Двигатель c20ne троит на холодную

Vectra Club Russia

C20NE ошибка 72! троит, дёргается

C20NE ошибка 72! троит, дёргается

Сообщение Vovka ts » 11 апр 2012 02:12

Поставил новый двигатель( c20ne),все собрал, подключил. Завел и начились новые проблемы, постоянно горит лампа СЕ, проверил ошибки выдал 65, посмотрел и заменил датчик, но после замены появилась еще 66 и 72 ошибки. при этом обороты держит около 550 (хотя это мало мне кажется) и из глушителя конденсат и белый дым, когда жмешь на газ то реагирует с опозданием, а если попытаться в пол нажать то начинает пердеть и стрелять в глушак .
ДМРВ менял 3 раза уже, но сначало была просто 65 ошибка(на сколько я понял, это высокое наряжение), потом поменял на другой и появилась еще и 66 ошибка(низкое напряжение), только как, это может быть 66 и 65 ошибки вместе. а 72 я так и не нашел её обозначения.
Правда у меня корпус воздушного фильтра разбитый и в нем достаточно много трещин, но ведь на напряжение это не должно же влиять.
Мне сказали еще что напряжение можно самому выставить с помощью тестера на ДМРВ как то крутя регулировочный болт при включеном зажигании и надо 2.5в напруги, но к чему подключить сам тестер к каким разъемам я так и не понял, так что если кто знает и сможет объяснить так что-бы я понял и другие может быть, то буду очень благодарен.
Если написал непонятно или что-то неправильно прошу сильно не пинать, ведь я новичек еще.

с ОБИБКАМИ 65 И 66 РАЗОБРАЛСЯ!

Re: C20NE ошибка 65, 66, 72Как бороться с ними?К

Сообщение IgorLeo » 11 апр 2012 07:47

Сообщение Vovka ts » 11 апр 2012 09:21

Сообщение Барэль » 11 апр 2012 09:51

Сообщение Vovka ts » 11 апр 2012 10:05

Сообщение Барэль » 11 апр 2012 10:10

Сообщение костя » 11 апр 2012 12:21

Сообщение Vovka ts » 11 апр 2012 23:43

Барэль
Понял прокладку поменяю, болты затяну с помощью динамометрического ключа и по мануалу.

IgorLeo
Жидкость уходит в выхлопную.

костя
Спасибо попробую на старом расходомере.

Сегодня приехал, первым делом поменял все датчики, ДМРВ, РХХ, ДПДЗ, завожу ошибок нет, обороты держит 600, но работает двигатель не ровно, из выхлопной по прежнему конденсат, но при нажатии на газ начились хлопки в расходамере и заглохла, потом появилась ошибка 73.

Re: C20NE ошибка 65, 66, 72Как бороться с ними?

Сообщение Vovka ts » 09 май 2012 01:22

Барэль
Прокладку и болты поменял, затянул с нужным усилием, проблема пропала, антифриз не уходит.

После замены прокладки( до этого тоже самое было,но думал прокладка виновата) такие как: ошибка 72 и жудко троит и дергает двигатель, обороты после 3 секунд работы двиателя подают с 1000 до 500. есть подозрения на то что не работает(или плохо работает) 1-й цилиндр так, как свеча без нагара почти и мокрая, остальные свечи с нормальным нагаром и сухие из выхлопной звуки бу-бу-бу-бу
Пробывал менять вв провода и свечи, результат тот-же, крышка распределителя и катушка впорядке вроде, искра есть нормальная.

костя

Мерял компресию во всех 4-х горшках по 12.2Атм(на холодную), на горячую не пробывал.

От ошибок 65 и 66 избавился заменой ДМРВ.

Ошибка 72 теперь появляется после того как нажмешь на педаль газа.

Именно 72 ошибка, перепроверял много раз. Знакомый сказал что вроде эта ошибка означает низкое напряжение ДПДЗ на машинах с АКПП, но у меня то механика и пробывал менять его тоже несколько раз не помогает, и появляется только послке нажатия на газ.

Метки ГРМ выставлены правильно единтвенное натянули мне его не очень(спокойно рукой можно продавить без сильного усилия), так возникает еще один вопрос может быть из-за плохого натяжения.

А как правильно давления топлива проверит? куда подсоединять монометр к обратке или к подаче и сколько должно быть Атм?

При нажатии на газ бывают провалы, может заглохнуть, иногда хлопки в воздушный фильтр.

Где-то читал что возможно еще цилиндр неработает из-за форсунки или из-за гидрокомпенсаторов, но ведь если бы форсунка забита была бы то и свеча сухая была, а она мокрая(может я не прав но мне так кажется), а ГК как понимаю могут не открывать или не закрывать клапан либо впускной либо выпускной, так как определить точно из-за чего это все или менять все это поочередно, тогда с чего лучше начать?
Так же спрашивал у мастеров по этому поводу. они посоветовали поменять мозги, но на форуме ничего похожего не нашел(может конечно плохо пользуюсь ПОИСКОМ). Уже незнаю что еще можнт быть и с чего начинать сейчас замены и проверки.

Источник

Почему после запуска холодный двигатель троит, а как прогреется работает нормально. Советы автомеханника.

На форумах в интернете можно найти много рассказов о том, что после запуска холодного двигателя он начинает неустойчиво работать. Это может продолжаться либо несколько секунд либо до того момента пока температура его не начнет повышаться. Симптомы у всех практически одинаковые после запуска появляется вибрация и не равномерный звук, доносящийся из глушителя. Определить в чем причина бывает не просто. Ведь эта неисправность носит не постоянный характер, а искать ее нужно в тот момент, когда она присутствует. Продолжаться троение двигателя может несколько секунд, за это время найти причину не всегда получается. Приходиться менять методом тыка свечи зажигания высоковольтные провода и катушку. Многие так и делают. С начало это обычно помогает, но со временем проблема опять появляется.

Читайте также:  Как стучат гидрокомпенсаторы на прогретом двигателе

Если двигатель на холодную троит, то первым делом нужно определить связана ли эта неустойчивость с работой одного цилиндра либо все они работают с перебоями. Для того, что бы это понять, нужно поочередно отключать цилиндры и наблюдать, как меняются обороты двигателя. Если при отключении, какого либо цилиндра обороты не изменились либо они упали меньше чем при отключении других, то значит в нем проблема. Но как можно это проверить, ведь в инжекторном двигателе высоковольтные колпачки снимать со свечей нельзя. Это может привести к выходу из строя катушки зажигания и транзистора, который управляет первичной обмоткой. В автосервисах это делают с помощью диагностического прибора, который называется сканером. При отсутствии этого прибора отключать цилиндры можно следующими способами.

На 16 клапанных двигателях установлены индивидуальные катушки зажигания. Нужно поочередно снимать с них разъемы, тем самым прекращая подачу питания и управляющих импульсов, и следить за тем как реагирует двигатель на это.

В 8 клапанных двигателях используется двух искровые катушки и общий разъем питания и управления, по этому, таким образом, уже проверить, не получиться. Здесь нужно отключать поочередно форсунки. Но добраться до их разъемов не так-то просто. Можно изготовить переходник на общий разъем и отключать их с помощью него. Общий разъем можно купить в автомагазине и отключать питание от форсунок с более удобного места. Информацию об изготовлении такого тестера можно найти в интернете.

Если двигатель на холодную троит, то можно его заглушить и выкрутить свечи, для того, что бы их осмотреть. Но делать это нужно именно в тот момент, когда наблюдается неустойчивая работа. Нужно осмотреть центральные изоляторы свечей. Они могут дать много информации о работе двигателя. Если окажется, что изолятор, какой либо свечи покрыт нагаром или мокрый, то значит, причина неустойчивой работы двигателя кроется в том цилиндре, в котором она была закручена. Если окажется, что все свечи мокрые то причина общая для всех цилиндров.

Изолятор свечи может быть в бензине, масле либо в охлаждающей жидкости. При этом искра между электродами пропадет. Она будет стекать по мокрому изолятору на массу.

Частой причиной троения двигателя после стоянки автомобиля являются изношенные маслосъемные колпачки. Масло может попадать на тарелку клапана через него и при пуске двигателя засасываться в цилиндр. Оно может попасть на изолятор свечи. Двигатель с такой неисправностью, какое-то не продолжительное время после запуска может троить.

Причины троения двигателя на холодную.

Неисправность свечей зажигания. Точно определить исправность свечей можно только в барокамере под давлением.

Заниженная компрессия в цилиндре.

Неисправность форсунок. Неисправная, забитая форсунка топливо распыляет плохо. Смесеобразование хуже. Поэтому изолятор свечи может быть в бензине.

Плохой контакт в разъемах датчиков и исполнительных механизмов. На холодную он может проявлять себя, а при прогреве пропадать.

Подсос воздуха. В этом случае смесь будет беднее, чем требуется для устойчивой работы не прогретого двигателя.

Неисправность высоковольтных проводов или модуля зажигания.

Неисправность датчика температуры двигателя.

Датчик массового расхода воздуха.

Регулятор холостого хода.

Отложения на внутренней поверхности дроссельного узла.

Можете еще прочитать следующие статьи.

Источник

Vectra Club Russia

C20NE троит на холостых. Причина в свече

C20NE троит на холостых. Причина в свече

Сообщение Semenov83 » 24 авг 2013 23:35

Всем привет!
Уже второй месяц борюсь со своей первой машиной — Вектрой с C20NE. Двигатель подтраивает на холостых и создает довольно ощутимую вибрацию.
Когда еду, допустим, на второй передаче и отпускаю газ, то машина замедляется и начинает сильно дергаться. На первой тоже самое, без газа не хочет ехать плавно, дергается. Остановить дерганья можно только притопив сцепление.
Чего делал после покупки машины: замена ГБЦ, свечей, ремня ГРМ, промывка форсунок, замена ВВ проводов, замена ДПКВ, замена топливного фильтра.
Вообще-то мне на сервисе сразу сказали, что РХХ кранты, но, учитывая стоимость его замены, меня как-то жаба придушила, но, похоже, все-таки придется его менять, потому что вот что: отсоединяю штекер от РХХ и машина на холостых оборотах не глохнет, почти ничего не происходит. Наоборот, когда на работающем двигателе подсоединяешь штекер обратно, то двигатель как бы проваливается, захлебывается, но быстро восстанавливается. При этом троит и вибрирует.
Попробовал завести с отключенным РХХ — заводится! Двиг работает совсем плохо, троит-двоит-единит, короче, полный трэш, но работает и стрелка тахометра, кстати, вообще не скачет — стоит как вкопанная примерно на 800.

У меня такая родилась теория. РХХ у меня почти помер, но помер он так удачно, что находится всегда в полуоткрытом состоянии и воздух в камеры все же попадает, но недостаточно. Если РХХ подключен, то он из последних сил еще немного приоткрывается и воздуха становится больше — двигатель работает получше, но все равно троит. А вот когда я еду, то причем тут РХХ вообще — я вот этого не мог понять. Он же по идее должен отключаться. Так вот, если он все время приоткрыт из-за неисправности, то, вероятно, при езде через него идет подсос неучтенного воздуха, что обедняет смесь и приводит к неустойчивой работе двигателя, особенно на низких оборотах он начинает захлебываться и дергаться.

Может такое иметь место?

Кстати, по поводу РХХ. Посмотрел на Экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A100 . 1&Cat=Opel.
Есть Bosch за 4290, но жаба душит прямо не могу. Все остальные JP Group, Dello, Hans Pries, Patron где-то пляшут в районе 2 тыс. рублей. Вот и думаю. С одной стороны понятно, что Китай, а с другой стороны машина учебная и ездить на ней максимум года 2, поэтому хочется сэкономить по максимуму. Прошу поделиться опытом, если кто ставил себе этот Китай. Или только Бош и без вариантов?

Читайте также:  Почему стучит клапан в двигателе ваз

Еще, когда форсунки мыли ультразвуком, то потом проверяли выхлопные газы на специальном аппарате. Мастер сказал, что все в норме и по топливной системе никаких нареканий нет, то есть как я понял все полностью сгорает и троить она не должна, но троит же! Он выдвинул предположение, что может быть метки не проверили, когда ремень ГРМ меняли. А в сервис сегодня заезжал — клянутся и божатся, что напутать не могли.

Источник

Троит на холодную или после долгого простоя C20NE

#1

    • Сообщений 2 748

    */—> 2748

  • Возраст: 36
    • Имя: _______
    • Город: Украина
    • Авто: V6
    • Регистрация: 25.05.2008

    #2

    • Сообщений 3 024

    */—> 3024

    • Имя: Vitaliy
    • Город: Киев
    • Авто: OVA 2.0
    • Регистрация: 16.11.2007

    #3

    • Сообщений 2 748

    */—> 2748

  • Возраст: 36
    • Имя: _______
    • Город: Украина
    • Авто: V6
    • Регистрация: 25.05.2008

    У меня ОВА С20NE вылечилось чисткой форсунок (сам промывал) и как ни странно заменой топливного фильтра. Троение на холодную ушло, а то было прибл. такое же — 20 -30 сек нормально, потом троит. Кстати бензофильтр и 10 тыс не прошел

    #4

    А был рождён, чтобы бежать

    • Сообщений 44 034

    */—> 44034

  • Возраст: 49
    • Имя: Андрей Алексеевич
    • Город: Киев
    • Авто: Маленькая, но очень смелая Астра Кати USER
    • Регистрация: 11.11.2007

    Приношу свои извинения, но в данное врем я рабочий график нестабилен . http://www.opel-club. alkino-zdorove/
    100 — это аббревиатура. Мой тел. 093-459-22-20 с 09-00 до 21-00

    Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

    #5

    • Сообщений 405

    */—> 405

  • Возраст: 39
    • Имя: Женя
    • Город: Киевский округ
    • Авто: OOA С20NE АКПП
    • Гос. номер: АІ8584АН
    • Регистрация: 22.10.2009

    фильтр менялся зимой этой,тыков 8 прошел х.з. не много.подумаю. а как насчет сеточки в баке?есть смысл чистить ее или менять?

    Мне кажется, что нет! А вообще нужно проверить давление в топливной магистрали. Если держится ровное и не прыгает на холостых оборотах, то лезть в бак к сеточке и бензонасосу по моему нет смысла. А уж если прыгает давление, то либо бензонасос не докачивает (доживает свое) или же действительно сеточка забита.

    #6

    • Сообщений 2 748

    */—> 2748

  • Возраст: 36
    • Имя: _______
    • Город: Украина
    • Авто: V6
    • Регистрация: 25.05.2008

    #7

    • Сообщений 3 024

    */—> 3024

    • Имя: Vitaliy
    • Город: Киев
    • Авто: OVA 2.0
    • Регистрация: 16.11.2007

    #8

    • Сообщений 1 115

    */—> 1115

  • Возраст: 45
    • Имя: Юрий
    • Город: Днепр
    • Авто: ООА, 2.0, АКПП, C20NE, 1988 Yamaha Majesty 250+400 Ford Fiesta 1.4 рабэ
    • Регистрация: 26.07.2010

    холстые гуляют,но я думаю что ето из за РХХ

    Изменено: Jorry, 13 Сентябрь 2010 — 09:43

    #9

    • Сообщений 2 748

    */—> 2748

  • Возраст: 36
    • Имя: _______
    • Город: Украина
    • Авто: V6
    • Регистрация: 25.05.2008

    попробую почистить форсунки,у меня есть приспособа одна

    а что бы сеточку снять с бака-сколько бензина должно быть что бы он не вытек?

    #10

    • Сообщений 1 115

    */—> 1115

  • Возраст: 45
    • Имя: Юрий
    • Город: Днепр
    • Авто: ООА, 2.0, АКПП, C20NE, 1988 Yamaha Majesty 250+400 Ford Fiesta 1.4 рабэ
    • Регистрация: 26.07.2010

    попробую почистить форсунки,у меня есть приспособа одна

    а что бы сеточку снять с бака-сколько бензина должно быть что бы он не вытек?

    #11

    • Сообщений 2 748

    */—> 2748

  • Возраст: 36
    • Имя: _______
    • Город: Украина
    • Авто: V6
    • Регистрация: 25.05.2008

    Приспособа — это шприц и аэрозольный баллончик ? )))
    В баке лучше иметь не более 5-6 л бенза.

    #12

    • Сообщений 1 115

    */—> 1115

  • Возраст: 45
    • Имя: Юрий
    • Город: Днепр
    • Авто: ООА, 2.0, АКПП, C20NE, 1988 Yamaha Majesty 250+400 Ford Fiesta 1.4 рабэ
    • Регистрация: 26.07.2010

    ану ка-ану ка по подробнее,у меня другая приспособа.
    как шприцом пользоваться?

    Изменено: Jorry, 13 Сентябрь 2010 — 10:37

    #13

    • Сообщений 4 435

    */—> 4435

  • Возраст: 36
    • Имя: Сергей
    • Город: Харьков
    • Авто: Kadett E-> Omega A-> 300TE-24-> Octavia
    • Регистрация: 08.01.2008

    Интересно как, таже омега C20NE и теже приколы. Пуск движка и пол минуты двиг шепчит, затем троение и «пепердывание» в глушак, если переключить на ГАЗ — троения нет, но до полного прогрева обороты плавают (раньше такого не было).
    Что делал: менял крышку, провода, свечи — всё новое; чистил сеточку та что в клапанной крышке и все фитинги, мыл форсунки, на расходомере сместил платку на новую дорожку, мыл РХХ (ставил другой рхх) — всё до одного места

    У меня приспособа для промывки немного другая. К согнутой пластине под 90градусов хомутами прикручены трубки (трубка разного диаметра, кажись три штуки, стартовая обычная красная та что в комплекте с карбклинером, последняя по диаметру форсунки), этот уголок опять же хомутами притягиваю к баллону карбклинера, форсунку вставляю в трубку и тоже на хомут) Вся эта система легко выдерживает давление баллончика. Как то раз (без хомутов) разорвало систему, благо вода была рядом, а то всё лицо в карбклинере, сейчас такого не повториться — хомуты — это сила. Фотка дома осталась, хотел выложить, в следующий раз

    Изменено: PSN, 13 Сентябрь 2010 — 10:50

    #14

    • Сообщений 2 748

    */—> 2748

  • Возраст: 36
    • Имя: _______
    • Город: Украина
    • Авто: V6
    • Регистрация: 25.05.2008

    Я вот что думаю.
    почему запуск отличный на холодную?Значит давление держится.если давление держится значит с насосом все ок.
    Далее.
    запустился двиг-работает ровно.Почему?Да потому,что он холодный и форсунки льют больше бенза,датчик температуры дает показания на мозги-форсунки меньше льют,обороты спадают,расход ХХ уменьшается и тут начинается троение и тряска.Вот тут непонятно.Буквально за пол минуты получается двиг прогревается на определенную часть и из за этой части чтото происходит с программой -она возможно что то творит с форсунками.ну а что еще может быть?РХХ постоянно открыт при запуске и далее на ХХ.дроссель мы не трогаем.вентиляция картера промыта.

    Читайте также:  Хонда орхия какое масло заливать в двигатель

    всетаки надо рыть в сторону форсунок или датчика температуры(его менял на новый)

    #15

    • Сообщений 4 435

    */—> 4435

  • Возраст: 36
    • Имя: Сергей
    • Город: Харьков
    • Авто: Kadett E-> Omega A-> 300TE-24-> Octavia
    • Регистрация: 08.01.2008

    #16

    • Сообщений 2 748

    */—> 2748

  • Возраст: 36
    • Имя: _______
    • Город: Украина
    • Авто: V6
    • Регистрация: 25.05.2008

    может при запуске внутри цилиндра конденсируется влага и ето из-за нее получается хорошая ровная работа двигателя?потом она испаряется и начинается колбасня,а потом прогревается двиг и все стабилизируется.

    форсунки при определенном промежутке времени открытия именно льют на свечу и она мокрая не может воспламенить топливо воздушную смесь.не все конечно ,а некоторые или одна

    #17

    • Сообщений 1 115

    */—> 1115

  • Возраст: 45
    • Имя: Юрий
    • Город: Днепр
    • Авто: ООА, 2.0, АКПП, C20NE, 1988 Yamaha Majesty 250+400 Ford Fiesta 1.4 рабэ
    • Регистрация: 26.07.2010

    может при запуске внутри цилиндра конденсируется влага и ето из-за нее получается хорошая ровная работа двигателя?потом она испаряется и начинается колбасня,а потом прогревается двиг и все стабилизируется.

    форсунки при определенном промежутке времени открытия именно льют на свечу и она мокрая не может воспламенить топливо воздушную смесь.не все конечно ,а некоторые или одна

    Изменено: Jorry, 13 Сентябрь 2010 — 11:21

    #18

    • Сообщений 2 748

    */—> 2748

  • Возраст: 36
    • Имя: _______
    • Город: Украина
    • Авто: V6
    • Регистрация: 25.05.2008

    #19

    • Сообщений 1 115

    */—> 1115

  • Возраст: 45
    • Имя: Юрий
    • Город: Днепр
    • Авто: ООА, 2.0, АКПП, C20NE, 1988 Yamaha Majesty 250+400 Ford Fiesta 1.4 рабэ
    • Регистрация: 26.07.2010

    с проводкой все впорядке,проверял.при чем здесь это.мы пасговариваем о том что
    запуск дивга холодного-ок!!
    первые 10-20 секунд ровно работает,следующие 20-30-40-60 секунд троит,потом снова все ровно.

    #20

    • Сообщений 4 435

    */—> 4435

  • Возраст: 36
    • Имя: Сергей
    • Город: Харьков
    • Авто: Kadett E-> Omega A-> 300TE-24-> Octavia
    • Регистрация: 08.01.2008

    А вот проверить целостность проводки к форсункам не помешает, проводка старая, жилки ломаются, а форсунки «стреляют» у нас одновременно,

    Изменено: PSN, 13 Сентябрь 2010 — 11:29

    #21

    • Сообщений 2 748

    */—> 2748

  • Возраст: 36
    • Имя: _______
    • Город: Украина
    • Авто: V6
    • Регистрация: 25.05.2008

    #22

    • Сообщений 1 115

    */—> 1115

  • Возраст: 45
    • Имя: Юрий
    • Город: Днепр
    • Авто: ООА, 2.0, АКПП, C20NE, 1988 Yamaha Majesty 250+400 Ford Fiesta 1.4 рабэ
    • Регистрация: 26.07.2010

    во народ,при чем тут ето.если проблема с проводкой то она постоянна и во время езды тоже,и я не смог бы ехать 160км в час -но я еду.

    Изменено: Jorry, 13 Сентябрь 2010 — 12:05

    #23

    • Сообщений 932

    */—> 932

  • Возраст: 42
    • Имя: Олег
    • Город: г.Киев
    • Авто: Vectra A, C20NE, 1992 = Seat Toledo 1.6 SW
    • Регистрация: 03.08.2007

    #24

    • Сообщений 2 748

    */—> 2748

  • Возраст: 36
    • Имя: _______
    • Город: Украина
    • Авто: V6
    • Регистрация: 25.05.2008

    Может все-таки ДТ. Проверь зависимость сопротивления от температуры, значения тут
    http://www.vectra-cl. 665932#p1665932

    #25

    • Сообщений 7 194

    */—> 7194

  • Возраст: 60
    • Имя: Владимир
    • Город: Днепр
    • Авто: Опель Вектра А, 20NE, хетчбек
    • Регистрация: 01.01.2010

    #26

    • Сообщений 2 748

    */—> 2748

  • Возраст: 36
    • Имя: _______
    • Город: Украина
    • Авто: V6
    • Регистрация: 25.05.2008

    Как дела? Нашли причину?
    У меня было нечто подобное из-за пыли между крышкой распределителя и ее черным кожухом. Проявлялось в основном в прохладную или влажную погоду. Я бы проверил чистоту ВВ части зажигания.

    нет,народ не путайте.ну откуда возметься пыль в крышке за ночь

    давайте эту проблему добььем.
    ВНИМАНИЕ У КОГО ООА 2.0 И ЕСТЬ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР!!
    Заметил такую шнягу,расписывваю заново мля
    1.тачка простояла долго ночь ,завожу утром-вжик с первого раза завелась,смотрим расход моментальный,бывает по разному начиная от 8 литров и до 5 литров в час.
    2.двиг работает ровно,расход падает понемногу,проходит с запуска двига секунд 20 -как расход упадет до 3-5 литров час(провертье это значение)
    3.начинается троение,и в етот момент я заметил расход увеличивался или останавливался и почти не падал,а если падал то и подымался внов.
    4.троит секунд 20-30,расход показывает еще не установившийся-около 2-3 литра в час.и тут самое интересное-нажимаю педаль газа совсем малость и слышу ровную работу двига,обороты поднимаются до 1000 х.з. но смотрим на БК-расход упал и падает.но бросив педаль расход снова ползет вверх до 3литра в час
    5.вся эта дрочь проходит минуты через 2-3,и моментальный станет расход около 1,4 литра в час.и больше не получится повторить то что описано выше.
    6.Последний пункт в этой истории,думаю связать его надо.Значит авто глохнет на ходу когда двиг нагрет нормально и обязательное условие резкое отпускание педали газа на нейтралке.(думаю всем понятно-заслонка закрывается,двиг задыхается и глохнет.РХХ не успевает отреагировать)

    Давайте анализировать!
    У кого такая же байда отписываемся что вы меняли.Я например не заметил что бы кто-то поменял регулятор давления топлива.Который может влиять на все выше описанное мною.

    #27

    • Сообщений 7 194

    */—> 7194

  • Возраст: 60
    • Имя: Владимир
    • Город: Днепр
    • Авто: Опель Вектра А, 20NE, хетчбек
    • Регистрация: 01.01.2010

    нет,народ не путайте.ну откуда возметься пыль в крышке за ночь

    #28

    • Сообщений 4

    */—> 4

    • Имя: алмел
    • Авто: ооа cd
    • Регистрация: 30.11.2010

    #29

    • Сообщений 2 748

    */—> 2748

  • Возраст: 36
    • Имя: _______
    • Город: Украина
    • Авто: V6
    • Регистрация: 25.05.2008

    у мну по другому,на холодную заводится с пол тыка и холостые норм,а вот под нагрузкой троит ,пострелевает в воздухан спрогревом ничего не меняется,ездить не возможно,двигло c20ne 10000 после капиталки,поначалу просто подергивалась под нагрузкой,свечи,провода,крышку,распределитель зажигания менял ниче непомогает,расход 20л,свечи все одинакового черного цвета и при етом сухие,может кто нибудь что не будь подскажет.

    Источник

    Adblock
    detector