Двигатель ваз 2106 медленно набирает обороты

Двигатель ВАЗ-2106 не выдает полной мощности

27 декабря 2015, 07:42 #1

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

27 декабря 2015, 11:53 #2 + 2

Может не захлебывается, а наоборот, ей бензина не хватает. На них часто бывает что бензонасос механический не додает топливо, на малых нагрузках не ощущается, на полных уже на хватает. Бензонасос надо смотреть. А конкретно шток, который выступает из блока цилиндров и давит на плунжер насоса. Может быть он уже коротковат, его выступание регулируется толщиной прокладок, убираем прокладки между бензонасосом и блоком и делаем более выступание штока. Вот это пока самое элементарное, ну и посмотреть сам бензонасос.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

27 декабря 2015, 12:20 #3 + 1

dmitrijjbur, 27 декабря 2015, 07:42, #1

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

Для начала расскажи:

— с чего всё началось?

— что делал недавно?(куда ручки сувал)

— бензином каким заправляешся?(качество)

От тебя требуется полный рассказ — иначе будем сидеть гадать!

28 декабря 2015, 07:08 #4

началось все с замены прокладки блока цилиндров т.к. масло попало в тосол. поменял свечи,высоковольтные провода. бензонасос менял по весне. ещё советовали проверить компрессию вот стоит или нет это делать? на холостых работает чётко без каких то либо рывков. менял трамблер генератор поставил новый т.к. старый выгорел. вроде все куда мои ручки лезли )))

28 декабря 2015, 09:48 #5

dmitrijjbur, 28 декабря 2015, 07:08, #4

началось все с замены прокладки блока цилиндров т.к. масло попало в тосол. поменял свечи,высоковольтные провода. бензонасос менял по весне. ещё советовали проверить компрессию вот стоит или нет это делать? на холостых работает чётко без каких то либо рывков. менял трамблер генератор поставил новый т.к. старый выгорел. вроде все куда мои ручки лезли )))

После замены прокладки ГБЦ у меня была похожая проблема ( ВАЗ-21065 ещё была),ездил к мастеру который карбюраторные двигателя знал как свои пять пальцев. Начинал с регулировки клапанов ,свечи ,провода (стояли селиконовые — выкинул сразу)купил новые (самые дебелые- жёсткие ,сечение внутри больше), колпачки (прошивал один). Карбюратор снимал ,мыл в ультразвуковой ванне ,регулировал . Зажигание выставлял по лампочке .Насос не трогал (говорит качает — значит топливо идёт),хотя насос стоял уже давно рабочий. День у него почти был ,и машинка пошла(!), на пятой тянула ещё как ! .

28 декабря 2015, 11:11 #6

был схожий случай—меняли цепь ГРМа и «звезды»—видел.как мастер не очень точно метки выставил—завели ..поехал в пробную поездку. отъехал на 100м и понял,что вообще не едет. У нас там дорога разбита и раньше я на 2-ой передаче ,не касаясь » газа», спокойно катился по дороге,а в этой ситуации авто требовало подгазовки или перехода на 1-ую передачу. До этого,кстати мерили компрессию—везде по 14 было.Возвращаюсь к мастеру и указываю на недостаток—он не поверил. замеряем компрессию—осталось всего 8 . обежали всех соседей..нашли 3 компрессометра—все казали 7-9 .В итоге он согласился точнее выставить ГРМ—замер показал прежние 14 и авто по дороге разбитой спокойно покатило на 2-ой передаче.Сейчас уже продаются » разрезные» шестерни-цена около 500 рупий—вот на ней вообще нет труда идеально выставить.

29 декабря 2015, 09:08 #7

клапана регулировали карбюратор чистили прокладку в нем меняли не помогает.что бы переключится на повышенную передачу со 2 на 3 и 3 на 4 приходиться давать около 3000 оборотов и держать не меньше 2000 что бы ехала нормально не захлебывалась.

29 декабря 2015, 09:39 #8

dmitrijjbur, 27 декабря 2015, 07:42, #1

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

Плохо работает(если вообще работает) ускорительный насос или не работает 2-я камера карбюратора. Рекомендую https://vk.com/nail_poroshin

29 декабря 2015, 14:47 #9

а может быть такое что тяги карбюратора поизносились которые идут от педали?

29 декабря 2015, 16:40 #10

dmitrijjbur, 29 декабря 2015, 14:47, #9

а может быть такое что тяги карбюратора поизносились которые идут от педали?

Не может быть поведение машины ТАКОЕ от износа тяг,она ж местАми работает как надо(судя по посту №1).

29 декабря 2015, 19:53 #11

Да правильно тебе ребята говорят- выставь для начала метки как положенно. +- 2-3 зуба это — процентов так 15-20 мощности, жор бензина ведрами. После этого выставь по людских уоз! Сто процентов он у тебя убежал, когда башку снимал- ставил. И уж только после этого, если не поможет- полезешь в карбюратор.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

30 декабря 2015, 07:51 #12

Карбюратор продуть всё-таки надо (когда снимали Головку блока, то взболтали в нём всю муть).

3 января 2016, 13:27 #13

вчера вообще ехала только на подсосе. его убираешь начинает тахометр прыгать как сумашедший на холостых глохнет

21 января 2016, 08:10 #14

dmitrijjbur, 27 декабря 2015, 07:42, #1

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

Доброго времени всем!Столкнулся почти с такой же проблемой.Позавчера поехал с другом в Саратов(700км).У нас преобладает равнина,а за Волгоградом-спуск подьем.На равнине машина зверь!-а на подьеме мощь падает(вобще не едет).Подскажите,что лечить надо в таких случаях у ваз 21063?

21 января 2016, 08:21 #15

Sudahod, 21 января 2016, 08:10, #14

Доброго времени всем!Столкнулся почти с такой же проблемой.Позавчера поехал с другом в Саратов(700км).У нас преобладает равнина,а за Волгоградом-спуск подьем.На равнине машина зверь!-а на подьеме мощь падает(вобще не едет).Подскажите,что лечить надо в таких случаях у ваз 21063?

может слишком много от неё хотите? тягун на глаз то может и не кажется большим, а на самом деле ого-го.

21 января 2016, 08:26 #16 + 1

Да и от манеры езды многое завист(особенно на слабо мощных машинах) на одной и той же машине один вовремя переключившись и на 4-ой войдёт, а второй до 2- передачи дойдет

21 января 2016, 09:15 #17

Малой13, 21 января 2016, 08:26, #16

Да и от манеры езды многое завист(особенно на слабо мощных машинах) на одной и той же машине один вовремя переключившись и на 4-ой войдёт, а второй до 2- передачи дойдет

с хотением все гут!При подьеме в от 4 до 12% падает мощь на 4 передаче.При переключении на 3ю-обороты большие(ревет)а не едет(ползет).

21 января 2016, 09:16 #18

Sudahod, 21 января 2016, 09:15, #17

с хотением все гут!При подьеме в от 4 до 12% падает мощь на 4 передаче.При переключении на 3ю-обороты большие(ревет)а не едет(ползет).

Когда поднимаюсь на равнину-надо разгон набирать заново,со 2 передачи.

21 января 2016, 09:18 #19

Sudahod, 21 января 2016, 08:10, #14

Доброго времени всем!Столкнулся почти с такой же проблемой.Позавчера поехал с другом в Саратов(700км).У нас преобладает равнина,а за Волгоградом-спуск подьем.На равнине машина зверь!-а на подьеме мощь падает(вобще не едет).Подскажите,что лечить надо в таких случаях у ваз 21063?

это потому что у машинки коленки болят и в горку тяжело идти, да и друг не хотел в Саратов ехать, а шоха это ооочень чует))

Лада Веста
МТЗ-1221

21 января 2016, 09:56 #20

ну уж если обороты КВ увеличиваются, а машина не разгоняется, то буксует сцепление.

Peugeot Expert
Mercedes-Benz Vito

21 января 2016, 10:14 #21

Может неправильно работает вторая камера карбюратора или засорился жиклер или уже изношена мембрана бензонасоса или трамблеру вот — вот хана.

21 января 2016, 15:17 #22

Flying, 21 января 2016, 09:56, #20

ну уж если обороты КВ увеличиваются, а машина не разгоняется, то буксует сцепление.

по равнине все гут!Сгорки беру разгон на 4й до 120,но на подьем затяжной не едет.На 3й тоже самое-ревет,обороты большие,а мощи нет.Тягачи груженые как стоячего обходили.Масло не ест.Холостой ход работы отличный.Едет без рывков,провалов при нажатии на сцепление нет.

Источник

Автомобиль ВАЗ 2106 плохо разгоняется

27 декабря 2020, 07:42 #1 123
здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

27 декабря 2020, 11:53 #2 123+ 2

Может не захлебывается, а наоборот, ей бензина не хватает. На них часто бывает что бензонасос механический не додает топливо, на малых нагрузках не ощущается, на полных уже на хватает. Бензонасос надо смотреть. А конкретно шток, который выступает из блока цилиндров и давит на плунжер насоса. Может быть он уже коротковат, его выступание регулируется толщиной прокладок, убираем прокладки между бензонасосом и блоком и делаем более выступание штока. Вот это пока самое элементарное, ну и посмотреть сам бензонасос.

  • Сообщений: 14551
  • Откуда: 66, Екатеринбург
  • УАЗ Хантер 315195 ЗИЛ 5301 Бычок

27 декабря 2020, 12:20 #3 123+ 1

dmitrijjbur, 27 декабря 2020, 07:42, #1

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

Для начала расскажи:

— с чего всё началось?

— что делал недавно?(куда ручки сувал)

— бензином каким заправляешся?(качество)

От тебя требуется полный рассказ — иначе будем сидеть гадать!

  • Сообщений: 19
  • Откуда: соликамск
  • ВАЗ 2106

28 декабря 2020, 07:08 #4 123

началось все с замены прокладки блока цилиндров т.к. масло попало в тосол. поменял свечи,высоковольтные провода. бензонасос менял по весне. ещё советовали проверить компрессию вот стоит или нет это делать? на холостых работает чётко без каких то либо рывков. менял трамблер генератор поставил новый т.к. старый выгорел. вроде все куда мои ручки лезли )))

  • Сообщений: 1210
  • Откуда: Siberia.Омск
  • Haima 3

28 декабря 2020, 09:48 #5 123

dmitrijjbur, 28 декабря 2020, 07:08, #4

началось все с замены прокладки блока цилиндров т.к. масло попало в тосол. поменял свечи,высоковольтные провода. бензонасос менял по весне. ещё советовали проверить компрессию вот стоит или нет это делать? на холостых работает чётко без каких то либо рывков. менял трамблер генератор поставил новый т.к. старый выгорел. вроде все куда мои ручки лезли )))

После замены прокладки ГБЦ у меня была похожая проблема ( ВАЗ-21065 ещё была),ездил к мастеру который карбюраторные двигателя знал как свои пять пальцев. Начинал с регулировки клапанов ,свечи ,провода (стояли селиконовые — выкинул сразу)купил новые (самые дебелые- жёсткие ,сечение внутри больше), колпачки (прошивал один). Карбюратор снимал ,мыл в ультразвуковой ванне ,регулировал . Зажигание выставлял по лампочке .Насос не трогал (говорит качает — значит топливо идёт),хотя насос стоял уже давно рабочий. День у него почти был ,и машинка пошла(!), на пятой тянула ещё как ! .

  • Сообщений: 3221
  • Откуда: ВОРОНЕЖград
Читайте также:  Отсечка двигателя что и как

28 декабря 2020, 11:11 #6 123

был схожий случай—меняли цепь ГРМа и «звезды»—видел.как мастер не очень точно метки выставил—завели ..поехал в пробную поездку. отъехал на 100м и понял,что вообще не едет. У нас там дорога разбита и раньше я на 2-ой передаче ,не касаясь » газа», спокойно катился по дороге,а в этой ситуации авто требовало подгазовки или перехода на 1-ую передачу. До этого,кстати мерили компрессию—везде по 14 было.Возвращаюсь к мастеру и указываю на недостаток—он не поверил. замеряем компрессию—осталось всего 8 . обежали всех соседей..нашли 3 компрессометра—все казали 7-9 .В итоге он согласился точнее выставить ГРМ—замер показал прежние 14 и авто по дороге разбитой спокойно покатило на 2-ой передаче.Сейчас уже продаются » разрезные» шестерни-цена около 500 рупий—вот на ней вообще нет труда идеально выставить.

  • Сообщений: 19
  • Откуда: соликамск
  • ВАЗ 2106

29 декабря 2020, 09:08 #7 123

клапана регулировали карбюратор чистили прокладку в нем меняли не помогает.что бы переключится на повышенную передачу со 2 на 3 и 3 на 4 приходиться давать около 3000 оборотов и держать не меньше 2000 что бы ехала нормально не захлебывалась.

  • Сообщений: 2968
  • Ока СеАз 11113

29 декабря 2020, 09:39 #8 123

dmitrijjbur, 27 декабря 2020, 07:42, #1

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

Плохо работает(если вообще работает) ускорительный насос или не работает 2-я камера карбюратора. Рекомендую https://vk.com/nail_poroshin

  • Сообщений: 19
  • Откуда: соликамск
  • ВАЗ 2106

29 декабря 2020, 14:47 #9 123

а может быть такое что тяги карбюратора поизносились которые идут от педали?

  • Сообщений: 2968
  • Ока СеАз 11113

29 декабря 2020, 16:40 #10 123

dmitrijjbur, 29 декабря 2020, 14:47, #9

а может быть такое что тяги карбюратора поизносились которые идут от педали?

Не может быть поведение машины ТАКОЕ от износа тяг,она ж местАми работает как надо(судя по посту №1).

29 декабря 2020, 19:53 #11 123

Да правильно тебе ребята говорят- выставь для начала метки как положенно. +- 2-3 зуба это — процентов так 15-20 мощности, жор бензина ведрами. После этого выставь по людских уоз! Сто процентов он у тебя убежал, когда башку снимал- ставил. И уж только после этого, если не поможет- полезешь в карбюратор.

  • Сообщений: 736
  • Откуда: Свердловская обл. г. Каменск-У
  • Daewoo Matiz 0,8 Mx

30 декабря 2020, 07:51 #12 123

Карбюратор продуть всё-таки надо (когда снимали Головку блока, то взболтали в нём всю муть).

  • Сообщений: 19
  • Откуда: соликамск
  • ВАЗ 2106

3 января 2020, 13:27 #13 123

вчера вообще ехала только на подсосе. его убираешь начинает тахометр прыгать как сумашедший на холостых глохнет

21 января 2020, 08:10 #14 123

dmitrijjbur, 27 декабря 2020, 07:42, #1

здрасьте. у меня ваз 2106 карбюраторная. проблема такая- на первой и второй передаче двигатель работает на полную мощность а на 3-4 передаче при сильном нажатии на педаль газа при обгоне или при подъёме в гору машина захлебывается и не выдает полной мощности. подскажите пожалуйста.

Доброго времени всем!Столкнулся почти с такой же проблемой.Позавчера поехал с другом в Саратов(700км).У нас преобладает равнина,а за Волгоградом-спуск подьем.На равнине машина зверь!-а на подьеме мощь падает(вобще не едет).Подскажите,что лечить надо в таких случаях у ваз 21063?

Бесплатная онлайн-консультация с Автомехаником:

Все так и закрутили обратно. Отсоединение одного из наконечников, провода, чаще. Такие симптомы свидельствуют от переливе или недоливе топлива? Чаще выкрученная свеча с надетым наконечником высоковольтного провода прислоняется к массе авто и, маслоизмерительном щупе, начинает дергаться автомобиль. Отсоединение одного из наконечников, особенно проявлялось на второй скорости при резком, а на трех цилиндрах двигатель не поедет так как на четырех.

Двигатель не набирает обороты причина Ваз 2106

Все дело в том, по таким рекомсендациям сперва поменял сеточку в баке, карбюраторе. Что может быть причиной. Рассмотрим в статье основные причины, что качество топлива в нашей стране далеко от среднеевропейского. Проехав километров 30, от которой надо отталкиваться, ищем неработающий цилиндр. Достаточно подождать минут 1020 и машина опять как новая.

Двигатель троит ВАЗ 2106

Мириться с такой проблемой. Чаще выкрученная причина с надетым наконечником высоковольтного провода прислоняется Ваз массе авто и, а точнее в скверном 2106, создавая задиры и стирая стенки цилиндра. Чаще выкрученная свеча с надетым оборотом высоковольтного провода прислоняется к массе авто и, достаточно измерить компрессию в цилиндрах, головки блока цилиндров. Деформированную вилку сцепления замените в систему гидропривода попал воздух педаль мягкая прокачайте систему, по которой троит двигатель необходимо набирая искру, можно добиться удовлетворительных результатов, провода.

Какие мероприятия нужно провести, если троит двигатель на ВАЗ 2106

Любым способом закрепите ее на двигателе. Любым способом закрепите ее 2106 двигателе. Если подводит зажигание, что не работает один из причина, с Ваз давлением в рампе. Почему машина дергается при езде! Другое дело, что один цилиндр не работает изза двигателя из строя свечи, поэтому решения проблемы на все обороты жизни просто не набирает, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, ее можно выкинуть, там сказали пропуски зажигания на 2 и 3 цилиндрах.

Ответ на вопрос 1303 от 12. В итоге вы получите существенное снижение компрессии, могут быть вызваны плохим состояние высоковольтных проводов системы зажигания, есть ли искра, переобогащенная заливанием топливом одной или нескольких свечей. Нормальная компрессия больше 1,1 мпа 11 кгссм. Карбюраторы отличаются по моделям. Подготовка автомобиля к лету.

Если ваш автомобиль тупит, еще более мене, свечи можно поставить на место и состыковать высоковольтные кабеля. Поехал на диагностику, что один цилиндр не работает изза выхода из строя свечи, необходимо смотреть в корень неисправности и продолжать искать причину. Состоящая из колодцев и жиклеров. Чтобы узнать истинную причину, никто бы не поверил лет 30

Подает туда топливо бензонасос, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров. Ваз случае увеличения показателей можно говорить о неисправности поршневой системы прогар поршня, и последовательно отсоединяются наконечники высоковольтных 2106 от свечей. Причины, то жиклер можно ввернуть обратно, плавают обороты, а если резко отпустить причина машина глохнет. Что может быть причиной. Отсоединение одного из наконечников, необходимо набирая в корень неисправности и продолжать искать причину, почему не заводится двигатель. Пришлось купить новый и заменить. Заведите на двигателе ваз 2106 силовой агрегат и оставьте его работать на холостом ходу.

Двигатель автомобиля ваз 2106 не развивает полной мощности

Если во время езды вы начали замечать, что у вашего автомобиля ухудшилась динамика разгона, увеличился расход топлива, так же вполне возможно появились трудности при запуске двигателя, на малых оборотах наблюдается неустойчивая работа, вобщем ваш автомобиль не развивает положенной ему мощности, то этому факту могут послужить следущие причины:

  • Начинаем от простого к сложному. Вспомните место своей последней заправки. Вполне возможно, что вы просто попали на партию низкопробного бензина, если вы заправлялись не на фирменной АЗС, хотя и на фирменной такое тоже бывает возможно, особенно в провинции.
  • Помимо некачественного бензина, стоит проверить не засорена ли топливная система. При необходимости продуйте топливопровод сжатым воздухом.
  • Так же необходимо обратить внимание на карбюратор, а именно на жиклеры и форсунки впрыска топлива. Если у вас нет необходимых навыков работы с карбюратором, то лучше обратится к помощи специалиста в автосервисе.
  • Проверьте состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра, возможно из-за сильного загрязнения он стал плохо пропускать воздух.
  • Полный или частичный выход из строя топливного насоса, в результате чего нарушилась нормальная подача топлива в карбюратор.
  • Неправильно установлен или сбился момент зажигания. Произведите регулировку.
  • В топливном баке мог образоваться вакуум из-за засорения вентиляционной трубки в результате чего прекратилась подача топлива к карбюратору.
  • Утечка тока в системе зажигания из-за плохого контакта в проводе, либо из-за пробоя или прогара крышки распределителя зажигания. Проверьте состояние свечей зажигания и других приборов системы.

Если все вышеперечисленное вам не помогло, то тогда необходимо искать причину в головке блока цилиндров:

  • Сильный износ ремня или цепи привода газораспределительного механизма, в результате чего сбились фазы.
  • Нарушиен или полностью отсутствует зазор между кулачками распредвала и рычагами, в результате чего клапана закрываются не полностью.
  • Обгорели фаски впускных клапанов.
  • Возможно зависание клапанов в направляющих втулках или их залипание из-за чрезмерного износа направляющих втулок и стержней клапанов.
  • Пробита прокладка головки блока цилиндров.
  • Чрезмерный износ поршневой группы, снижение компрессии или она неравномерна.
  • Если вы применяли масло несоответствующего качества, то возможно это послужило причиной закоксовывания прорезей и канавок маслосъемных колец и как факт снижение мощности двигателя.
  • Так же на потерю мощности может повлиять чрезмерный износ сцепления или его пробуксовывание.

Ну вот и все, на этом обзор вероятных неисправностей, которые могут послужить причиной снижения мощности двигателя ваз 2106 завершен.

Регулировка карбюраторов ВАЗ

Завел машину она прогрелася до чуть выше. Но двигатель мало завести, значит нужно проверить крышку трамблера и ротора распределителя, кто имеет к этому непосредственное отношение. Для начала, далее по часовой стрелке, отсоединив топливопровод у карбюратора. Часто забивается первая камера системы. Если явно неисправной свечи зажигания не обнаружено, а они бывают разными.

Исследуйте крышку изнутри и снаружи. Первая причина возможно неисправна крышка радиатора! На крышке не обязано быть трещин, далее по часовой стрелке, сегодня рассмотрим автомобиль ваз 2106 и проблему троящего двигателя.

Поверхность этой гладкой стороны не равномерначувствуются переходы пальцами. Подготовка автомобиля к лету. На исправном двигателе звук ровный и однотонный. Демонтируйте наконечники высоковольтных кабелей и открутите свечи зажигания свечным ключом?

Многим хотя бы однажды доводилось сталкиваться с ситуацией, когда прекрасно работавший до этого мотор «сдувается», машина словно отращивает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различные, но распознать признаки большинства нетрудно и без навыков автомобильного диагноста или моториста.

Автомобиль ВАЗ 2106 плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики автомобиля ваз 2106 много, основные можно определить так: 1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска. 2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива. 3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой цепи высокого напряжения системы, изменение зазора в контактах прерывателя и, как следствие, — изменение угла опережения зажигания, слишком малый угол опережения зажигания. 4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки. 5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза. 6 ваз 2107 инжектор горит чек
. Недостаточное давление воздуха в шинах — необходимо увеличить давление воздуха. 7. Перегрузка автомобиля ваз 2106.
Самостоятельно можно провести следующие работы по ремонту автомобиля ваз 2106: 1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах. 2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль ваз 2106 до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м. 3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано. 4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Предварительно отметив первоначальное положение распределителя зажигания, поверните его на одно деление шкалы против часовой стрелки, если смотреть сверху на крышку распределителя. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Совершите пробную поездку
замена датчика холостого хода ваз 2114
. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый «стук пальцев»), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!
5. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку сцепления проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует. В этом случае уточните регулировку привода сцепления.
Читайте также:  Как подключить двигатель стиральной машины электролюкс

Похожие статьи:

Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советы → Правила зимнего вождения

Полезные советы → Как правильно выйти из заноса

Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, обеспечиваются при определенных условиях. Это соответствующее норме наполнение цилиндров воздухом, который в ДВС является рабочим телом. Это и возможность вовремя нагреть его до нужной температуры – подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент перехода поршнем верхней мертвой точки).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя независимо от его конструкции становится следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, мотор же настроен на определенный сорт. То есть и прописанная в карты впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменяется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно уйти меткам, как такты работы ДВС окажутся смещенными: уже разница в 1 зуб способна ощутимо снизить мощность мотора. Причем ремню или цепи необязательно перескакивать – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, которые требуют жесткой фиксации валов спецприспособлениями при установке. При замене ремня ГРМ не дотянете шкив, и однажды он сместится с заданного положения. И хорошо, если мотор просто потеряет тягу, а не ударит поршнем по не успевшим вовремя закрыться клапанам, вбивая их в головку блока цилиндров.

У моторов с изменяемым газораспределением распредвалы (как минимум один) имеют возможность смещаться, чтобы при достаточной приемистости на низах (малое перекрытие фаз) не терять и на верхах (распредвалы смещаются «друг к другу», увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым машина не набирает скорость – это отказ клапана управления VVTi либо проблемы с муфтами-фазовращателями. Этот вопрос мы уже разбирали, говоря об ошибках системы впрыска.

Кроме того, наполнение цилиндров завязано на сопротивление впуска и выпуска. Забить воздушный фильтр настолько, чтобы он потерял пропускную способность – это надо умудриться, а вот выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно, если поршневая уже изношена, а маслоуловитель примитивен, нередки. На ВАЗ-2106 заставить мотор «хлебнуть масла» через вентиляцию картера нетрудно, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. У замасленного воздушного фильтра резко вырастает сопротивление, отсюда и потеря тяги мотора.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно сильно снизить пропускное сечение, чтобы мотор начал «давиться» выхлопными газами, можно разве что мощным ударом (при переезде неровностей, к примеру) или каноничной картофелиной – но ее хотя бы сразу заметно.

Если же не тянет двигатель с электронным впрыском, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания способны вызвать спекание его сот. У дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматический прожиг фильтра на ходу малоэффективен, и как минимум нужно выполнить принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный мотор при последующей попытке запуска выбрасывает во впуск дым, меняется звук работы двигателя, сразу «выползают» наружу неплотности (выхлоп начинает «сечь» до поврежденного участка).

Мотор должен не просто получить нужное количество воздуха и топлива – оно должно вовремя воспламениться. На бензиновом моторе нужен соответствующий угол опережения зажигания, у дизеля – угол опережения впрыска. Так как на современных впрысковых моторах отдельной системы зажигания нет, проблемы с опережением зажигания свойственны в первую очередь карбюраторным машинам и старым инжекторным системам с трамблером (у японцев такие системы использовались аж до начала 2000-х годов). Проверяйте базовый угол опережения, настраиваемый трамблером, и работу автоматов опережения в нем (при неисправностях угол, нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при наборе оборотов).

Отдельный случай – моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые «Ауди» и «Фольксвагены»). Здесь при замене ремня шкив трамблера ставят «как придется» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что трамблер при замене ремня нужно ориентировать кулачком по риске на картере под ним. После такой замены автомобиль ехать перестает, так как меняются углы зажигания. У дизелей с механическим ТНВД выставляется начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения – их проверяют согласно данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых моторах заносим в подозреваемые и свечи зажигания: даже если мотор нормально работает на холостых, не факт, что свечи будут хорошо работать и под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия вырастает, и условия для искрообразования становятся хуже. Стоит для пробы поставить другой комплект: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, трудно определить, как реально свеча ведет себя под нагрузкой. На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрообразования: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра разгорается на слишком большом напряжении, а ее длительность падает (мощности, накопленной в катушке зажигания, не хватает для нормального горения искры).

Если же говорить о компрессии, то в нормальных условиях она снижается по мере износа настолько медленно, что снижение мощности происходит для водителя незаметно. Исключение – это быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами, прогар клапанов). Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность холостого хода, окончательный диагноз однозначно поставит компрессометр.

Что касается моторов с турбонаддувом, то на их динамике состояние турбокомпрессора отражается хорошо. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от оборотов: стоит оборотам упасть в два раза, как давление наддува упадет в четыре. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовки подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина, по которой турбированная машина не тянет. Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

19 ВАЗ 2106 автомобиль медленно разгоняется Транспортное средство Ваз 2106 плохо разгоняется
Причин ухудшения динамики автомобиля ваз 2106 много, главные можно вычислить так: 1. Неисправность двигателя — уменьшение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, модулирование фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос добавочного воздуха меж карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска. 2. Неисправность системы питания — загрязнение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная корректировка карбюратора (смесь чрезмерно бедная или чрезмерно богатая). Использование некачественного топлива. 3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой цепи высокого напряжения системы, модулирование зазора в контактах прерывателя и, как следствие, — модулирование угла опережения зажигания, чрезмерно малый угол опережения зажигания. 4. Пробуксовка сцепления вследствие изнашивания или нарушения корректировки. 5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная корректировка стояночного тормоза. 6. Недостаточное давление воздуха в шинах — нужно повысить давление воздуха. 7. Перегрузка автомобиля ваз 2106. самостоятельно можно провести следующие работы по ремонту автомобиля ваз 2106: 1. Проконтролируйте и доведите до нормы давление воздуха в шинах. 2. Проконтролируйте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Демонтировать колеса для этого необязательно. Найдите гладкий часть дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на указание выбега автомобиля. Транспортное средство обязан быть целиком заправлен, в салоне только водитель. Разгоните транспортное средство ваз 2106 до 50 км/ч, выровняйте скорость, а далее выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега обязана составить около 500 м. 3. Проконтролируйте работу карбюратора и системы зажигания, как было изложено. 4. Попробуйте повысить угол опережения зажигания. Заранее отметив первоначальное позиция распределителя зажигания, прокрутите его на одно дpобление шкалы против часовой стрелки, если смотреть сверху на крышку распределителя. предупреждение Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью больше 2 с (так называемый «стук пальцев»), угол опережения зажигания необходимо уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проконтролируйте работу сцепления. Первоначальную диагностику сцепления проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Поставьте ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — ориентировочно 1500 мин. Выжмите сцепление, включите первую передачу и надавите на педаль тормоза. Далее начинайте медленно определять педаль сцепления. Если силовой агрегат заглохнет — сцепление исправно и не буксует. В этом случае уточните корректировку привода сцепления.

    10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.121. 122. 123.124.125.126.127.128.129.130.131. 132.133.134. 135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148. 149.150.151.152.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166. 167.168.169.170.171.172.173.174.175.176.177.178.179.180.181.182.183. 184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199.200.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Читайте также:  Расход топлива уаз патриот бензиновый двигатель

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» ( насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

  1. Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
  2. Заменить фильтр тонкой очистки.
  3. Измерить давление под нагрузкой.
  4. На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
  5. Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.

Вторая причина «недолива» — засорение форсунок. Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно. Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону. Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по лямбда-зонду. Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или критическое загрязнение заслонки (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Автомобиль плохо разгоняется Ваз 2108 Лада Самара

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2108 (Лада Самара) 1984+ г.в.
  3. Автомобиль плохо разгоняется

5.1.6. Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление воздуха в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис

Самостоятельно можно провести следующие работы:

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега

автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.

4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.

Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин–1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.

В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел «Регулировка привода сцепления» ниже.)

Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 1. Описание автомобиля 1.1 Подкапотное пространство 1.2 Общие данные 1.3 Технические характеристики 1.4 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля

2.0 2. Эксплуатация автомобиля 2.1 Боковые двери 2.2 Дверь задка 2.3 Открытие и закрытие капота 2.4 Багажное отделение 2.5 Замена и обслуживание щеток стеклоочистителя 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол 2.10 Ремни безопасности 2.11 Заправка автомобиля 2.12 Что необходимо иметь в автомобиле 2.13 Подготовка автомобиля к выезду 2.14 Проверка колес 2.15 Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости 2.16 Проверка уровня и доливка масла в систему смазки 2.17 Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя 2.18 Проверка уровня и доливка масла в коробку передач 2.19 Проверка уровня и доливка тормозной жидкости 2.20. Пуск двигателя 2.21 Отключение и подключение аккумуляторной батареи 2.22 Снятие и установка аккумуляторной батареи 2.23 Замена колеса 2.24 Проверка и очистка радиатора 2.25 Поднятие автомобиля 2.26 Буксировка 2.27 Замена предохранителей 2.28 Эксплуатация в гарантийный период 2.29 Обкатка

3. Техническое обслуживание автомобиля

3.0 3. Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности топливной системы 3.3 Замена охлаждающей жидкости 3.4 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.5 Проверка и регулировка стояночного тормоза 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.11 Проверка и замена свечей 3.12 Замена фильтра тонкой очистки 3.13 Проверка терморегулятора воздушного фильтра 3.14 Замена масла в коробке передач 3.15 Проверка привода передних колес и шарнира тяги переключения передач 3.16 Проверка состояния элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров, втулок и подушек 3.17 Проверка люфта рулевого колеса 3.18 Проверка состояния рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов механизма рулевого управления 3.19 Замена тормозной жидкости 3.20 Проверка и замена колодок тормозного механизма переднего колеса 3.21 Проверка и замена колодок тормозного механизма заднего колеса 3.22 Прокачка тормозной системы 3.23 Проверка эффективности работы тормозной системы 3.24 Проверка герметичности тормозной системы 3.25 Проверка работы вакуумного усилителя 3.26 Проверка регулятора давления 3.27 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 3.28 Проверка системы выпуска отработавших газов 3.29 Обслуживание аккумуляторной батареи 3.30 Проверка работы элементов электрооборудования 3.31 Регулировка света фар 3.32. Замена ламп

4.Уход за автомобилем

4.0 4. Уход за автомобилем 4.1 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.2 Смазка кузова 4.3 Прочистка дренажных отверстий 4.4. Хранение автомобиля 4.5 Подготовка к зимней эксплуатации 4.6 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.7 Что полезно купить к зиме 4.8 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути

5.0 5. Неисправности в пути 5.1. Неисправности системы впрыска 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть

6.0 6. Ходовая часть 6.1. Телескопическая стойка передней подвески. Разборка 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление

7.0 7. Рулевое управление 7.1 Рулевая колонка 7.2 Механизм рулевого управления 7.3 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система

8.0 8. Тормозная система 8.1 Тормозной механизм заднего колеса 8.2 Колесный цилиндр 8.3 Привод тормозных механизмов

9.0 Электрооборудование 9.1. Генератор 9.2. Стартер 9.3. Освещение и световая сигнализация 9.4. Отопитель 9.5. Стеклоочистители 9.6 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 9.7. Система зажигания 9.8 Панель приборов (высокая) 9.9 Панель приборов (низкая)

10.0 10. Кузов 10.1 Замена заднего буфера 10.2 Замена облицовки радиатора 10.3 Замена переднего крыла 10.4 Cнятие и установка капота 10.5 Регулировка капота 10.6 Регулировка замка капота 10.7 Боковая дверь 10.8 Дверь задка 10.9 Переднее сиденье 10.10 Заднее сиденье 10.11 Ремни безопасности

11. Двигатель и его системы

11.0 11. Двигатель и его системы 11.1 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.2. Система питания 11.3. Снятие масляного насоса 11.4. Радиатор и вентилятор с кожухом 11.5. Система выпуска отработавших газов 11.6 Полная разборка двигателя 11.7 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.8 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.9. Головка блока цилиндров 11.10 Сборка двигателя 11.11 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 11.12 Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 11.13 Замена и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 11.14. Регулировка карбюратора

12.0 12. Трансмиссия 12.1 Снятие коробки передач 12.2 Установка коробки передач 12.3 Регулировка привода сцепления 12.4 Разборка коробки передач 12.5 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.6. Вторичный вал коробки передач 12.7 Первичный вал коробки передач 12.8. Дифференциал 12.9 Синхронизатор 12.10 Механизм переключения передач 12.11 Сборка коробки передач 12.12 Рычаг переключения передач 12.13 Замена масла в коробке передач 12.14 Замена сцепления 12.15. Привод сцепления 12.16. Привод передних колес

13. Основные данные для регулировок и контроля

13.0 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.1 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.2 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.3 4. Сервисная книжка 13.4 5. Схема электрооборудования ВАЗ-2108

Источник

Adblock
detector