Двигатель ckub схема замены ремня грм

Как заменить ремень ГРМ своими руками

Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

Содержание статьи:

  • Когда требуется замена ремня ГРМ
  • Правильный выбор ремня
  • Что нужно для замены ремня ГРМ
  • Порядок работы
  • Видео про ремень ГРМ

Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.

Когда требуется замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

  • Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
  • Трещины, протертости и «распушение».
  • Разрушение зубьев ремня.
  • Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую основу ремня).
  • При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неуверенно.
  • Износ ремня может стать причиной сбоя зажигания, после чего двигатель начинает как бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.

Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

Правильный выбор ремня ГРМ

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

    Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.

Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.

На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.

Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).

Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.

  • Сегодня распространены покупки в Интернете, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень затруднительно.
  • Что нужно для замены ремня ГРМ

    Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

    • Колесный ключ (баллонник).
    • Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.
    • Может потребоваться шестигранник на 5.
    • Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.
    • Домкрат.
    • Фонарик.

    Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

    Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

    Нужно также подготовить саму машину:

    • Поставить автомобиль на ровную площадку.
    • Вытянуть (поднять) ручной тормоз.
    • Подложить под колеса страховочные упоры.
    Читайте также:  Загорелся индикатор неисправности двигателя ваз 2115

    Порядок работ при замене ремня ГРМ

    Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

    Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

      Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».

    Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

    Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).

    С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.

    Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.

    Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Извлечь старый ремень ГРМ.

    Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.

    Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.

    Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

    Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.

    Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.

    Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.

    Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.

  • На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.
  • После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

    Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

    Заключение

    Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

    Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

    Видео про ремень ГРМ:

    Источник

    Замена ремня ГРМ на двигателе 1,6 TDI (CLHB) Common Rail

    Отчет о замене ремня ГРМ двигателя 1.6 TDI– CR, 2015 (CLHB), 66 квт/ 90л.с.

    Рассмотрим порядок замены ГРМ более новых двигателей семейства Common Rail (1.6 и 2.0 литра, 4 кл/цил, турбина, сажевый фильтр).

    Фото на телефон, за качество сильно не пинайте.

    Пробег нашего авто = 211 т.км., недавно приобретен в Польше (208.450 км.).
    При утреннем старте есть шаркающий звук от вращающихся деталей, который с прогревом мотора исчезает.
    Принято решение обслужить ГРМ перед дальней поездкой, пока тепло и очень хочется на море…

    Основная последовательность работ подходит для двигателей: CLHA, CLHB, CRKA, CRKB, CRBC, CRVA.

    Эти двигатели ставятся на:
    VW Golf 7 (код модели: 5G1, BA5) 2015 — 2017
    VW Golf Sportsvan (код модели: AM1) 2014 — 2018
    VW Touran 2 (код модели: 5T1) 2016 —
    Skoda Octavia 3 A7 (код модели: 5E) 2012 —
    Audi A3 (код модели: 8V) 2013 — 2016
    SEAT Leon 3 (код модели: 5F) 2015 — 2018
    SEAT Ateca (код модели: KH7) 2017 — и др.

    Читайте также:  Двигатель 1kr какое масло лить

    Нормы пробега для ГРМ этих моторов :

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ :

    Установить авто на смотровую яму как можно ближе к краю правым передним колесом, чтобы обеспечить себе удобный доступ к шкивам и агрегатам.

    Работы по замене и регулировке зубчатого ремня производятся только при остывшем двигателе.
    Соблюдайте правила техники безопасности !

    1.Поднимите переднее правое колесо и поставьте его на стойку безопасности .
    2. Снять :
    — нижнюю защиту мотора
    — правое переднее колесо
    — подкрылок
    — поддомкратить двигатель снизу с легким упором ( 2-3 см)

    Дальнейшие работы по разборке двигателя мало отличаются от более поздних моделей моторов 2.0 л. CR, 2008-2012 (серии CAA, CBA, CBB, CBD, CAG, CAH, CAY, CCH и др.).

    — Быстросъемные соединения топливопроводов. Для этого сначала нажать муфту шланга вниз -стрелка A-, затем одновременно сжать фиксаторы -стрелки B — и потянуть на себя.

    Совет: Оба топливопровода пережать зажимами с фиксацией, чтобы не завоздушить топливную систему.
    В этом случае отпадает необходимость прокачки топливной системы вагкомом после сборки авто.

    — топливный фильтр (шланги не отсоединять )

    — расширительный бачок ( шланги на отсоединять)

    — Ослабить 4 болтика под звездочку торкс на демпфере коленвала (не откручивать полностью)

    — снять ручейковый ремень навесных агрегатов . Используйте фиксатор натяжителя.
    Направление вращения ремня пометить мелом.

    — вращая коленвал за болт, установить распредвал в положение „ВМТ“.
    Отметка на демпфере должна совпасть с указателем «ОТ» — стрелка на нижней крышке ремня ГРМ

    — после выставления ВМТ снять демпфер (открутить 4 болтика под звездочку торкс) . Центральный болт КВ – НЕ ОТКРУЧИВАТЬ.
    При необходимости полить WD-40 и обстучать резиновым молотком.

    Теперь поговорим об отличиях в проведении дальнейших работ с 1 генерацией моторов CR, 2008-20012.

    4. Раскрыть теплозащитный экран -1-. Отсоединить электрический разъём -4-.
    Выкрутить винт -3-, снять датчик разности давлений -G505- с кронштейна.

    5. Выкрутить винт -стрелка- из крышки ремня ГРМ
    Освободить магистраль -B- из держателя и отвести в сторону вместе с датчиком разности давлений -G505-.

    6. Вывернуть датчик температуры ОГ 3 -G495- поз. В на картинке

    7.Снять правую опору двигателя и кронштейн на который она опирается.
    Приподнимать мотор домкратом до нужной высоты, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления.

    8. Снять верхнюю часть кожуха ремня ГРМ.
    Для этого разблокировать фиксаторы — стрелки и потянуть на себя.

    9. Снять нижнюю часть кожуха зубчатого ремня.

    СНЯТИЕ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ С РАСПРЕДВАЛА

    Необходимые специальные приспособления :

    — Блокиратор коленвала -T10490- W00-11055

    Предупреждение ! Осторожно!
    Опасность разрушения клапанов и поршней при перескакивании зубчатого ремня.
    Вращать коленчатый вал только в направлении вращения двигателя.

    10. Вращая коленвал за центральный болт КВ, установить распредвал в положение „ВМТ“.

    Для этого ориентироваться на поводки шестерни распредвала и шестерни ТНВД ( см. цифры 1 и 2 на рисунках)

    11 Застопорить шестерню распредвала и шестерню ТНВД с помощью фиксатора-3359- ( сверло 6 мм) . Фиксатор = 2 шт.

    12. Зафиксировать зубчатый шкив коленвала блокиратором коленвала -T10490-.
    Штифты блокиратора коленвала -T10490- должны войти в резьбовые отверстия зубчатого шкива.
    Фиксатор блокиратора коленвала -T10490- должен войти в отверстие крышки коленвала.

    13. После фиксации всех валов ослабляем болты крепления на шестерне РВ и ТНВД используя контропоры .
    Гайку ТНВД ослабить примерно на 90°.
    Болт шестерни РВ ослабить на 1-2 оборота, винт открутить, но не снимать.

    Предупреждение: фиксаторы не использовать как контропору.

    14.Открутить и снять паразитные ролики.
    Ослабить натяжной ролик ГРМ, отвести его против часовой стрелки и закрутить гайку от руки.

    15. Снять зубчатый ремень с шкивов двигателя и снять натяжной ролик ГРМ.

    Такой порядок действий предписан изготовителем автомобиля .

    Но жизнь вносит свои коррективы и их надо оперативно решать .
    На этапе выполнения работ п.12 меня постигла неудача, т.к фиксатора КВ — T10490- у меня небыло .
    Близлежащие коллеги по цеху тоже не имели в наличии такой приблуды.

    Изучив конструкцию фиксации было принято решение использовать гребенки от старых PD – моторов 1.9л. и 2.0л.
    Примерку проводил до ослабления и снятия ремня ГРМ.

    ИТОГ: для данной операции лучше подходит гребенка с 2.0 л. PD двигателя .

    Она хоть и немного больше радиусом, но почти не болтается на шестерне КВ, как от 1.9л.
    Профиль зуба более подходящий.
    Одевать в пазы шестерни нужно сверху, а не в торец, как было раньше.

    Метки на шестерне КВ отсутствуют, поэтому временно прикладываем демпфер на свое место и совмещаем с меткой ОТ на крышке.

    В этом положении КВ снимаем демпфер.
    Вставляем гребенку и отмечаем маркером подходящий зуб на гребенке и ответную впадину на шестерне.
    Подходящий зуб – это тот, который легко и удобно контролировать при установке ГРМ и сборке мотора.
    Этот зуб может быть любой .

    Мне удобно было сделать так, как на фото .

    Нагрузка на эту фиксацию минимальная, поэтому сдвига быть не должно.

    Приспособившись к действительности продолжаем работы….

    16. Приступаем к снятию помпы.
    Она с электроклапаном контура ОЖ головки блока цилиндров -N489-.

    Снимаем фишку с электроклапана ( нужен г-обраный крючок).
    Выводим штекер клапана через внутреннюю защитку вниз к помпе .

    Ставим под машину емкость для сбора тосола и откручиваем 3 болта крепления.
    Сливаем тосол и зачищаем посадочное место на блоке от ржавчины.

    Номер оригинальной помпы можно увидеть здесь

    17. Установку помпы проводим в обратной последовательности.
    При этом учитывать:
    — винты крепления помпы после снятия заменить. Затягивать = 20 Нм +45°.
    — прокладку помпы смазать тосолом

    УСТАНОВКА (РЕГУЛИРОВКА) РЕМНЯ ГРМ.

    Посмотрите отличия компоновки ремня ГРМ моторов Common Rail 1.6 / 2.0 л. TDI первой и второй генерации (фото из интернета) .

    Читайте также:  Как отрегулировать грм на 406 двигателе

    18. Детали и узлы зубчатого ремня ГРМ :

    1. Болт -после снятия заменить, выкручивать и затягивать с помощью упора -3415-, дополнительно смазывать резьбу и буртик не надо .
    Затяжка = 180 Нм и довернуть на 135° (доворачивать можно в 2 этапа, напр., 90° + 45°)
    2. Зубчатый шкив КВ — на поверхностях прилегания не должно быть масла, монтаж возможен только в одном положении
    3. Гайка = 20 Нм
    4. Ролик успокоителя
    5. Гайка — после снятия заменить, = 20 Нм +45°
    6. Натяжной ролик
    7. Зубчатый ремень — перед снятием пометить направление хода ремня мелом, проверить на степень износа
    8. Болт — при ослаблении и затяжке использовать упор -T10172- с адаптерами -T10172/11-.
    Дополнительно смазывать резьбу и буртик не надо, = 100 Нм
    9 — Стопорный болт = 9 Нм
    10. Зубчатый шкив распределительного вала, на поверхностях прилегания не должно быть масла
    11. Поводок распредвала
    12. Болт = 20 Нм
    13. Ролик успокоителя
    14. Топливный насос высокого давления (ТНВД)
    15. Ступица ТНВД ,на поверхностях прилегания не должно быть масла
    16. Зубчатый шкив ТНВД, на поверхностях прилегания не должно быть масла
    17. Гайка, дополнительно смазывать резьбу и буртик не надо
    18. Уплотнительное кольцо, после снятия заменить, смазать охлаждающей жидкостью
    19. Насос системы охлаждения
    20. Болт

    19. Устанавливаются различные варианты натяжных роликов -А или В-.
    Отличительный признак — регулировочный эксцентрик -1-

    В случае установки натяжного ролика -В- ослабление осуществляется при помощи съёмника -T10265-, для натяжения использовать угловой шестигранник на 6 мм -T10264-.
    В остальном порядок действий идентичен.

    20. Установить натяжной ролик, выступ натяжного ролика -стрелка- должен входить в отлитое углубление головки блока цилиндров.
    Отвести ролик натяжителя как показано на фото выше и зафиксировать его гайкой от руки.

    21. Проверить фиксацию стопорами всех шкивов (3 шт) и свободное вращение шестерни ТНВД и КВ без болтанки

    22. Повернуть зубчатый шкив распредвала и зубчатый шкив ТНВД в пазах по часовой стрелке до упора.

    23. Установить зубчатый ремень в следующей последовательности:

    1 — зубчатый шкив коленвала
    2 — натяжной ролик
    3 — зубчатый шкив распределительного вала
    4 — зубчатый шкив ТНВД
    5 — зубчатый шкив насоса системы охлаждения
    6- установить паразитные ролики на свои места, затянув гайки крепления от руки.

    23. Натянуть ремень ГРМ натяжным роликом.
    С помощью углового шестигранника -T10264- повернуть эксцентрик натяжного ролика по часовой стрелке так, чтобы указатель -2- оказался по центру опорной пластины.
    Гайка -1- не должна поворачиваться вместе с ним.

    – Удерживать натяжной ролик в этом положении и затянуть гайку.

    24. Проверить :
    — находится ли ещё стопорный винт -1- между серединой овального отверстия нижним упором -2-.

    — убедиться, что метка на зубчатом шкиве насоса высокого давления не совпадает с фиксатором.

    При необходимости подкорректировать положение шестерней РВ и ТНВД.

    25. Затянуть болты РВ и ТНВД .

    При этом учитывать:

    -Вставить контропору -T10172- с адаптерами -T10172/11- в зубчатый шкив распредвала, как показано на рисунке.

    – Нажать на контропору в направлении против часовой стрелки -стрелка- и держать с натягом.
    В этом положении притянуть болт -1- зубчатого шкива распределительного вала и гайку -2- зубчатого шкива ТНВД моментом 10 Нм.

    26. Снять все фиксаторы, провернуть КВ на 2- 4 оборота за центральный болт КВ.

    27. Повторно проверить возможность установки фиксаторов на свои места .

    — затянуть все болты валов и роликов рабочим моментом!

    ВАЖНО !
    При затяжке болтов использовать контропоры.
    Крутящий момент ни в коем случае не должен переноситься на соответствующий фиксатор, т.к могут быть повреждены »поводки“.
    При определённых условиях их поломку не видно, а это может вызвать повреждения двигателя.

    28. Собрать двигатель в обратном порядке.

    29. Залить охлаждающую жидкость.
    Совет: при заливке не торопиться, дать время воздуху покинуть внутренности двигателя (30-40 мин.).
    Это время ожидания используйте для сборки правой передней колесной арки.

    30. Если вы не использовали совет из пункта 3 в начале темы, тогда подключите вагком и прокачайте топливную систему для удаления из нее воздуха.

    31. Завести двигатель, оценить акустические шумы, проверить уровни жидкостей.

    32. Провести компьютерную диагностику авто, стереть/ обновить сервисные интервалы обслуживания.

    Машина готова к поездке . Работает отлично. Поездка на море не сорвалась и это радует.

    Запчасти для обслуживания ГРМ двигателя CLHB .

    Работа сделана, авто уехало и теперь спокойно можно обсудить запчасти, которые нам потребуются для выполнения работ.

    Важно:
    Все запчасти для замены ГРМ должны подбираться по VIN-коду автомобиля ( номеру кузова).
    Не нарушайте это правило и не будет беготни, замены похожих деталей на нужные во время проведения работ, нервной обстановки и т.д.

    1.Основной комплект ГРМ для нашего авто выглядит так,

    2.Насос охлаждающей жидкости (помпа) с клапаном контура ОЖ головки блока цилиндров -N489-,

    3.Натяжное устройство поликлинового ремня,

    Не всегда при обслуживании поликлинового ремня нужно менять натяжное устройство в сборе.
    Как правило выходит из строя ролик, который грохочет на холодную и торохтит на горячую.
    Проблема в том, что отдельно ролик в запчасти не поставляется.

    Перелопатив кучу информации выход из этой ситуации найден :

    1. Бюджетный середнячок

    2. Здесь уже качество получше и цена немного больше

    3. Еще чуть дороже заплатив мы получаем ролик от Мерседес, с которого нужно снять болт и две шайбы, а сам ролик становиться в наше устройство на 100%.

    Другие запчасти для обслуживания этого автомобиля нам не понадобились, но это не значит, что у вас будет такая же ситуация.

    На этом все.
    Желаю всем грамотного и своевременного обслуживания!

    Конструктивная критика, замечания, дополнения принимаются.

    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

    Источник

    Adblock
    detector