Натяжитель цепи Nissan: 4 основные неисправности
На заводе «Ниссан» на машины устанавливается гидравлический натяжитель. Это значит, что усилие на шток образуется благодаря масляному потоку, который идет под давлением в рабочий цилиндр. В результате шток выдвигается и упирается в цепь. Все это приводит к тому, что приводная цепь газораспределительного механизма натягивается автоматически.
Откуда берется смазка, чтобы гидронатяжитель мог функционировать? Она поступает из масляного контура двигателя внутреннего сгорания. Почему может потребоваться замена натяжителя цепи в «Ниссане»?
Разбираем наиболее частые случаи:
- Автовладелец выполняет замену смазки нерегулярно, это основная причина, которая может привести к неполадке. С течением времени, когда пробег доходит до 8 000–10 000 километров, смазка изменяет свои первоначальные свойства, в ней накапливается множество продуктов износа мотора. Из-за того что плунжерная пара в натяжителе подогнана на 100 % точно, в результате микроповреждений на стенках цилиндра либо на плунжере ресурс механизма снижается. Однако страдает не только плунжерная пара. Если вовремя не менять смазку, упорный башмак быстро выйдет из строя, а ведь именно он соприкасается с цепью. На данной детали появляются бороздки, чтобы нивелировать выработку, штоку приходится больше выдвигаться.
- Случилось масляное голодание. Данная проблема может привести к серьезным последствиям. При разгерметизации системы, когда воздушная пробка попадает в цилиндр натяжителя, натяжение становится недостаточным.
- Мотор перегревается. Если рабочая температура смазки превышена, окислительные процессы в ней будут протекать намного быстрее. В результате по всей магистрали останутся шламовые наросты. Причем произойдет это также и в плунжерной паре гидронатяжителя.
- Механизм изнашивается со временем. У специалистов на заводе «Ниссан», создавших цепной двигатель, не получилось разработать гидронатяжитель, ресурс которого был бы такой же большой, как и у цепи. Именно поэтому замена натяжителя цепи в «Ниссане» требуется достаточно часто.
Если вы хотите, чтобы потребность в замене натяжителя цепи в «Ниссане» возникала как можно реже, следует регулярно заливать в двигатель новую смазку.
Если в силовом агрегате на вашем авто привод газораспределительного механизма ременной, то порваться он может в самый неподходящий момент. Когда начинает пищать ролик, водитель наверняка заметит это. Если же ремень пришел в негодность, определить это самостоятельно не получится.
Однако данная поломка не случается с цепями моторов. Когда натяжение цепи становится недостаточным, водитель слышит специфический шелест, механизм начинает греметь. Иногда на холостом ходу можно заметить грохот, как на дизельных авто. Но как только двигатель прогреется, посторонние звуки исчезают. Этот признак указывает на то, что в ближайшее время требуется провести замену натяжителя цепи в «Ниссане», так как он функционирует ненормально. Не стоит откладывать ремонтные работы, ведь это может привести к более серьезной поломке.
Когда цепь непрерывно грохочет и шелестит, следует продиагностировать привод газораспределительного механизма. Если в ходе проверки будет выявлено, что цепь находится в допуске, следует сделать замену натяжителя цепи «Ниссана».
Если на машине марки «Ниссан» сместятся фазы газораспределения из-за того, что цепь на зубьях звезд перескочила либо разрушился привод, случится непоправимое: клапаны встретятся с поршнями. То есть когда клапаны откроются, поршни упрутся в них. Оба элемента будут разрушены.
Обратите внимание! Если подобное произойдет, восстановить двигатель будет невозможно. Следует своевременно производить замену натяжителя цепи в «Ниссане», чтобы автомобиль находился в исправном состоянии.
Определяем износ цепи ГРМ без снятия. Совет моториста.
Цепь ГРМ используется во многих двигателях как альтернатива классическому ремню. Она отличается увеличенным сроком службы и менее склонна к обрыву, хотя на некоторых силовых агрегатах цепь достаточно тонкая. Многие автолюбители ошибочно считают, что ездить с изношенной цепью ГРМ не так опасно, как со старым ремнем. Подобные действия также могут повлечь за собой серьезные последствия. Именно поэтому я решил рассказать о том, как определить износ конструкции без снятия, а при составлении статьи мне помогал знакомый моторист.
Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал !
В классическом варианте цепная система ГРМ состоит непосредственно из цепи, натяжителя и системы смазки. Со временем элементы изнашиваются и хуже выполняют свои функции, поэтому требуют замены. Первые признаки износа цепи ГРМ можно определить на слух . Сделать это достаточно просто, стоит прислушаться к работе двигателя. Если при работе он издает характерный металлический звук, который переходит в треск при увеличении оборотов , стоит обратить внимание на состояние системы ГРМ.
Также износ цепи можно выявить при резком нажатии на педаль газа. Растянутая цепь может негативно влиять на зажигание, из-за чего при наборе оборотов из выхлопной трубы выходит характерный черный дым . Подобное явление свидетельствует о богатой смеси, но также может быть связано с другими неисправностями.
Теперь перейдем непосредственно к двигателю. Для того, чтобы точно определить износ цепи ГРМ, потребуется снять клапанную крышку . Сделать это не составит труда самостоятельно, нужен лишь подходящий ключ. Откручиваем болты, обычно их около 10 штук, и снимаем крышку. Мы получили открытый доступ к самой цепи и может её осмотреть. Исправная цепь не должна сильно провисать в верхней части .
Обратите внимание на натяжитель. Обычно он находится в положении, которое обеспечивает максимальное натяжение цепи. Если при этом цепь провисает, то стоит задуматься о её замене . В качестве временной меры некоторые автолюбители прибегают к установке болтов на натяжитель или даже второму натяжителю. Такой «тюнинг» крайне не рекомендуется, он дает лишь временный результат, а разгребать плоды творчества будет сложнее .
У Вас шумит ЦЕПЬ, слышен звон механизма ГРМ, двигатель работает как дизель.
Опции темы
Я сегодня попробую видео снять!только не ругайте мотор очень грязный!!
а я когда менял в прошлом годе верхний натяжитель, случился следующий конфуз, на новом каналец был просто в виде маленькой дырочки, а на старом (родном) дырка была поболее, да еще сеточка стояла на ней, а моторист сначала отказался мне ставить новый ссылаясь на этот самый канал. Я сдал обратно продавцу, оформил заказ с предоплатой и стал ждать. А когда через 10 дней пришел заказ (из Москвы. ) я о..уел, пришел опять такой же с ма-аа-а-ленькой дырочкой. продавец говорит «других нет, уже не выпускают, японцы каждый год что-то переделывают, типа «усовершенствуют» (ёпта) детали». пришлось ставить. может этот каналец и виноват? как вы думаете?
можно подробнее? один моторист говорил мне, что треск при запуске это из-за фильтра, точнее из-за клапана который сидит внутри фильтра!! поменял и фильтр и масло, но треск остался. если перерыв после заглушки двигателя небольшой, то треска нет, как постоит подольше — треск есть. у меня завалялся фильтр манновский, хочу проверить его..
Абек,
Вот и у меня такая же головная боль.
Заменил цепь с успокоителями, а натяжитель оставил старый, так как новый, который купил, оказался с маленьким каналом.
Сервисмен ни в какую не хотел его ставить. Короче, после замены цепи треск при запуске на холодную остался. Треск только после длительного простоя, например когда после ночи с утра завожу. Если стоит часа 4, то треска нет.
Вот теперь думаю самому заменить натяжитель на новый, может поможет.
Старый натяжитель 13070-6N200 выглядит так:
Новый 13070-6N21A
Вот их сравнение, длина штока тоже разная.
Заметил, что этот треск при запуске на холодную зависит от уровня масла. Чем ниже уровень, тем сильнее треск. Залил до максимума, треск стал поменьше.
Pipivan, спасибо за сообщение. вот всё как у меня блин! а у меня на старом шток ваащпе провалился вовнутрь, когда я хотел поменять натяжитель самостоятельно, мастер нашел его потом, когда уже разобрал половину мотора, где-то в поддоне или еще где не помню уже. там пружина была погнутая совсем.. а на старом и пружина на вид более крепкая да и шток подлинее. а может у меня цепь растянута? (даже подумать страшно)
попробую сегодня долить немного маслеца может перестанет. Ну неужели никто не победил этот чертов треск?
Ещё как вариант думаю попробовать сменить масло с Shel Helix Ultra 5W-40 на Motul 8100 X-cess 5W-40, а также масляный фильтр Nissan заменить на Mann.
Помогите пожалуйста двигатель GA16 работать как дизель стал, пропала мощность и ускорение, сначало грешил на топливные фильтра поменял один под капотом и почистил сетку бензонасоса, но ничего не дала эта работа. Когда машине даешь полный газ она хочет тянуть но что то ей мешает, а что не знаю. Был у моториста проверили цепь, цепь оказалась нормальной и все натяжители все по меткам, все как положено. На холостых обороты держаться на то на 500 то на 400 иногда и глохнет.
Dzirt102, Тут нужна более менее комплексная диагностика: датчики, УОЗ, зазоры в ГРМ, компрессия.
КХХ проверить. Почистить дроссель и настроить по мануалу.
Двигатель ga15ds звенит цепь грм что делать
Имею Pulsar 90г.в GA15, месяцев 6 назад озаботился грохотом цепи, поехал к мастеровым, там короче след ситуация, действительно две цепи, «верхняя» и «нижняя», верхнюю видно если снять боковую крышку и клпанную, доступ прост. «нижняя» цепь находится соответственно ниже, для этого нужно малость подразобрать участок, где термостат.
Короче, цепь можно поменять, а можно подтянуть башмак гидронатяжителя, если менять цепь, то сразу же желательно сменить и все звездочки, обратить внимание на износ башмака гидронатяжителя и на износ успокоителей. Цепь лучше брать родную, оригинал, про все то, что стоит у нас на рынке от 800р и ниже мастера говорят, что лучше оставить старую, подтянув башмак. В моей ситуации, т.к. двиг уже вскрыли и оригинала в продаже не было, (да и финансы не позволяли родное купить) то было принято решение делать, что есть. Сняли башмак, он был уже выдвинут до упора, наростили, все промыли, почистили и так с обоими цепями. Теперь все гут, бряки исчезли, ну только что на оборотах около 400 может немного позвякать и все. На 3000 тишина, раньше бренчало, хоть уши закладывай. Вся работа по цепи встала 300р — «верхняя», 400р — «нижняя», как буду капиталку делать, так и соберу деньжат, прикуплю заранее цепь, но это будет еще не скоро.
З.Ы.
После этой процедуры изменилось натяжение цепи, пришлось немного угол зажигание подрегулировать.
З.З.Ы.
Звенья цепи не выкидывались! этим предложением меня отпугнули одни «мастера», к которым я по первости заехал
Определяем износ цепи ГРМ без снятия. Совет моториста.
Цепь ГРМ используется во многих двигателях как альтернатива классическому ремню. Она отличается увеличенным сроком службы и менее склонна к обрыву, хотя на некоторых силовых агрегатах цепь достаточно тонкая. Многие автолюбители ошибочно считают, что ездить с изношенной цепью ГРМ не так опасно, как со старым ремнем. Подобные действия также могут повлечь за собой серьезные последствия. Именно поэтому я решил рассказать о том, как определить износ конструкции без снятия, а при составлении статьи мне помогал знакомый моторист.
Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал !
В классическом варианте цепная система ГРМ состоит непосредственно из цепи, натяжителя и системы смазки. Со временем элементы изнашиваются и хуже выполняют свои функции, поэтому требуют замены. Первые признаки износа цепи ГРМ можно определить на слух . Сделать это достаточно просто, стоит прислушаться к работе двигателя. Если при работе он издает характерный металлический звук, который переходит в треск при увеличении оборотов , стоит обратить внимание на состояние системы ГРМ.
Также износ цепи можно выявить при резком нажатии на педаль газа. Растянутая цепь может негативно влиять на зажигание, из-за чего при наборе оборотов из выхлопной трубы выходит характерный черный дым . Подобное явление свидетельствует о богатой смеси, но также может быть связано с другими неисправностями.
Теперь перейдем непосредственно к двигателю. Для того, чтобы точно определить износ цепи ГРМ, потребуется снять клапанную крышку . Сделать это не составит труда самостоятельно, нужен лишь подходящий ключ. Откручиваем болты, обычно их около 10 штук, и снимаем крышку. Мы получили открытый доступ к самой цепи и может её осмотреть. Исправная цепь не должна сильно провисать в верхней части .
Обратите внимание на натяжитель. Обычно он находится в положении, которое обеспечивает максимальное натяжение цепи. Если при этом цепь провисает, то стоит задуматься о её замене . В качестве временной меры некоторые автолюбители прибегают к установке болтов на натяжитель или даже второму натяжителю. Такой «тюнинг» крайне не рекомендуется, он дает лишь временный результат, а разгребать плоды творчества будет сложнее .
