Двигатель ваз 2112 запускается и глохнет в чем причина

Двигатель ваз 2112 запускается и глохнет в чем причина

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

11.2002 г.в., 16 кл. БОШ М1.5.4, прошивка заводская, Евро-2, ДК; езжу с 19.01.3003 (до этого пробег = 21 км), пробег 38 930 км, бензин всегда 95, пройдено все 3 ТО, последний раз заменены, фильтры, ремни-ролики, масло — Млобил 1 (5/40), антифриз — лукойловский зелёный, свечи менены 4 раза -щас Бриск.
Две зимы отъездил хорошо. Счас завожу, схватывает-крутит и глохнет, многократно. При первых 2-3 пусках (без интервала, подряд) даже подгазовывание не позволяет удержать обороты. Раза с 4-го акселератором держу 2-3 тыс. об/мин, пока чуть не прогреется до 0-2 гр. Далее держит сама.
Прошёл 3 диагностики, 2 компъютерные: всё ОК, третья на холодной ДСТ-10 — ничего не нашли.
В длинные выходные ездил туда — 280 км по тракту и, соответственно обратно; тестировал по Штату. На фиксированных по тахометру оборотах (и скорости по спидометру) записывали попарно со Штата расходы бензина и воздуха раз 5-10 на каждом режиме.
Из диапазона 2700-3500 об/мин (передачи 3-5, скорости 80-135 км/ч) получили отношения расходов воздуха к бензину: 14.9 — 16.0 при погрешности порядка 15%.
При коротких поездках по городу свечи чёрные.
При открывании отверстия в ресивере ДК падает «в ноль», что косвенно подтверждает отсутствие натечек воздуха.
Кто виновник? Как найти?
Благодарности за любую помощь.
С уважением,
Евгений

Посмотри, по Штату, что показывает РХХ.
Сначала при незаведеной машине, а потом на работающей(холодной и по мере прогрева).

Рхх на ХХ =23-25. Рхх поменял, не повлияло. Давление в рампе 2.8 ати.

А РХХ на незаведенной с включенным зажиганием?

Типовые проверь здесь:http://chiptuner.ru/typical.php

Полагаю, что решение все-же лежит на поверхности.

Такие проблемы могут вызывать:

1) Софт контроллера — там M1V05G06 — да?
2) Свечи с неправильным зазором или же сдохший модуль зажигания
3) ДМРВ
4) РХХ
5) Бензонасос
6) Регулятор давления топлива
.
Список можно продолжать. И что ничего не нашли?

11.2002 г.в., 16 кл. БОШ М1.5.4, прошивка заводская, Евро-2, ДК; езжу с 19.01.3003 (до этого пробег = 21 км), пробег 38 930 км, бензин всегда 95, пройдено все 3 ТО, последний раз заменены, фильтры, ремни-ролики, масло — Млобил 1 (5/40), антифриз — лукойловский зелёный, свечи менены 4 раза -щас Бриск.
Две зимы отъездил хорошо. Счас завожу, схватывает-крутит и глохнет, многократно. При первых 2-3 пусках (без интервала, подряд) даже подгазовывание не позволяет удержать обороты. Раза с 4-го акселератором держу 2-3 тыс. об/мин, пока чуть не прогреется до 0-2 гр. Далее держит сама.
Прошёл 3 диагностики, 2 компъютерные: всё ОК, третья на холодной ДСТ-10 — ничего не нашли.
В длинные выходные ездил туда — 280 км по тракту и, соответственно обратно; тестировал по Штату. На фиксированных по тахометру оборотах (и скорости по спидометру) записывали попарно со Штата расходы бензина и воздуха раз 5-10 на каждом режиме.
Из диапазона 2700-3500 об/мин (передачи 3-5, скорости 80-135 км/ч) получили отношения расходов воздуха к бензину: 14.9 — 16.0 при погрешности порядка 15%.
При коротких поездках по городу свечи чёрные.
При открывании отверстия в ресивере ДК падает «в ноль», что косвенно подтверждает отсутствие натечек воздуха.
Кто виновник? Как найти?
Благодарности за любую помощь.
С уважением,
Евгений

Полагаю, что решение все-же лежит на поверхности.

Такие проблемы могут вызывать:

1) Софт контроллера — там M1V05G06 — да?
2) Свечи с неправильным зазором или же сдохший модуль зажигания
3) ДМРВ
4) РХХ
5) Бензонасос
6) Регулятор давления топлива
.
Список можно продолжать. И что ничего не нашли?

1. Что софт испортился? Единички постирались?
2. Свечи, если неправильные, то не схватывало бы, или потом заливало.
3. ДМРВ может на морозе так быстро прогреться и не врать?
4. РХХ поменяли, нечувствительно. К стати Штат не умеет ничего показывать на незаведённом дрыгателе. При 1320 об/мин Т=+24С показывает 75, а при 800 об/мин — 25.
5. Бензонасос дает в рампе 2.8 ати.

Список можно составлять, хотя бы анализируя изложенное. Напрашивается какая-то температурная зависимость, возможно исполнительных механизмов.
Вот форсунки умеют на холодную криво работать?

1) Софт не испортился, G06 он просто по жизни такой.
2) Черного нагара на свечах после того как проехал 280 км быть не должно. Зазор точно 1.1? МЗ исправен?
3) Поскольку, например, мне на видно что показывает ДМРВ на незаведенном двигателе, то ничего сказать не могу. Циферки нужны.

Можно попробовать следующее — после 3 попыток неуспешного завода выкручиваем свечи. По моим предположениям должны быть мокрые. Тогда смотрим систему зажигания и форсунки.

По поводу температурной зависимости — она заложена в софт и в G06 криво.

Поскольку у тебя система с ДК, то после прогрева датчика регулировка CO (точнее как результат время впрыска) регулируется на основе его показаний, что позволяет скомпенсировать, например, ошибку ДМРВ. Когда ДК не прогрет — управление осущетвляется по таблицам.

PS А бензин-то вообще-то нормальный?

1. Что софт испортился? Единички постирались?
2. Свечи, если неправильные, то не схватывало бы, или потом заливало.
3. ДМРВ может на морозе так быстро прогреться и не врать?
4. РХХ поменяли, нечувствительно. К стати Штат не умеет ничего показывать на незаведённом дрыгателе. При 1320 об/мин Т=+24С показывает 75, а при 800 об/мин — 25.
5. Бензонасос дает в рампе 2.8 ати.

Список можно составлять, хотя бы анализируя изложенное. Напрашивается какая-то температурная зависимость, возможно исполнительных механизмов.
Вот форсунки умеют на холодную криво работать?

Для того, чтобы тебе ответить нужна как можно более полная информация — версия софта управления двигателем туда входит.

Посмотрел по поиску: в основном пишут о том, что не заводится, или заводится и глохнет — потом совсем не завести.
У меня же заводится и глохнет более 6 (. ) раз подряд, пока подгазовкой не «поймаешь раза с 3-ьего!
В прошлую зиму заводился при минус 29, поэтому про софт отдельная песня.

Поменяй датчик положения дроссельной заслонки или возьми у знакомого попробовать.

У автора поста скорее всего несколько неисправностей. Косвенно на это указывают черные свечи на машине с ДК.

Согласен, НО замена ДПКВ помогла. Кстати, датчик уровня ОЖ, датчик уровня жидкости в бачке омывателя, которые не работали правильно, после снятия, промывки горячей водой и сушки восстанавливали свою работоспособность. Думаю, что если промыть/очистить ДПКВ, то он тоже может опять нормально работать.

Вот самому активному Dr. alex получается отвечаю: наверное, бошевская прошивка не самая лучшая, — не спорю. НО! в прошлую зиму заводился аппарат при минус 29. будучи записанной в ПЗУ, программулина не может меняться. Свечи чёрные не после 280 км, когда я диагностировал по ШТАТУ (стехеометрическое соотношение получилось 15-16), а при езде по городу при минус 10-20, как это у нас на Урале, на короткие дистанции: утром на работу 3.5 км, с работы — то же сзаездами в магазин и т.д. с остановками.
Датчик кислорода при пуске не участвует. Если бы свечи заливало, то ни о каких повторных запусках речи и быть не может, а я с подгазовкой по 5-6 раз запускаю после заглыхания, без пауз.
Это наводит на мысль, что не смесь бедная (на ходу ведь диагностика есть!), а форсунки как бы не додают. Вот только не знаю умеют ли они такое вытворять?
Про трёх диагностов я уже писАл — датчики проверены (как-то). У них не хватает ума и способностей анализировать и искать далее.

Читайте также:  Почему троит двигатель на мотоблоке

И все, как заведённые, повторяют: СКАЖИ ПОКАЗАНИЯ ДМРВ НА НЕЗАВЕДЁННОМ, а то что я привожу результаты тестирования в поездке — ничего не говорит?
Положение дроссельной заслонки при ХХ =0.
Может ли МЗ дурить при запуске, а потом — нет? Не знаю, но чтой-то не сильно верю (Штат бы чтой-нибудь подсказал). Про датчик положения коленвала тоже сомневаюсь — а как он потом исправляется, что всё работает хорошо?

Никто никогда не говорил, что «программулина», записанная в ПЗУ может меняться. Это ты сам сказал, что я так подумал. BOSCH ранних годов выхода характеризуется именно заливанием свечей при отрицательных температурах. Поэтому — версию прошивки «в студию».
Почему заводилось ранее — я сделал предположения.

При заливании свечей как раз и возможен повторный пуск после продувки. Что ты подгазовками фактически и делаешь. Продувка — это когда при пуске дроссель открыт на более чем 75%.

Еще раз повторяю: на ходу, при уже прогретом ДК время впрыска корректируется по показаниям датчика кислорода дабы поддерживать соотношение 14.7:1, тем самым корректируя неверные показания ДМРВ.

Почему все тебя спрашивают о показаниях ДМРВ при включенном зажигании и выключенном двигателе — потому что именно этот параметр сильно влияет на пуск. Причем спрашивают не сколько показывает расход, а значения напряжения. Должно быть не более 1.03 вольта. Идеально — 0.96-0.98. До 1.06 ездить в принципе можно.

Кстати, я так и не увидел циферек, даже тех, что говорит комп по расходу воздуха на хх.

Отсюда полагаю, что ты хочешь, чтобы мы сделали какие-либо выводы — цифры нужны.

Вот самому активному Dr. alex получается отвечаю: наверное, бошевская прошивка не самая лучшая, — не спорю. НО! в прошлую зиму заводился аппарат при минус 29. будучи записанной в ПЗУ, программулина не может меняться.
Датчик кислорода при пуске не участвует. Если бы свечи заливало, то ни о каких повторных запусках речи и быть не может, а я с подгазовкой по 5-6 раз запускаю после заглыхания, без пауз.
Это наводит на мысль, что не смесь бедная (на ходу ведь диагностика есть!), а форсунки как бы не додают. Вот только не знаю умеют ли они такое вытворять?
Про трёх диагностов я уже писАл — датчики проверены (как-то). У них не хватает ума и способностей анализировать и искать далее.

И все, как заведённые, повторяют: СКАЖИ ПОКАЗАНИЯ ДМРВ НА НЕЗАВЕДЁННОМ, а то что я привожу результаты тестирования в поездке — ничего не говорит?
Положение дроссельной заслонки при ХХ =0.
Может ли МЗ дурить при запуске, а потом — нет? Не знаю, но чтой-то не сильно верю (Штат бы чтой-нибудь подсказал). Про датчик положения коленвала тоже сомневаюсь — а как он потом исправляется, что всё работает хорошо?

Источник

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Почему Ваз 2112 заводится и глохнет

Неисправность, при которой легковой автомобиль ВАЗ-2112 глохнет через пару секунд после запуска двигателя, доставляет водителю много отрицательных эмоций. А вот, чтобы найти причину этой неисправности самостоятельно, нужно знать, от чего это может произойти. Если Вы не владеете этими знаниями, то выход только один, ехать к хорошим специалистам, которые могут провести диагностику двигателя.

Первой причиной этой неисправности может стать регулятор холостого хода (РХХ), который находится на дроссельном узле. Убедится в том, что именно он является виновником неисправности можно следующим образом. Открываете капот своего ВАЗ-2112, ищите воздушный фильтр, вот межу им и шлангом впускной трубы, установлен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Снимаете с него клемму и пытаетесь завести двигатель своего автомобиля. Если двигатель заведётся, и при отпущенной педали газа, будет держать обороты коленчатого вала в районе полутора тысяч, то это будет означать, что регулятор холостого хода в рабочем состоянии. Так как именно он поддерживает такие обороты при снятой клемме с датчика массового расхода воздуха. Аналогичную проверку можно провести и при снятии клеммы с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Он располагается сбоку патрубка дроссельного узла.

Если двигатель, при этих двух проверках, также заводится , а затем сразу же глохнет, то возможно виноват в этом регулятор холостого хода или провода идущие к нему. Но чтобы вынести ему окончательный приговор, нужно будет проверить состояние дроссельного узла, так как у него есть склонность к загрязнению, которая не даёт перемещаться штоку. В этом случае, даже исправный регулятор холостого хода, не сможет выполнять предназначенную для него функцию по регулированию оборотов коленчатого вала двигателя.

Если оказалось, что в этой неисправности виноват всё-таки регулятор холостого хода, а Вы приобрели новый РХХ, то прежде чем устанавливать его вместо неисправного регулятора, Вам необходимо будет отключить аккумуляторную батарею, путём снятия минусовой клеммы. Засеките время снятия этой клеммы и начинайте установку нового РХХ. Если сделали эту работу быстро, то обратно минусовую клемму поставите на место не ранее 20 минут с момента её снятия. Далее, включаете зажигание и держите его включенным секунд двадцать. Затем зажигание выключаете и только после этих действий пытаетесь завести двигатель Вашего автомобиля. Делается это для того, чтобы сбросить настройки электронного блока управления (ЭБУ), иначе он снова будет выдавать эту ошибку.

Источник

Глохнет и снова заводится двигатель на ВАЗ-2112 через минуту

Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

Оглавление:1 Причина глохнущего мотора в свечах зажигания
2 Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения
3 Неисправности при подаче топлива
4 Неисправности в системе подачи воздушной смеси
5 Проблема с выхлопной системой машины
6 Проблема с тормозной системой транспортного средства
7 Что делать, если глохнет машины с АКПП?
8 Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

  • засоряются контакты;
  • по всему контуру свечи образуется налет;
  • неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Читайте также:  Что представляет собой блок управления двигателем

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

свечи зажиганияВ данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

  • Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
  • Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
  • Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

  1. Обрыв ремня ГРМ;
  2. Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа. ремень ГРМУзнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

  • Грязь в топливном фильтре;
  • Проблемы с форсунками инжектора;
  • Загрязнение дроссельных заслонок;
  • Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Проблема с выхлопной системой машины

Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

автомобильный глушительДанная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

Более подробно разобрали причины, почему троит двигатель ВАЗ. Переходи и читай.

Неисправность, при которой легковой автомобиль ВАЗ-2112 глохнет через пару секунд после запуска двигателя, доставляет водителю много отрицательных эмоций. А вот, чтобы найти причину этой неисправности самостоятельно, нужно знать, от чего это может произойти. Если Вы не владеете этими знаниями, то выход только один, ехать к хорошим специалистам, которые могут провести диагностику двигателя.

Первой причиной этой неисправности может стать регулятор холостого хода (РХХ), который находится на дроссельном узле. Убедится в том, что именно он является виновником неисправности можно следующим образом. Открываете капот своего ВАЗ-2112, ищите воздушный фильтр, вот межу им и шлангом впускной трубы, установлен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Читайте также:  Двигатель д37м технические характеристики

Снимаете с него клемму и пытаетесь завести двигатель своего автомобиля. Если двигатель заведётся, и при отпущенной педали газа, будет держать обороты коленчатого вала в районе полутора тысяч, то это будет означать, что регулятор холостого хода в рабочем состоянии. Так как именно он поддерживает такие обороты при снятой клемме с датчика массового расхода воздуха.

Аналогичную проверку можно провести и при снятии клеммы с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Он располагается сбоку патрубка дроссельного узла.

Если двигатель, при этих двух проверках, также заводится, а затем сразу же глохнет, то возможно виноват в этом регулятор холостого хода или провода идущие к нему. Но чтобы вынести ему окончательный приговор, нужно будет проверить состояние дроссельного узла, так как у него есть склонность к загрязнению, которая не даёт перемещаться штоку. В этом случае, даже исправный регулятор холостого хода, не сможет выполнять предназначенную для него функцию по регулированию оборотов коленчатого вала двигателя.

Если оказалось, что в этой неисправности виноват всё-таки регулятор холостого хода, а Вы приобрели новый РХХ, то прежде чем устанавливать его вместо неисправного регулятора, Вам необходимо будет отключить аккумуляторную батарею, путём снятия минусовой клеммы. Засеките время снятия этой клеммы и начинайте установку нового РХХ. Если сделали эту работу быстро, то обратно минусовую клемму поставите на место не ранее 20 минут с момента её снятия.

Далее, включаете зажигание и держите его включенным секунд двадцать. Затем зажигание выключаете и только после этих действий пытаетесь завести двигатель Вашего автомобиля. Делается это для того, чтобы сбросить настройки электронного блока управления (ЭБУ), иначе он снова будет выдавать эту ошибку.

Ребят, всем привет, у меня точно такая же байда – прямо в тютельку. Значит при -10 -15 БЫЛО все ОК, но однажды понадобилось заводиться при -23, завелась, чем порадовала на 1 минуту – обороты 1500(к стати обычно поменьше у меня) 10 сек, потом в течении 30 сек заглохла. CHECK не горел. Больше не заводиться ни при -20 ни при -10 Что делал: 1.зарядил акб. 2.продул свечи(акселератор на 100%) 3.заменил свечи на finflare 1.1 mm(свечки были сыроваты и темные) 4.заменил ВВ после этого особых достижений нет. подозреваю – РХХ адсорбер(старый да и при заправке иногда немного пшыкает бак) дроссель и все что с ним связано ДТОЖ как думаете с чего начать а на что забить можно? правда забыл сказать у меня 2112 16 клапанная инж. а я вот думаю, если ДТОЖ, но тогда – 1.Загорелась бы CHECK 2.продувка дала бы результат, поскольку при этом топливо не подается на свечи да и новые схавтились бы и поработали, ан нет, нифига. теперь дальше, РХХ – по идее должна заводиться просто глохла бы, так? раньше, к стати было такое уже – загнали в бокс, погрелась пока меняли грм и фильтры, заменили свечи и ВВ – звелась(заводили без адсорбера, потом ошибку устраняли), ездила неделю при -10 -15 но при -20 опять такая же байда. если бы форсунки, то она тогда еще не заводилась бы. Может и вправду адсорбер, но разве он может не давать заводиться? Ах елки, мне кажется я понял – может заслонка дросселя не работает или датчик положения дросселя+ДТОЖ я значит жму на газ чтобы продуть – а там все заливает наглухо и ничего не работает. Он(дроссель+дпдз+дтож) замерзает нафиг, в боксе отогревается и работает. да но на улице всего -10 а ей хоть бы хны, да и CHECK молчит. Млиииин, народ ну подскажите че нть так не охота опять в бокс тащить – они один хрен начнут там че нть крутить, она там согреется и заведется, а я потом опять где нть встану.

Автомобиль: ВАЗ-2112.Спрашивает: Ситников Роман.
Суть вопроса: Автомобиль глохнет на ходу.

Здравствуйте! У меня такая проблема. Когда я еду, автомобиль внезапно глохнет, а спустя некоторое время его можно снова запустить и продолжить путь. При этом на холодную работает отлично, никаких замечаний. А вот в пробке, когда разгоняюсь и торможу происходят такие ситуации, а и ещё иногда загорается «чек». Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?

Почему ВАЗ-2112 глохнет на ходу? Мы знаем!

В подобной неисправности может быть несколько причин, которые имеют одинаковые симптомы и разные способы их устранения. Мы расскажем вам о самых распространённых, которые встречаются на ВАЗ-2112, и подскажем как их исправить.

Дроссельная заслонка

The following two tabs change content below. Осмотрите этот элемент на наличие следов нагара и проведите чистку при помощи очистителя карбюратора. Для достижения наилучшего эффекта, работы следует проводить на демонтированном элементе.

Датчик положения дроссельной заслонки

Небольшой элемент, закреплённый на корпусе дроссельной заслонки, является также причиной выхода из строя двигателя при таких симптомах на автомобилях ВАЗ-2112. Всё дело в том, что когда датчик положения дроссельной заслонки неисправен, он не способен вовремя передать команду на открытие холостого хода. Тем самым система думает, что водитель продолжает нажимать на педаль газа, делая подачу воздуха минимальной. Исходя из этого, двигатель просто глохнет на холостом ходу и запускается вновь, после нового поворота ключа.

Система зажигания

Обратите внимание на состояние модуля зажигания (статья о ремонте модуля здесь), высоковольтных проводов и свечей. Если на их поверхности имеются следы коррозии, плавления, либо на корпусе имеются трещины – это будет говорить лишь о том, что каждому из вышеназванных элементов потребуется замена, так как ремонту и исправлениям они не подлежат. Для того, чтобы правильно подойти к вопросу выбора свечей зажигания для ВАЗ-2112, вы можете прочитать эту статью.

Сначала проверяем провода, а затем свечи.

Система питания

В этом случае проверьте все провода, идущие от АКБ, генератора и ЭБУ. Так как даже малейшее замыкание на «массу» проводов питания способно заглушить двигатель.

Топливный насос и сетка

Возможно, что на сетке, которая расположена прямо в бензобаке, образовалось большое количество отложений, и во время движения необходимое количество топлива просто не доходит до двигателя, бензонасос не качает с нужной силой, от чего, двигатель и глохнет. Требуется чистка или замена сеточки бензонасоса.

Отличие новой сетки от старой.

Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112Хоть подобная причина неисправности не присуща этому датчику, однако если его долго не проверяли, оставлять без внимания всё же не стоит. Если на нём присутствуют отложения, то его следует очистить, если есть механические повреждения, то замените его. О том, как правильно это сделать написано в этой статье.

Итоги и выводы

Если все вышеназванные причины вам не помогли, у вас есть шанс обратиться за помощью для профессиональной диагностики. Так как вылетающий «check engine», всё равно укажет на причину неисправности и заменить этот элемент будет намного.

Источник

Adblock
detector