Двигатель g20a не заводится

Двигатель Honda G20A

Японские моторостроители внедрили в производство очередной двигатель, предназначавшийся в первую очередь к использованию на внутреннем рынке. За основу разработки был взят RA109E/RA100E.

Описание

Двигатель G20A производился с 1989 по 1998 годы. Представляет собой бензиновый атмосферник объемом 2,0 литра и мощностью 160 л.с.

Устанавливался на автомобили Хонда:

Блок цилиндров, ГБЦ и картер изготовлены из алюминиевого сплава.

Цилиндров пять, на каждом четыре клапана. Распредвал один. Имеет верхнее расположение.

Поршни алюминиевые, стандартные, с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцами.

Клапаны имеют V-образное размещение. Работа осуществляется посредством толкателей. Ими же регулируется тепловой зазор (гидрокомпенсаторов нет).

На раннем этапе производства для уравновешивания инерционных сил второго порядка в моторе устанавливался балансировочный вал. Но почти сразу от него оказались, так как в случае поломки или обрыва его приводного ремня происходило разрушение всего двигателя.

На большинстве автомобилей агрегат устанавливается продольно. Такая компоновка существенно облегчает обслуживание почти всего навесного оборудования.

В поддоне картера имеется приводной вал. Он передает мощность редуктору, который в свою очередь направляет ее в коробку передач.

Впускной коллектор с изменяемой геометрией впуска. Блок дроссельных заслонок обеспечивает экономичный расход топлива.

Система питания с электронным управлением впрыском топлива PGM-FI позволяет формировать высококачественную топливо-воздушную смесь. В результате значительно повышается приемистость двигателя, и снижается концентрация вредных веществ в выхлопных газах.

Особенностью системы смазки является подогреваемый масляный фильтр. Кронштейн, на котором он крепится, имеет свою водяную рубашку. По ней проходит ОЖ двигателя.

Технические характеристики

Наиболее полное представление о двигателе помогают получить сведенные в таблицу характеристики.

Производитель	Honda Motor Co., Ltd.
Тип	рядный, вертикального расположения
Объем двигателя, см³	1996
Мощность, л.с	160
Крутящий момент, Нм	186
Степень сжатия	9,7
Блок цилиндров	алюминий
ГБЦ	алюминиевая
Количество цилиндров	5
Диаметр цилиндра, мм	82
Ход поршня, мм	75,6
Клапанов на цилиндр	4 (SOHC)
Гидрокомпенсаторы	нет
Привод ГРМ	ремень
Регулирование фаз газораспределения	нет
Турбонаддув	нет
Система питания топливом	PGM-FI (инжектор, распределенный впрыск топлива)
Топливо	бензин АИ-95
Гашение вибрации	балансировочный вал*
Расположение	продольное**
Норма экологии	Euro 2
Ресурс, тыс. км	350+
Вес, кг	265

*балансировочный вал устанавливался не на все двигатели, **для большинства моделей автомобилей.

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Для полной характеристики двигателя каждый автолюбитель интересуется дополнительными факторами.

Надежность

ДВС G20A считается достаточно надежным агрегатом. Владельцы автомобилей с таким двигателем подтверждают его высокую износостойкость. Вращающиеся детали изготовлены с большим запасом механической прочности и устойчивостью в работе при высокой температуре.

При этом заостряется внимание на неприемлемость двигателем загрязненного масла и низкокачественных сортов топлива.

Многие участники форумов в своих отзывах о двигателе выражают не поддельный восторг. Например, RomoN (стиль автора сохранен) пишет:

Вывод можно сделать единственный: двигатель надежный и долговечный, но, нужно отдать должное, при своевременном и качественном обслуживании.

Слабые места

Каким бы удачным и надежным любой двигатель не был, в нем всегда можно обнаружить несколько слабых мест. Не избежал этой участи и G20A.

При пробеге более 200 тыс. км начинает просачиваться масло из-под различных прокладок. Эту неприятность вызывают несколько сопутствующих факторов – значительная нагрузка на двигатель в целом, отсутствие механизма гашения вибрации, «вольности» при проведении очередных ТО (затягивание сроков проведения, сокращение проводимых операций и т.п.).

Загибание клапанов при обрыве ремня привода ГРМ. Производитель определил его ресурс службы в 100 тыс. км. Достаточно производить замену ремня через 80-85 тыс. км и эта проблема о себе никогда не напомнит.

Проблема плавающих оборотов на холостом ходе возникает в большинстве случаев из-за засорения дроссельной заслонки или клапана холостого хода. Здесь, как говорится, комментарии излишни – промыл, прочистил и нет проблемы.

От негативных последствий слабых мест двигателя можно себя обезопасить, если своевременно и в полном объеме выполнять все рекомендации производителя по проведению ТО.

Ремонтопригодность

Мнения многих автовладельцев в этом вопросе сходятся в одном – сложности самого ремонта и проблеме нахождения оригинальных запчастей.

В РФ G20A встречается довольно редко. В связи с этим многие автосервисы просто не берутся за его ремонт. В исключительных случаях оценивают свою работу очень дорого. Все эти препоны подталкивают автолюбителей к приобретению контрактных двигателей.

В то же время, по имеющейся информации, находятся желающие сделать капитальный ремонт мотора своими руками. Судя по сообщениям на специализированных форумах, им это вполне удается. Например, Паша Нестер пишет следующее:

Источник

Двигатель не запускается

Двигатель не вращается при попытке запуска

При повороте ключа зажигания нет привычной светомузыки контрольных лампочек, в салоне тишина, релюшки не щелкают. Запустить двигатель невозможно. Попробуем разобраться. Возможные проблемы и методы борьбы с ними:

• Отсутствие питания от аккумулятора. Откройте капот, проверьте клеммы на контактах аккумулятора. Они должны быть хорошо затянуты, не должны болтаться. При необходимости – подтяните. Проверьте состояние клемм на предмет загрязненности продуктами окисления. В случае сильного окисления клемм их лучше снять и почистить, в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это актуально в погоду с экстремальными показателями (высокая влажность, сильная жара, сильный мороз). В таких случаях также возможно отсутствие контакта, либо плохой контакт минусового провода (масса) к блоку двигателя либо к корпусу, равно как и отсутствие контакта от плюсового провода (обычно проходит через основную контактную группу на стартере). Такие случаи тяжелее поддаются лечению, но все же – их надо однозначно исключить, почистив клеммы на АКБ и проверив их затяжку.
• Севший, неисправный, закороченный аккумулятор. Если с помощью вышеуказанных процедур вы убедились в наличии устойчивого контакта между АКБ и электро-системой автомобиля, но зажигание все же не включается – убедитесь в достаточной зарядке вашей АКБ. Обычно, даже при сильно севшей батарее вы сможете наблюдать включение контрольных ламп, но в пол-накала либо вообще очень слабо. В принципе, в такой ситуации можно попытаться запустить двигатель и попробовать доехать до магазина или сервиса.
• Не отключенная должным образом сигнализация или иная противоугонная система. Убедитесь еще раз, что вы отключили сигнализацию, отключили иммобилайзер, ввели код, включили потайной размыкатель, соблюдая заложенный алгоритм. Перепроверьте еще раз. Повторите процедуру – поставьте машину на сигнализацию и еще раз повторите все сначала. Убедитесь в исправности вашего брелка, состоянии его батареек.
• Автоматическая коробка не в положениях «D», «N» или не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера.
• Неисправность стартера.
• Неисправность замка зажигания.
• Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается

Система зажигания включается. Стартер уверенно вращает коленвал, но при этом двигатель не запускается. Одна из наиболее распространенных ситуаций. Попробуем обозначить возможные причины:

• Неисправность системы зажигания. В народе это обычно называется просто – «нет искры», т.е. в камере сгорания двигателя не происходит искрообразования, необходимого для воспламенения рабочей смеси. Как убедится в том, что причина именно в этом. Прежде всего надо быть уверенным в поступлении топлива и, соответсвенно, рабочей смеси в цилиндры двигателя. Об этом может обычно свидетельствовать сильный и резкий запах несгоревшего бензина, идущий из выхлопной трубы в момент вращения стартером коленвала. Сильный запах топлива также может ощущаться в подкапотном пространстве или даже в салоне. На отдельных системах впрыска (например TBI и тем более – в карбюраторных системах) в поступлении топлива можно убедится даже визуально, достаточно лишь снять крышку или кожух воздушного фильтра.
• Свечи зажигания. Превышение предписанного им срока службы, выгорание электродов, загрязнение электродов углеродистыми отложениями и иными продуктами сгорания топлива и масла, пробой керамического изолятора – все это может в значительной степени затруднить запуск двигателя, а иногда вообще сделать его невозможным. Тем более – чем меньше у вас цилиндров – тем сложнее будет его запустить в такой ситуации. Надо только помнить, что даже при неисправных свечах вы, скорее всего услышите отдельные хлопки, свидетельствующие о редких вспышках рабочей смеси в цилиндрах. В случае, если вы «залили» свечи (что часто может случиться в очень холодную или сырую погоду) – попробуйте «продуть» цилиндры. Практически на всех системах впрыска такой режим предусмотрен – при полностью выжатой педали акселератора и при вращении коленвала стартером (обороты менее 600 в минуту) РСМ сильно обедняет смесь, таким образом как бы продувая цилиндры и свечи. Во многих случаях это поможет запустить двигатель. Но – лучший совет – своевременная замена свечей зажигания и использование только рекомендованного производителем типа свечей для данного двигателя.
• Высоковольтная часть системы зажигания (ВВ провода, крышка распределителя зажигания, катушка зажигания). Оговоримся с самого начала, что рассматривать эту часть возможных причин всегда нужно вкупе со свечами зажигания, хотя существует, ряд своих особенностей. Неисправность высоковольтной части может себя проявлять в большей степени в следующих условиях: повышенная влажность – после или во время сильных дождей, туманов, мокрого снега, после неквалифицированной мойки моторного отсека (в основном — аппаратами высокого давления), в редких случаях – при сильно пониженной температуре окружающего воздуха. При неисправностях указанных элементов могут наблюдаться отдельные хлопки в глушителе, но запуск будет очень сильно затруднен, а в очень сырую непогоду – просто невозможен. В розничной продаже существует ряд средств, предназначенных для облегчения запуска двигателя в сырую погоду – т.н. осушители проводов, крышки и катушки зажигания и изоляторы на основе жидкого силикона, выталкивающие влагу из элементов высоковольтной системы. Не хотелось бы рекомендовать пользоваться этими средствами на постоянной основе – лучше замените все указанные элементы (тем более, что их состояние сложно поддается диагностике) и забудьте о всех проблемах, связанных с зажиганием.
• Электронная часть системы зажигания. Это уже достаточно сложная и серьезная группа неисправностей, связанная с поломками модуля зажигания, неисправностью РСМ, неисправностью распределителя зажигания (обмотки, магниты), неисправность отдельных датчиков (положения коленвала, положения распредвала и пр.). Самостоятельно разобраться здесь будет сложно, диагностирование таких поломок лучше проводить на сервисе.
• Неисправности топливной системы. Данная подгруппа неисправностей выражается обычно в том, что топливо по разным причинам не поступает в систему питания (впрыска) двигателя. Чем это может быть вызвано:
  • Неисправность топливного насоса или системы его включения. Обычно, при включении зажигания перед запуском двигателя мы слышим легкое гудение в задней части автомобиля. Это свидетельствует о работе бензонасоса, создающего необходимое давление в топливной системе перед запуском. Через 2-3 секунды бензонасос отключается с помощью реле и встает в т.н. режим ожидания. При запуске двигателя, когда стартер начинает вращать коленвал, на реле бензонасоса поступает сигнал на включение (от датчика/выключателя давления масла, от датчика положения коленвала и пр.), бензонасос вновь начинает работать и двигатель запускается. В том случае, если при включении зажигания вы не услышали привычного звука работающего бензонасоса, стоит проверить следующее: предохранитель (присутствует на отдельных моделях), подключение разъема питания бензонасоса (если вы знаете, где он находитсяJ), исправность реле включения бензонасоса. На многих автомобилях предусмотрен т.н. prime connector – контакт красного цвета под капотом, позволяющий включать бензонасос напрямую, минуя реле его включения — достаточно лишь подать «плюс» на этот контакт. Если при таком подключении бензонасос заработает – значит неисправно реле либо один из датчиков, дающих на него сигнал на включение. Подключив насос напрямую, можно доехать до сервиса, где необходимо провести более тщательную диагностику. Следует упомянуть также, что отдельные противоугонные системы, в основном «самопального» производства, могут блокировать цепь включения бензонасоса. Убедитесь еще раз в правильности алгоритма отключения сигнализации.
  • Загрязненность топливо-приемника, топливо-провода или топливного фильтра. В редких случаях, особенно после заправки сильно загрязненным «бензином», содержащим в своем составе водо-маслянные эмульсии, крупнодисперсную грязь и пр. возможно настолько сильное засорение топливо-провода и его элементов, что это может приводить к быстрому выходу из строя бензонасоса либо невозможности прохождения топлива к системе впрыска. В такой ситуации сможет помочь только полная промывка топливной системы (со снятием бензобака, продувкой топливо-проводов и, скорее всего, заменой бензонасоса). Лучше проводить это мероприятие в условиях автосервиса.
  • Неисправность регулятора давления топлива. Обычно приводит к тому, что в системе не создается необходимого для работы впрыска давления топлива, т.к. большая его часть направляется в канал «обратки». В этих случаях двигатель обычно удается завести, но его работа очень неустойчива, ухудшаются показатели динамики и экономичности. Требуется замена регулятора, причем лучше это делать на сервисе.
  • Неисправности системы впрыска топлива. Очень объемная подгруппа неисправностей, требующая в большинстве случаев профессиональной диагностики и ремонта. В конечном итоге эти неисправности приводят к невозможности запуска двигателя при всех иных исправных системах только по одной причине – отсутствие управляющего импульса на инжекторах (форсунках). Такая ситуация может быть следствием нарушений проводки моторного отсека, неисправностью отдельных датчиков либо самого РСМ. Ввиду их сложности такие неисправности мы рассматривать не будем, но следует учитывать, что среди всех причин невозможности запуска двигателя данная подгруппа может составлять ок. 10 – 20 %.

Двигатель не заводится, но при повороте ключа лампочки включаются

При повороте ключа зажигания все включается – контрольные лампы, реле, слышны звуки работающего бензонасоса и звуковой сигнализации в салоне, информирующей вас о включении всех необходимых систем. При попытке запуска ничего не происходит, стартер не вращает коленвал. Запуск невозможен. Возможные проблемы:

• Неисправность стартера. Очень часто встречающаяся причина невозможности запуска двигателя. В таких случая мы обычно слышим четкие щелчки реле в салоне и под днищем автомобиля, но стартер не вращает коленвал. В отдельных случаях возможно включение мотора стартера, но его ведущая шестеренка не входит в зацепление с маховиком. При этом обычно слышно сильное завывание мотора стартера. И в том и другом случае мы совершенно четко имеем неисправность стартера или отдельных его элементов. Однако, иногда встречается и такое – стартер вращает коленвал, но с очень медленной скоростью. Если в этот момент вы можете наблюдать сильное уменьшение яркости горения лампочек освещения – это также может свидетельствовать о неисправности стартера (если при этом вы исключили все возможные другие причины). Чтобы окончательно грешить на поломку стартера, необходимо исключить следующее – неисправность АКБ, плохой контакт с клеммами АКБ либо с массой корпуса. В общем, эвакуатора тоже не избежать.
• Ослабление креплений стартера. При ослаблении винтов возможно нарушение центровки оси вращения шестерни стартера относительно шестерни маховика. Может привести к тому, что стартер будет подклинивать и не вращать коленвал, либо шестерня стартера не войдет в зацепление с маховиком, при этом вы услышите страшный скрежет и вой, но запустить двигатель не сможете. Если лень пачкаться и лазить под машину или под капот – вызывайте эвакуатор.
• Неисправность или неокончательное отключение противоугонных систем, т.к. отдельные сигнализации и системы также блокируют включение стартера.
• Неправильное положение селектора АКПП. На большинстве автомобилей селектор АКПП или сама АКПП снабжены датчиками, не позволяющими из соображений безопасности запуск двигателей кроме как из положений «ньютрэл» (N) или «паркинг» (P). При вышеуказанных симптомах необходимо еще раз убедится в четкой фиксации селектора в указанных положениях.
• Не отжатая педаль сцепления. На некоторых автомобилях с МКПП также предусмотрена блокировка включения стартера при включенном сцеплении.
• Заклинивание двигателя или отдельных узлов трансмиссии (гидротрансформатора, первичного вала АКПП и пр.). Редко, но все же встречается в нашей жизни и такое. Только эвакуатор.
• Другие скрытые дефекты, в основном связанные с нарушением проводки между стартером и системами управления.

Источник