Двигатель сова 200 схема

Двигатель сова 200 схема

После некоторого перерыва продолжаю работы по сборке мотоцикла. Часть первая тут. Требовалось некоторое время для поисков деталей и приведения их в порядок.

Система фильтрации и подготовки воздуха. Схема сборки фильтров.

В нише верхней части грязевого щитка устанавливаю систему фильтров и коммутатор.

Перед установкой корпусов системы фильтрации воздуха необходимо проложить жгут центральной электропроводки. После прокладки электропроводки устанавливается нижняя часть корпуса фильтра и коммутатор:

Далее устанавливаю фильтрующий элемент и сверху укладываю сетку.

Теперь аккуратно устанавливаю верхнюю часть корпуса фильтра и её прикручиваю. Нужно следить, чтобы сетка не съехала и попала в нужные пазы, иначе её можно деформировать.

После сборки фильтра и включения в электрическую цепь коммутатора, прикручиваем защитную пластину. Первые версии пластин делались без рёбер жесткости (плоскими).

Схема сборки руля.

Установлены: руль, ручка выжима сцепления, ручка переднего тормоза, левый пульт и проводка щитка приборов.

Следующие на очереди центральная подставка и боковой упор.

Центральная подставка и боковой упор установлены, также установлена соединительная муфта на глушитель системы впуска.

Схема сборки щитка приборов.

Установлен корпус щитка приборов, замок зажигания, лампы индикации и подсветка спидометра.

Проведены некоторые манипуляции с прибором контроля скорости и учёта пробега.

Установлен спидометр, правый пульт, левая резиновая ручка, оптика передней фары и передние указатели поворотов.

Теперь от передка переходим к задней части мотоцикла. Схема сборки заднего колеса.

Звезда ведомая в сборе с кожухом, натяжители цепи, втулки и ось заднего колеса.

Звезда ведомая установлена. Задний тормозной механизм в сборе и реактивная тяга.

Поскольку задняя покрышка требовала замены, а в наличии новой не было, далее я просто установил тормозной механизм (дабы найденное и собранное не затерялось в хаосе полномасштабных работ).

Схема сборки переднего колеса.

Детали переднего тормозного механизма.

Механизм в сборе.

Далее на вал разжима колодок установлен рычаг привода.

Покрышки для переднего колеса тоже пока нет, поэтому устанавливаю механизм тормоза без колеса.

Проверка проводки на работоспособность светотехники.

Прибыли покрышки, собираю колёса.

Шиномонтажные работы завершены, ступицы колёс собраны и шины накачены.

Приступаю к установке колёс.

Заднее колесо установлено. Теперь можно воспользоваться центральной подставкой.

Подготовка к установке переднего колеса.

Ну вот теперь мотоцикл можно катать.

Разворачиваю транспортное средство для проведения работ по правому «борту».

Схема сборки системы выпуска отработанных газов.

Глушитель подготовлен к монтажу. Крепится он в двух точках. В одной с помощью специального кронштейна с сайлент блоком через подножку пассажира. Во второй про помощи болта с гайкой к раме.

Схема сборки привода тормозной тяги.

Глушитель, тормозная ножка с валом и тягой установлены.

Установлены сиденье, обтекатель, зеркало заднего вида.

Большая часть работ, кажется, выполнена.

Следующим этапом будет работа с двигателем, и в завершение покрасочные работы бака и обшивки мотоцикла.

Продолжение работ по сборке мотоцикла СКОРО в следующей части: Крепёжные винты двигателя ЗИД 200, Сова, Восход 3М-01.

Источник

Двигатель сова 200 схема

Схема электрическая принципиальная мотоциклов Восход 3М-01, Сова 175, Сова 200, ЗиД 200 Курьер и мотовездехода Фермер. Данная схема может быть применена для мотовездехода ЗиД 200 Тарпан. Отличие незначительное (на мотофездеходе Тарпан установлены две фары головного света, против одной указанной на схеме ниже).

Схему электрическую принципиальную можно скачать с высоким разрешением 7740х5400.

Маркировка и характеристики ламп:

ЛампаА12-1,2: вольтаж — 12 В, мощность — 1,2 Вт. Используется в светофильтрах указателей поворотов и дальнего света.

Лампа АМН-12-3-1: вольтаж — 12 В, мощность — 3 Вт. Используется в подсветке спидометра.

Лампа А12-4: вольтаж — 12 В, мощность — 4 Вт. Используется в фаре головного света, габаритный огонь.

Лампа А12-45+40: вольтаж — 12 В, мощность — 45 + 40 Вт, тип цоколя — P45t, маркировка ламп — R2. Используется в фаре головного света, дальний и ближний свет. Разрешается использовать лампу АКГ12-60+55: вольтаж — 12 В, мощность — 60 + 55 Вт.

Лампа А12-10: вольтаж — 12 В, мощность — 10 Вт. Используется в указателях поворотов.

Лампа А12-21-3: вольтаж — 12 В, мощность — 21 Вт. Используется в заднем фонаре, стоп-сигнал.

Лампа А12-5: вольтаж — 12 В, мощность — 5 Вт. Используется в заднем фонаре, габаритный огонь и подсветка номерного знака.

Генератор 80.3701 переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов, устанавливается на мотоциклы с 1992 года, вольтаж — 14 В, мощность — 90 Вт.

Коммутатор БКС-1МК211 предназначен для работы с генераторами 26.3701 (6В 45Вт), Г-427 (6В 65Вт), 43.3701 (12В 65Вт), 80.3701 (12В 90Вт), ГМ-02.02, ГМ-03.02, Р71, 92.3702М-02.02, ГМ-03.02, Р71, 92.3702.

Катушка зажигания (бобина), он же трансформатор высоковольтный, рабочее напряжение 12 В, маркировка 2102.3705 ТУ 37.003.8УО-78

Свеча зажигания А23-1, могут также применяться свечи от BOSCH W6BC или W7AC, или N14YC от BRISK.

Читайте также:  Как найти силу тяги двигателя в физике

Сигнал звуковой: вольтаж — 12 В, маркировка 12.3721-10. потребляемый ток: 4,0 А; уровень звукового давления на расстоянии 2 м не более 90. 118; основная частота звучания: 350. 450Гц

Источник

Двигатель сова 200 схема

Сова для бездорожья

Кто как не сельские жители, не избалованные хорошими дорогами, нуждаются в надежных и выносливых мотоциклах. Но где их взять? Один из вариантов — переделать под эндуро имеющийся под рукой мотоцикл. Например, «Восход» или «Сову». Для этого понадобятся подручные средства и инструменты. И, конечно, доступные отечественные комплектующие.

Основа конструкции рамы была заложена еще в довоенной Германии, откуда ведут свою родословную ковровские аппараты. Но там дороги были получше и мощность мотора поменьше. Сейчас же динамичная езда по проселку (особенно на старых «Восходах») напоминает скачки на резиновом шланге. Пугает не столько плохая управляемость (к ней, в конце концов, привыкаешь), а то, в какой-то момент рама может просто развалиться на части. Самое слабое место — «конверт» — передняя часть рамы. Для ее усиления понадобится кусок трубы длиной 250 мм и диаметром 18 мм (толщина стенки 1,5-2 мм). Ввариваем ее, как показано на рисунке (все сварные работы желательно проводить полуавтоматом и швы «класть» только вдоль труб). Крепление бобины нужно срезать и приварить либо к этой трубе, либо в другом месте рамы.

К передней трубе «конверта» приварим уголок длиной 150 и шириной 15 мм, предварительно срезав «болгаркой» кронштейн для установки дуг безопасности. Прекрасно для этой цели подойдет монтажка из набора инструментов: она сделана из хорошей термообработанной стали, к тому же смотрится эстетично.

Другое слабое место рамы — пластина с вваренной втулкой, через которую проходит ось маятника. Эта деталь мучает уже не одно поколение мотоциклистов: втулочка выламывается вместе с «мясом» пластины. Приварим еще по одной пластине с втулкой и установим более длинную ось — самодельную, либо от «Фермера». Пластины лучше всего вырезать «болгаркой» из старой рамы — они часто встречаются на свалках. Пластину привариваем, как показано на рисунке: на левую сторону правую, а на правую — левую, лишь «хвостик» подгибаем в противоположном направлении.

И последнее слабое место рамы — ее хвостовик. Усилим его стальной пластиной шириной 15 и длиной около 120 мм, закруглив предварительно острые углы.

При быстрой езде по неровностям или после прыжков подвески часто пробивает и на подножки приходятся значительные динамические нагрузки. Постепенно они отгибаются вниз, и ездить на них в спортивной стойке становится просто опасно. Чтобы усилить часть рамы в области подножек водителя, приварим снизу к трубкам две монтажки (они по конфигурации прекрасно подходят) или два подходящих уголка.

Сами подножки оставляют желать лучшего: при попадании на их резиновую поверхность воды и грязи ноги начинают соскальзывать. Снимем резинки, напильником или «болгаркой» удалим сварку и выбьем штифт. На место штатной откидной трубы установим подножки от любого кроссового мотоцикла. Если нет возможности их достать, приварим выгнутую буквой «U» стальную полоску длиной 180 мм, толщиной 3 мм и шириной 10 мм. Затем трехгранным напильником нарежем на полоске зубчики. Теперь обувь с подножек не соскочит. Еще один вариант доработки подножек — на штатную откидную трубу после удаления резинки электросваркой наплавить полтора десятка «точек».

Сама по себе «совиная» вилка не плоха (особенно при езде в одиночку): ход 150 мм, «гидравлика» довольно долго не течет, выносит издевательства внедорожных прохватов. Вызывает недовольство ее низкая жесткость на скручивание. Частично устранить этот недостаток позволяет мотобольный бугель. Его установка не требует никаких сварочных работ, нужно лишь найти сам бугель с хомутами. В крайнем случае, его не сложно изготовить самостоятельно. Другой вариант — посложнее. Потребуется сварка и еще одна нижняя траверса. Обрежем трубку рулевой колонки и в сборе приварим нижнюю к нижней траверсе. Гофры при этом придется упразднить.

Как для динамичной езды, так и для «ползания» на малой скорости по бездорожью необходимо увеличить передаточное отношение трансмиссии. Проще всего это сделать, заменив штатную 15-зубовую ведущую звездочку на 13- или 14-зубовую. Скорее всего, ее придется изготовить самим (достать заводскую, от ковровских триальных аппаратов, можно лишь в Коврове, да и то с трудом). Понятно, что при этом максимальная скорость на шоссе снизится, а также увеличится расход топлива.

«Камбалу» (корпус кожуха цепи) и гофры лучше снять сразу. Конечно, цепь и звездочки при этом будут изнашиваться быстрее, но зато уменьшится вероятность их заклинивания в самый неподходящий момент. Если есть возможность, достаньте цепь «О-ринг». Такими цепями производства «ЧЗ» начали комплектовать часть ковровской продукции.

В корпусе «камбалы» есть распорная втулка, которая еще понадобится. Ее следует извлечь, расколов или расплавив корпус, или же выточить новую.

Читайте также:  Дует холодный воздух с печки и греется двигатель на калине

В принципе для легкой 120-килограммовой машины хватит и стандартных барабанных тормозов. Немного улучшить их работу помогут следующие нехитрые мероприятия. Перенесем основание тормозных колодок переднего тормоза с правой стороны на левую. Таким образом радиус изгиба троса увеличится и тормоз станет послушнее. Если устанавливать руль от кроссового мотоцикла (что крайне желательно), то перенос основания просто необходим — иначе длины троса не хватит. Или же трос придется снимать с «кроссача». Установка тормозных колодок с плавающим механизмом от мотоцикла «Фермер» обеспечит наилучший контакт колодок с барабаном, а закругление серийного кулачка — быстрое растормаживание. Что касается задних тормозов, перевернем флажок на 180 градусов вверх таким образом, чтобы тормозная тяга проходила над осью заднего колеса. Это предохранит тягу от возможных механических повреждений. Пружина малой жесткости или резинка от камеры, закрепленная к тяге и резьбовому концу натяжителя цепи, обеспечит быстрое и надежное растормаживание, какая бы грязь не попала в барабан. Да и тормоза после этой операции чувствуются значительно лучше.

К сожалению, все фантазии на тему замены покрышек на более «эндуристые» упираются в 16-дюймовый размер колес. На рынке иномарок, правда, попадаются ношенные шины от детских «кроссачей». Одно время продавались отечественные полукроссовые покрышки от «Охотника» — внедорожной модификации «Восхода». Альтернативой могут стать и универсальные корейские покрышки «Golden Boy» — ими теперь комплектуется часть «Сов». Улучшить «зацепистость» серийных покрышек можно с помощью ножа, бормашинки или «болгарки», прорезав и удалив часть шашечек протектора. Как — это тема отдельного разговора.

Ослабим немного кронштейны рычагов сцепления и тормоза на руле. Зачем? При падении они не сломаются, и их легко можно будет повернуть на место. Сами рычаги заменим на стальные с резиновыми шишечками. Ну а лучше всего достать рычаги от кроссового «ЧЗ» — они из алюминиевого сплава и при падении не ломаются, а только сгибаются. Выпрямить их можно за считанные секунды: снять и сложить перчатку, прижать ее рычагом к ручке руля и надавить на край рычага.

Ну и, наконец, крышку бензобака обмотаем изолентой. Так она плотнее будет сидеть в посадочном месте и не слетит при падении. Увеличим в крышке отверстие сапуна и вставим в него штуцер. Для этой цели идеально подходит сапун коробки передач, который можно извлечь из старого картера. Шланг, надетый на штуцер, выведем в трубу траверсы — теперь капли бензина не будут растекаться по бензобаку.

Форсировка форсировке — рознь. Для мототуризма и прохватов в «эндурном» стиле по бездорожью не так уж важна пиковая мощность на запредельных оборотах. К тому же в коробке передач всего четыре ступени, и реализовать такую мощность все равно не удастся. Не последнюю роль играет и экономичность двигателя. Не секрет, что «запиленный» 175-кубовый мотобольный мотор, считающийся эталоном форсировки, «кушает»… 18 литров на сотню! Ценнее всего пологая в характеристиках кривая крутящего момента во всем скоростном диапазоне. А если попросту, — хорошая тяга, начиная с «низов». Обеспечивает такую характеристику двигателя, главным образом, выпускная система мотоцикла.

Настройку выпускной системы производят на заводском стенде, измеряя получаемые эффективные показатели: мощность, крутящий момент, расход топлива. Настроенный глушитель составляется из цилиндрического патрубка, набора конусов (с различными углами конуса), цилиндрической части и глушащего насадка. В поисках оптимума пробуются разные комбинации составляющих элементов.

В ходе доводки моторов на заводе им. В.А. Дегтярева были изготовлены и испытаны на стенде десятки выпускных систем. Четыре лучшие из них пошли в серию: на «мотоболках», «Восходах 3М-01» и «Совах», «ЗиД-200» и «Фермерах». При этом переход от кубатуры 175 куб. см. к 200 изменения конструкции не потребовал.

Многие мотоциклисты думают, что сигарообразный глушитель «Совы» — дань дизайнерам и технологам, и что с настроенной системой он не имеет ничего общего. На самом деле под блестящей оболочкой корпуса спрятаны настроенные конусы. В конце стоит глушащая насадка, как на всех спортивных моделях. Многие умельцы, стремясь снизить сопротивление выпуску, обрезают у этой насадки (ее в народе еще называют «флейтой») хвостик. Такое «хирургическое» вмешательство дает эффект прямо противоположный ожидаемому: полсилы сразу долой! А вот немного рассверлить перфорированные отверстия во «флейте» вполне уместно.

Стендовые испытания показали, что очень неплохие результаты показывает выпускная система «ЗиД-200». Но и ее можно доработать, получив небольшой (до 0,5 л.с.) прирост мощности. Для этого увеличивают особым образом длину хвостовика и устанавливают в выходном конусе бленду. Такой вариант выпускной системы уже готов к серийному производству.

Особый разговор о глушителе «Фермера». Принцип его конструирования другой. Здесь нет привычных конусов, а в основу положен резонатор Гельмгольца, в котором определяющий параметр — объем. Хотя такой глушитель снижает максимальную мощность мотора (до 13 л.с.) и не дает ему «раскручиваться», однако сообщает потрясающую тяговитость. (В этом имели возможность убедиться редакционные испытатели во время экстремального пробега по горам «Алтайская кругосветка-95» — Прим. ред.). другое достоинство «фермерского» глушителя — он компактен. Поэтому остается достаточно места для доброго багажника (чего о «ЗиДовском» глушителе сказать нельзя), увеличивается дорожный просвет и задний свес мотоцикла. Да и вес глушителя минимален. Все это незаменимо в горных походах.

Читайте также:  Из чего можно сделать двигатель для велик

С впускной системой ковровских мотоциклов особой мороки нет. Карбюраторы можно оставить родные: «пекаровские» К-65 или «Йиковы», которыми комплектуются последние модели «ЗиДов».
Владельцам 175-кубовых «Сов» не советуем спешить ставить «Йиковы» — они рассчитаны только на 200-кубовые моторы, а нужные жиклеры в розничную продажу не поступают. Узел лепесткового клапана достаточно надежен и в обслуживании не нуждается. Разве что следует проверить, не уменьшен ли угол открывания пластин лепесткового клапана (что снижает мощность). Расстояние между пластинами ограничителя должно быть 18-20 мм. Если оно меньше — пластины следует разогнуть.

Чтобы повысить мощность за счет оборотов, следует поднять на 1,5-2 мм высоту выпускного окна. И заодно увеличить его площадь за счет уменьшения радиусов закругления. Острые кромки окон притупляются шабером или надфилем, «утыки» в гильзе в продувочных окнах убираются «кривым» напильником, шарошкой или бормашинкой. Головку цилиндра можно подрезать на 1,5 мм, а со стороны третьего канала в направлении свечи сделать в головке небольшую выборку.

Наполнение цилиндра улучшится, если немного доработать поршень: увеличить впускное отверстие в нем до 20 мм и подрезать юбку со стороны впуска, как показано на рисунке. Чтобы подстраховаться от выпадения стопорных колец поршневого пальца при повышенной частоте вращения, желательно обломить у них «хвостики».

Если сделаете все, о чем здесь сказано, то сможете довести мощность 175-кубового мотора до 17,5 л.с., а 200-кубового — 18 л.с. без заметного ухудшения экономичности и перехода на высокооктановый бензин.

Когда работы по доводке мотора проделаны, вплотную займемся выпускной системой. Заводские конструкции мы проанализировали в прошлом номере. Те, у кого есть листы стали толщиной 0,8 мм, ножницы по металлу и возможность воспользоваться газосваркой, а также масса времени, могут сами полностью сварить новую выпускную систему. За основу (повторим совет из предыдущей статьи) лучше всего взять «зидовский» или мотобольный варианты. Путь попроще — подобрать глушитель от другого мотоцикла. Неплохую выхлопную трубу можно сделать, применяя резонатор от карта с «минским» мотором. Еще вариант — использовать резонаторы от кроссовых мотоциклов кубатуры 125-250, в том числе импортных. Глушащая насадка подойдет практически любая. Соединить ее с резонатором, учитывая сложный «рельеф» рамы, удобней всего резиновым маслостойким шлангом подходящего диаметра. Не от всех мотоциклов могут подойти резонаторы. Чтобы ваши усилия не пропали зря (а «вписать» резонатор в раму — трудоемкое дело), вначале опробуйте, годится ли она вам. Трубу временно прикрепите к раме, покатайтесь на различных режимах, послушайте…

Если вам сложно сварить новый резонатор или не достать от спортивного мотоцикла, поставьте штатный глушитель от «Совы» или «Восхода 3М-01». Хитрость здесь в том, что патрубок сгибают с помощью сварки и выводят его с правой стороны на левую. Сам глушитель переворачивают «вверх ногами» и размещают по верху с левой стороны мотоцикла. «Минус» подобной модернизации (для «3М-01») — исчезает левый инструментальный ящик. Поскольку глушитель в таком положении несколько выступает за габариты рамы, придется еще изготовить специальные холодильники.

Верхнее расположение штатного глушителя.

Закрепить глушитель на новом месте лучше всего не намертво, а упругими элементами. Роль такого элемента сыграет отпиленный от старого амортизатора сайлент-блок. Его корпус приваривают к глушителю. Еще понадобятся пластины, которые крепят глушитель к раме (кстати, под рулевой колонкой есть подходящий кронштейн).

Крепление глушителя при помощи сайлент-блока.

Соединение глушителя и насадки резиновым шлангом.

Подняв мощность двигателя, доработайте сцепление, иначе все усилия пойдут насмарку. Здесь есть три пути. Самый простой (с точки зрения монтажа) и в тоже время сложный (из-за необходимости доставать дефицитные детали) — поставить все от «мотоболки». На ней первичная передача осуществляется надежной и прочной двухрядной цепью. Мотобольная корзина и изготовлена получше: и за счет более прочного материала (легированная сталь в сочетании с цементацией), и за счет удачной конструкции. В ней больше направляющих для ведущих дисков, а сами диски не текстолитовые, а металлические со специальным наполнителем. Чтобы лепестки корзины не «расцвели», их обжимают обручем и затем обваривают. Теперь сцепление будет вечным.

Доработка корзины сцепления.

Обварить, наподобие «мотобольной», можно и штатную корзину. Однако проще всего поставить серийную корзину нового образца от «ЗиД-200» с пружинами, работающими на сжатие. Отрегулируйте пружины (это сделать легко), чтобы диски не пробуксовывали. А это может произойти — ведь мощность возросла.

Ну вот, пожалуй, и все, что нужно для «неглубокого» внедорожного тюнинга серийного аппарата. О более серьезных изменениях как-нибудь в другой раз.

Источник

Adblock
detector