Двигатель после ремонта греется причина

Двигатель после ремонта греется причина

Маловато исходных данных для более точного диагноза.

А причин может быть уйма. Начиная от забытой где то тряпки ( история знает случай когда в патрубке разобранного мотора, осы свили гнездо), кончая неисправным термостатом ( который отказал из ревности).

Посередине между этими крайностями может быть поставлена новая ГБЦ, в которой должна быть водораспред труба, а её нет. Или крыльчатка на помпе развалиться решила. Может прокладка ГБЦ не соответствует мотору итд итп.

guido/Andrey/Причины%20перегрева%20мотора..htm
и вот в качестве довеска.
Так же если не правильно стоят фазы газораспределения. На пол зуба это норма на один зуб будет уже отклонение и мотор под нагрузкой начнёт греться. На холостом ходу и средних нагрузках это не проявляется. Такое возможно по причине разбитой шпонки в звездочке или шкиве а также на разбитой шестерёнке, а так же по причине неправильной (не пометкам) сборки ГРМ.

Ещё одна причина локального перегрева мотора. В некоторых моторах УАЗ ставится в головку блока водораспределительная труба. Которая распределяет поток охлаждающей жидкости по цилиндрам. Бывает что вовремя ремонта ее вынимают но назад не ставят. Или головку новую купили а её там не было. Если этой трубы из нержавеющей стали, не будет то основной поток охлаждающей жидкости пойдет через 1вый цилиндр а вот 4ому вообще почти ничего не достанется. И как следствие, радиатор новый помпа новая термостат новый а мотор выключишь он начинает кипеть. На этот дефект часто указывает то, что, четвертый поршень имеет сильные задиры и прихваты а нередко и отрывает его юбку. Кстати тоже самое происходит если кто то по незнанию в прокладке головки блока просверлит все отверстия под охлаждающую жидкость одним размером. Дело в том, что от первого цилиндра до последнего отверстия охлаждающей жидкости постепенно увеличиваются.

Прокладка головки блока с не полностью совпадающими или отсутствующими отверстиями.

Да да. На форуме всплыла такая тема. После покупки и примерки прокладки головки блока, выяснилось, что половина отверстий на этой прокладки не существует. Во как бывает! В качестве примера мотор ЗМЗ-402. Разница между прокладками для Волги и Газели только в двух дополнительных отверстиях на четвёртом цилиндре. То есть в магазине продали сами не зная что. Прокладку перед монтажом на блок положили. Проверили. Все отверстия в блоке открыты? Да все! А вот то, что отверстия разные и в разных местах даже в мастерских далеко не все видят! Если у прокладки Волги отверстия охлаждения треугольны то от Газели прокладка имеет отверстия уже круглые и меньшего диаметра. Если заменить одну прокладку на другую перегрев четвертого цилиндра будет обеспечен. Прокладки проверяются методом наложения одной на другую, прямо в магазине. И не слушайте заверения продавцов, мол все ставят и ездят.

Источник

10 причин почему греется двигатель автомобиля.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.

В этой статье мы можем узнать:

— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;

— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;

— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.

А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки , которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.

Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Читайте также:  Чем мыть двигатель перед продажей

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.

Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.

Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.

Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1.Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

Читайте также:  Троит 104 двигатель 140

8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.

Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.

Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.

Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Источник

Греется двигатель после капиталки, на могу найти причину.

#1 zemlekop

Добрый день, Веховоды, подскажите где хоть искать.

Симптомы: Машина греется на 100км в час даже на трассе, включённая на всю печка не помогает вообще. Помогает остановка на 10 минут и температура снова в норме, через 30 минут снова кипит.

Вискомуфту проверил — на горячую газеткой не остановишь.

Крышка радиатора работает.

Термостат поставили новый — может ли он быть бракованным?

Мотористы грешили на то, что блок был перегрет и его повело. Проверили — действительно в одном месте заводские прокладки не прижимало, изготовили паронитовые прокладки — протянули — не помогло.

Подскажите, может еще что то упустили?

#2 Zloalex

Термостат раз. Муфта на 100 градусах как-бы реветь, аки раненый медведь должна, какая, нафиг, газетка, Что с помпой? Крыльчатка на месте? Не провернута?

#3 Serega FOX

грееться на ходу , кердык радиатору

#4 zemlekop

Термостат раз. Муфта на 100 градусах как-бы реветь, аки раненый медведь должна, какая, нафиг, газетка, Что с помпой? Крыльчатка на месте? Не провернута?

грееться на ходу , кердык радиатору

У меня в машине стоял другой двигатель, радиатор работал без нареканий. Я снял двигатель и установил туда другой откапиталенный, машина начала сразу греться. В радиаторе могла что то сломаться? А что именно?

#5 Serega FOX

поидее нет , значит какая то проблема с циркуляцией

#6 Вехомечтатель

Термостат раз. Муфта на 100 градусах как-бы реветь, аки раненый медведь должна, какая, нафиг, газетка, Что с помпой? Крыльчатка на месте? Не провернута?

Лёш, а ты сколько раз видел помпу от 6VD1/6VE1 c провернутой крыльчаткой ?

Читайте также:  220 вольт в 12в для запуска двигателя

грееться на ходу , кердык радиатору

Вот это больше похоже на истину. Или внутри беда или соты забиты наглухо снаружи

#7 zemlekop

Лёш, а ты сколько раз видел помпу от 6VD1/6VE1 c провернутой крыльчаткой ?

Вот это больше похоже на истину. Или внутри беда или соты забиты наглухо снаружи

Радиатор снимал и чистил в августе.

#8 Вехомечтатель

Радиатор снимал и чистил в августе.

Термостат новый и оригинальный стоит ?

#9 Regular

#10 Serega FOX

#11 ashvud

Помпа бывает хитрая гада — при нагреве крыльчатка начинает проворачиваться на валу.

Кстати замененный термостат тоже может быть, попробуй его вообще убрать.

#12 Zloalex

Лёш, а ты сколько раз видел помпу от 6VD1/6VE1 c провернутой крыльчаткой ?

Вот это больше похоже на истину. Или внутри беда или соты забиты наглухо снаружи

#13 zemlekop

Термостат рабочий, помпа тоже, радиатор тоже рабочий.

В самом начале, когда только в первый раз машина закипела, выяснили с помощью теста, что в радиатор идут газы из мотора. Добавили какую то присадку, пару дней тестировали, тест показал, что газы больше не поступают в радиатор, но машина продолжала греться. Сегодня заново проверили, газы снова попадают в радиатор. Мотористы говорят, что перед сборкой всё под лупой рассматривали. Откуда подсасывает воздух найти не можем. Есть мысли?

#14 Anatoli

Термостат рабочий, помпа тоже, радиатор тоже рабочий.

В самом начале, когда только в первый раз машина закипела, выяснили с помощью теста, что в радиатор идут газы из мотора. Добавили какую то присадку, пару дней тестировали, тест показал, что газы больше не поступают в радиатор, но машина продолжала греться. Сегодня заново проверили, газы снова попадают в радиатор. Мотористы говорят, что перед сборкой всё под лупой рассматривали. Откуда подсасывает воздух найти не можем. Есть мысли?

Прокладку головки блока смотрели, хотя тогда в масле охлаждающая жидкость должен появиться.

#15 Zloalex

Купите пузырек маркер-тестера на выхлопные газы. Смешайте по инструкции с небольшим количеством антифриза в радиаторе. Сразу станет понятно- воздух подсасывает или выхлоп в радиатор прет.

Прокладку головки блока смотрели, хотя тогда в масле охлаждающая жидкость должен появиться.

Не факт, смотря где дыра

#16 zemlekop

Прокладку головки блока смотрели, хотя тогда в масле охлаждающая жидкость должен появиться.

я уже писал — «Проверили — действительно в одном месте заводские прокладки не прижимало, изготовили паронитовые прокладки — протянули — не помогло.»

Купите пузырек маркер-тестера на выхлопные газы. Смешайте по инструкции с небольшим количеством антифриза в радиаторе. Сразу станет понятно- воздух подсасывает или выхлоп в радиатор прет.

Не факт, смотря где дыра

Моторист говорит, газы в радиатор идут, охлаждайка уровень держит.

#17 Zloalex

Паронитовые прокладки под головки? С такой площадью прижима это мертвому припарка.

Шлифовать и головы и блок.

Ставить металлический оригинал.

Что это за моторист, который ста собирать поведенный мотор?

#18 Angel-A

Была у меня подобная проблема, едешь машина греется, остановился на светофоре температура вернулась в норму.

Менял вискомуфту, радиаторы мыл, ничего не помогало. А вот Алексей как раз мне объяснил, что такое происходит когда АКПП пробуксовывает ЭБУ видит разные скорости вращения выходных валов, начинает двигать зажигание в самое позднее положение, нагрузка на ДВС возрастает, мотор греется. Остановился, зажигание на стоячей машине на холостом ходу правильное, температурный режим ДВС приходит в норму.

После замены АКПП все вернулось в норму.

Если плоскости блок + гбц с деформацией систему охлаждения должно сильно воздушить, выкидывать антифриз и на холостом ходу.

Сообщение отредактировал Angel-A: 30 апреля 2019 — 13:10

#19 zemlekop

Была у меня подобная проблема, едешь машина греется, остановился на светофоре температура вернулась в норму.

Менял вискомуфту, радиаторы мыл, ничего не помогало. А вот Алексей как раз мне объяснил, что такое происходит когда АКПП пробуксовывает ЭБУ видит разные скорости вращения выходных валов, начинает двигать зажигание в самое позднее положение, нагрузка на ДВС возрастает, мотор греется. Остановился, зажигание на стоячей машине на холостом ходу правильное, температурный режим ДВС приходит в норму.

После замены АКПП все вернулось в норму.

Если плоскости блок + гбц с деформацией систему охлаждения должно сильно воздушить, выкидывать антифриз и на холостом ходу.

На холостом ходу продолжает греться, если постоять 10 минут на заглушенном моторе, только тогда остывает.

Паронитовые прокладки под головки? С такой площадью прижима это мертвому припарка.

Шлифовать и головы и блок.

Ставить металлический оригинал.

Что это за моторист, который ста собирать поведенный мотор?

А как можно определить, что блок поведённый был?

#20 BorBoss

А как можно определить, что блок поведённый был?

Паронитовые прокладки под головки? С такой площадью прижима это мертвому припарка.
Шлифовать и головы и блок.
Ставить металлический оригинал.
Что это за моторист, который ста собирать поведенный мотор?

Если только голову повело, то можно, конечно, попробовать и без шлифовки посадить, но момент затяжки и подходов больше. Но зависит от величины деформации.
Если определили, что головы повело и меняли родные прокладки на паронит, но должны были проверить величину деформации. Цифры есть? Или просто на глазок «стрельнули» вдоль плоскости и увидели винт?
Вот из мануала про деформацию блока 6ве1 на Вехикроссе (4 замера на каждую плоскость, максимальная допустимая деформация, подлежащая шлифовке, 0,15мм):

Источник

Adblock
detector