Двигатель c14nz не заводится

Двигатели Opel C14NZ, C14SE

Эти силовые агрегаты производились на немецком заводе Bochum plant в германии. Моторами Opel C14NZ и C14SE комплектовались такие популярные модели как Астра, Кадет и Корса. Серия призвана была заменить не менее популярные C13N и 13SB.

В серийное производство моторы поступили в 1989 году и на протяжении 8 лет оставались одними из самых популярных для машин А, B и C класса. По причине того, что эти атмосферные силовые агрегаты не обладали большой мощностью, установка их на большие и тяжелые автомобили была нецелесообразна.

Эти двигатели отличает конструктивная простота и качественные материалы для изготовления, благодаря чему рабочий ресурс агрегатов составляет более 300 тыс. км. Производителями была предусмотрена возможность расточки цилиндра на один размер, что позволяет без особого труда существенно продлить его работоспособность. Большинство деталей C14NZ и C14SE унифицированы. Различия заключаются в распределительных валах и конструкции коллекторов. В результате этого, второй мотор на 22 л.с мощнее и имеет увеличенный крутящий момент.

Технические характеристики C14NZ и C14SE

C14NZ C14SE
Объем двигателя, куб.см 1389 1389
Мощность, л.с. 60 82
Крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 103 (11) / 2600 114 (12) / 3400
Используемое топливо Бензин АИ-92 Бензин АИ-92
Расход топлива, л/100 км 6.8 — 7.3 07.08.2019
Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый Рядный, 4-цилиндровый
Информация о двигателе моновпрыск, SOHC распределенный впрыск топлива, SOHC
Диаметр цилиндра, мм 77.5 77.5
Количество клапанов на цилиндр 2 2
Мощность, л.с. (кВт) при об./мин 90 (66) / 5600 82 (60) / 5800
Степень сжатия 09.04.2019 09.08.2019
Ход поршня, мм 73.4 73.4

Распространенные неисправности C14NZ и C14SE

Каждый двигатель этой серии имеет простую конструкцию, при этом изготавливается из качественных металлов. Поэтому большинство типичных неисправностей связанные с превышением рабочего ресурса и естественным износом комплектующих.

В частности, самыми распространенными поломками этих силовых агрегатов принято считать:

  • разгерметизация сальников и прокладок. В процессе длительной эксплуатации данные комплектующие теряют свою эластичность, что приводит к подсеканиям рабочих жидкостей;
  • вышедший из строя лямбда-зонд. Эта поломка часто происходит из-за коррозии выпускного коллектора, в результате чего даже установка новой детали не всегда приводит к исправлению ситуации. Новый лямбда-зонд повреждается о бугры ржавчины вовремя непосредственно установки на автомобиль;
  • неисправности бензонасоса, расположенного в баке автомобиля;
  • износ свечей и бронепроводов;
  • износ вкладышей коленчатого вала;
  • выход из строя, либо некорректная работа моновпрыска;
  • обрыв ремня ГРМ. Хотя в этих силовых агрегатах, данная поломка не приводит к деформации клапанов, производить замену ремня необходимо каждые 60тыс. км пробега.

В целом каждый агрегат этой серии имеет высокую надежность и ресурс. Основной его проблемой остается сравнительно малая мощность.

Для того чтобы продлить срок эксплуатации мотора, необходимо производить регулярное ТО и замену масла не реже чем каждые 15 тыс. км.

Для замены в двигателе можно использовать моторные масла:

Особенности эксплуатации мотора

Для владельцев авто, на которых установлен силовой агрегат C14NZ динамическая езда и хорошая динамика разгона остается недоступной, поэтому большинство из них рано или поздно задумываются о тюнинге. Самым простым вариантом является установка ГБЦ и коллекторов от более мощной модели C14SE, либо полна замена . С помощью этого вы сможете выиграть двадцать дополнительных лошадей и увеличить крутящий момент, незначительно увеличив расход топлива.

Если вы хотите значительно увеличит мощность автомобиля и не заморачиваться различными способами тюнинга, разумно будет приобрести контрактный движок C16NZ, который максимально схож по размерам, но имеет куда более существенные динамические характеристики.

Применяемость C14NZ и C14SE

В период с 1989 по 1996 год этими силовыми агрегатами были укомплектованные многие автомобили Opel. В частности, самыми популярными моделями, которые были укомплектованы этими силовыми агрегатами, можно назвать:

Для всех, кто задумался о замене двигателя и покупке бывшего в употреблении на руках или контрактного аналога из Европы, рекомендуем не забывать тщательно сверять заводской номер. В автомобилях Опель он расположен номер на плоскости блока, на передней стенке, около щупа.

Он должен быть ровным и не прыгать вниз-вверх.

В противном случае вы рискуете приобрести ворованный или перебитый ДВС и в дальнейшем столкнуться с определенными сложностями и проблемами при прохождении ТО.

Источник

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

Если вам хоть мало-мальски знакомо устройство автомобиля, вы можете представить то количество элементов, которые влияют на уверенный запуск и хорошую работу мотора. Соответственно, если не заводится машина, причины этого порой сложно найти даже опытным автолюбителям.

Поговорим не только о таких банальных вещах, как севший аккумулятор, но и менее частых поломках, влияющих на запуск ДВС. Отдельно рассмотрим бензиновый (карбюраторный, инжекторный) и дизельный двигатели.

Электродвижущей силой, питающей стартер, в нашем случае является аккумулятор. Недостаточный уровень зарядки, характеризующийся падением напряжения на выходных клеммах, не позволит стартеру развить достаточное усилие для запуска мотора. Причин, связывающих аккумулятор и отсутствие запуска мотора, может быть несколько:

  • окисление контактов. Очистить окислы можно с помощью наждачной бумаги. Также стоит проверять все важные соединения цепи: «масса», идущая на двигатель, контакты стартера;
  • саморазряд. Аккумулятор может разрядиться вследствие повышенной утечки тока. Если утечка небольшая, то отразиться на запуске это может только в период сильных морозов. Обязательно перед зимой проверьте утечку тока на своем авто;

Как понять, что не заводится авто из-за аккумулятора:

  • стартер издает лишь щелки либо и вовсе не откликается на поворот ключа;
  • стартер медленно вращает ДВС. Если мотор не запустился сразу, остановите попытки;
  • после поворота ключа на панели приборов не загораются лампочки. Можете включить фары головного света. Если они светят очень тускло – аккумулятор гарантированно севший.

Если машина не заводится сразу, лучше не «мучить» ее. Замерьте мультимером напряжение, которое не должно быть ниже 11,9 Вт. Вы можете «прикурить», чтобы оживить свой автомобиль.

ПИТАНИЕ СТАРТЕРА

Если поворот ключа не вызывает никаких реакций, проблема может скрываться и в самом пусковом устройстве. Это может быть износ щеток, окисление или обрыв контактов, замыкание, чрезмерный износ втулок либо неисправность втягивающего реле.

Если после поворота ключа к стартеру не приходит питание, проблема может быть в самой личинке зажигания либо контактной группе. Редкий случай, когда питание «отрубает» штатный иммобилайзер либо сигнализация. В некоторых авто может быть секретный алгоритм отключения иммобилайзера. В ином случае вам лучше обратиться к электрику.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Поиск ответ на вопрос, почему не заводится машина, начнем с системы подачи топлива. Неисправности, которые характерны как для инжекторного, так и для карбюраторного автомобиля:

  • перегорание предохранителей (к примеру, бензонасоса);
  • банальное отсутствие бензина. Если по стечению обстоятельств датчик уровня бензина врет, а сигнальная лампочка критичного объема топлива в баке неисправна, автомобиль не сдвинется с места. Учтите, что бензин могли попросту слить за ночь;
  • засорение сеточки в топливном баке, препятствующей попаданию мусора к топливопроводу, забитый фильтр тонкой очистки;
  • неисправность топливного насоса. На инжекторных моторах он включается при повороте ключа в 3-е положение (On), при этом можно услышать характерное жужжание;
  • засорение фильтрующего элемента, что создает барьер поступлению топлива.

Лучший способ проверить, поступает ли топливо – это снять топливопроводный шланг.

КАРБЮРАТОРНЫЕ ДВС

Разумеется, двигатель может не запускаться из-за неисправности отдельных элементов карбюратора (загрязнение жиклеров, каналов) либо неправильной регулировки. Если топливо не поступает, необходимо дефектовать детали топливного насоса.

Если вы понимаете, что топливо во впускной коллектор подается, но отсутствует поджог топливно-воздушной смеси, «копать» следует в следующем направлении:

  • выкрутить свечи зажигания, оценить нагар. Если вам не удалость завести мотор сразу, возможно вы успели «залить» свечи. Теперь выкрутить и просушить их желательно в любом случае;
  • отсоединить главный бронепровод, приблизив его к металлической детали. Попробуйте покрутить мотор. Вы сразу заметите искру, если она поступает к распределителю зажигания. Также следует проверить бронепровода на предмет «пробоя»;
  • если на главном проводе искры нет, внимательно осмотрите провода на предмет обрыва. При исправности соединений цепи переходить стоит к проверке катушки. Именно она генерирует искру;
  • распределитель зажигания и его крышка. Проверьте величину зазора, чистоту контактов, наличие люфтов. Разумеется, если зажигание выставлено не верно, машина не заведется.

ИНЖЕКТОРНЫЕ ДВС

Инжекторный автомобиль может иметь несколько типов систем впрыска:

  • моновпрыск;
  • распределительный впрыск;
  • непосредственный впрыск.

В первых двух случаях вам первым делом следует проверить, поступает ли топливо к системе впрыска. Также необходимо провести диагностику регулятора топлива. Если автомобиль запускается, но не сразу, стоит проверить топливную магистраль на предмет потери давления. Если за время простоя топливо успело стечь в бак, то для запуска вам придется долго крутить стартером. Забитые либо «льющие» форсунки в случае с моновпрыском и распределительным впрыском редко становятся препятствием для запуска.

Непосредственный впрыск сложен в диагностике своими руками, так как имеет полностью электронное управление и сложное устройство механизмов впрыска топлива. Если вы не знаете, что делать, если машина не заводится, не имеете соответствующего диагностического оборудования, лучше всего обратиться в специализированный сервис.

Если вы подозреваете, что есть проблема с искрой, проверьте:

Искра и электроника

Часто виной заглохнувшего двигателя становится система управления работой двигателя. Если говорить о датчиковой аппаратуре, то вы гарантированно не заведете автомобиль, если присутствует поломка датчика положения коленчатого вала (далее ДПКВ). Даже с некорректной работой ДМРВ автомобиль, пускай не сразу, но запустится.

В морозы виной плохого запуска может быть замерзание конденсата в дроссельной заслонке. Также стоит обратить внимание на чистоту РХХ и дроссельной заслонки.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВС

Алгоритм определения, почему не заводится дизельный автомобиль, зависит от типа установленного впрыска. Условно разделим системы на два вида:

  • полностью механические системы, в которых из электроники – подача питания на электромагнитный клапан ТНВД;
  • с электрическим управлением. Соответственно, в этом случае виной могут быть не только механические поломки, но и электронная система управления.

Причины, по которым не заводится машина с дизельным мотором:

  • отсутствие компрессии, которая в силу особенностей конструкции очень важна для запуска в морозы;
  • неисправность свечей накала, которые аккумулятор «питает» для подогрева камер сгорания после поворота ключа в положение On. Если работают не все свечи, двигатель запустится, но не сразу. Проблема будет прогрессировать с наступлением морозов;
  • неправильная регулировка момента зажигания;
  • неисправность форсунок, ТНВД;
  • если в баке установлен электрический насос низкого давления, его неисправность приведет к затрудненному пуску по утрам. Из-за падения давления топлива двигателю сложно сразу запуститься. К подобным последствиям также приводит подсос воздуха.

Если вам не удалось запустить мотор с ключа, мы не рекомендуем заводить машину «с толкача», так как не для всех моделей дизельных авто это заканчивается отсутствием поломок.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

Так что же делать, если машина не заводиться, а ехать нужно? Предположим, что виной ваших бед является севший аккумулятор, либо вы сами посадили его, пытаясь завести автомобиль с ключа. Вы можете попросить помощи у других автовладельцев. Вам всего лишь нужно знать, как правильно «прикурить». Желательно иметь в машине токовые клещи, так как не факт, что все согласившиеся вам помочь будут иметь при себе таковые.

Если ваш аккумулятор живее всех живых, попробуйте завести автомобиль с толкача. Попросите кого-то взять ваше авто на буксир либо воспользуйтесь силой земного притяжения, установив авто на уклоне. Обязательно ознакомьтесь с тем, как правильно запустить авто с толкача.

Спасибо за посещение данной статьи. Пожалуйста, ставьте пальцы вверх статье, это поможет ее распространить и подписывайтесь на канал , читайте мои старые статьи и ждите новые.

Источник

Не заводится авто

#301 Squair

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 9
    • Автомобиль: Astra F Caravan 1997. X16SZR
    • @Упоминание

    Была такая мысль — проверили, напряжение просаживается до 9В, напругу меряли на катушке реле бензонасоса.
    Аккумулятор перед этим заряжался, стартер крутит бодро.
    Пробовали прекуривать, не заводилась.

    Еще у этой машины фишка — не знаю может так и должно быть, возбуждение на генераторе включается только после 2500 об.мин. т.е после того как завелась необходимо газануть, после этого включается возбуждение на генераторе и после этого уже пофигу какие обороты, генератор остается в работе.

    #302 KVM2007

  • Модераторы
  • Cообщений: 8 393
    • Город: Тбилиси
    • Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
    • @Упоминание

    Да пробовал была ошибка (неисправность кислородного датчика), я его пробовал отключать, на заводку не влияет.

    Тоже думали на ДПКВ, но таскали по ровной дороге, особо не трясли.

    Немного напрягает, что искра и реле бензонасоса одновременно отключены. Значит запрет исходит от ЭБУ. А ему два сигнала положены, от ДПКВ и от Датчика Распредвала. Второй правда не слышал, чтоб проблемы создавал. А вот первый.. отстегните разъем и гляньте что внутри. Тестером прозвонить не грех шевеля провод (там просто катушка, сопротивление не знаю..думаю килоОмы). Бензонасос временно можно включить напрямую от +12, с него не убудет, а реле исключит (коричневый провод у немцев всегда минусовой, плюс не помню какой там, схемы смотреть надо)

    Да, у генератора похоже в мосту одно плечо вылетело, это не есть гут, мощность отдавать полную не сможет

    #303 Squair

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 9
    • Автомобиль: Astra F Caravan 1997. X16SZR
    • @Упоминание

    Хорошо попробую проверить ДПКВ.

    #304 KVM2007

  • Модераторы
  • Cообщений: 8 393
    • Город: Тбилиси
    • Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
    • @Упоминание

    #305 Viccasp

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 238
    • Автомобиль: Astra F X16SZR
    • @Упоминание

    Squair Какой двигатель, если тот что в подписи — X16SZR — то датчика распредвала у него нет. Работает только по ДПКВ. И искра с бензонасосом активируются по сигналу с ДПКВ. Поэтому и причины могут быть. три! 1. ДПКВ, 2. 12V, 3. ЭБУ
    Поскольку симптомы только при прокрутке стартером — склоняюсь все же ко второму варианту. Смотреть надо наличие питания (как плюса так и массы) непосредственно на разъемах ЭБУ.

    По генераторам, в зависимости от конструкции, для возбуждения на малых оборотах используется дополнительное питание реле регулятора через контрольную лампу в панеле приборов, или дополнительный шунтирующий резистор (параллельно лампе). Если в панеле вместо лампы поставить светодиод, проблема такого рода может появиться и на некоторых абсолютно рабочих генераторах.

    #306 Squair

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 9
    • Автомобиль: Astra F Caravan 1997. X16SZR
    • @Упоминание

    Двигатель X16SZR.
    Напряжение проверю, пока ездит, заводится нормально.

    #307 Viccasp

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 238
    • Автомобиль: Astra F X16SZR
    • @Упоминание

    Лампочка. И желательно той мощности, что и рассчитано конструкторами. Точно не помню, но вроде около 2 Ватт.
    Ток, протекающий по цепи лампочки (через регулятор напряжения и обмотку ротора) частично намагничивает ротор генератора, вследствие чего раньше начинает вырабатываться нужное для поддержания генерации количество энергии.
    Если стоит все же лампа, обрати внимание на яркость ее свечения. Если недостаточно ярко светит — может быть уменьшение тока за счет плохих контактов по цепи: +АКБ — замок зажигания — предохранитель панели приборов — панель — лампочка — клемма D+ генератора — реле регулятор — щетки — ротор — масса генератора — минус АКБ.

    Че-то отвлеклись от темы

    #308 KVM2007

  • Модераторы
  • Cообщений: 8 393
    • Город: Тбилиси
    • Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
    • @Упоминание

    #309 AndreiP

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 24
    • Автомобиль: Опель Астра F , 92г. , 14NZ
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал AndreiP: 26 Июль 2012 — 18:25

    #310 vitia22

  • Пользователи
  • Cообщений: 1
    • Автомобиль: astra f
    • @Упоминание

    #311 s@y_bb

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 675
    • Город: Феодосия — Богородск НН
    • Автомобиль: Astra F Caravan 93. C16NZ f13 prodal.ECTb lacetti SW SX F16D3, Corsa D Z14XEP MT
    • @Упоминание

    Помогите, кто может.

    #312 lavista

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 616
    • Город: Киев
    • Автомобиль: astra F 1.4 NZ caravan 95
    • @Упоминание

    если есть нормальная искра на незалитых свечах , нормальный бензин при нормальном рапылении форсунки и правильный момент зажигания — не завезтись машина просто не может .

    хотя если придут гремлины-нишо не поможет и ничего не понять

    Сообщение отредактировал lavista: 29 Июль 2012 — 02:25

    КАЖДЫЙ МОЖЕТ МНОГОЕ , НО НЕ КАЖДЫЙ ЗНАЕТ ЧТО ОН МОЖЕТ !
    (к-ф .. Бриллиантовая рука ..)

    #313 AndreiP

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 24
    • Автомобиль: Опель Астра F , 92г. , 14NZ
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал AndreiP: 29 Июль 2012 — 22:51

    #314 Ezhik_R

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 114
    • Город: Москва
    • Интересы: в личку пишите узнаете
    • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
    • @Упоминание

    #315 Ezhik_R

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 114
    • Город: Москва
    • Интересы: в личку пишите узнаете
    • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
    • @Упоминание

    #316 lavista

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 616
    • Город: Киев
    • Автомобиль: astra F 1.4 NZ caravan 95
    • @Упоминание

    проверить ремень грм по обоим меткам , верхней и нижней на совпадение . мог ремень перескочить особенно если резко сбрасывать на передачу ниже катясь с горы .
    снять воздухан и рассмотреть факел распыления , лучше вечером подсветить фонарем .
    и подсосы воздуха по патрубкам , сомнительные места промотать скотчем до замены

    КАЖДЫЙ МОЖЕТ МНОГОЕ , НО НЕ КАЖДЫЙ ЗНАЕТ ЧТО ОН МОЖЕТ !
    (к-ф .. Бриллиантовая рука ..)

    #317 alextiger

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 4 815
    • Автомобиль: ASCONA C , E16NZ 1988, F13.5 W4.18 *** ASCONA C , E18NV 1988, F16.5 3.46
    • @Упоминание

    замерять давление магистрали топливной,возможно кирдык мембране регулятора давления топлива. сходи к нам в аскону. там в теме электрика схема и модуль как проверить. модуль может на половину помер.
    http://forum.opel-cl. p. t&p=1335150

    #318 alextiger

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 4 815
    • Автомобиль: ASCONA C , E16NZ 1988, F13.5 W4.18 *** ASCONA C , E18NV 1988, F16.5 3.46
    • @Упоминание

    Экспресс-проверка MulTec IEFI-4T
    (система моно впрыска на Опель Кадетт, Вектра, Аскона. )

    Если ваш автомобиль заглох, или не желает заводиться, то рано отчаиваться и ругать «старика Адама». Систему легко проверить быстрым и простым способом.

    1.Снять крышку распределителя зажигания.
    2.На ВВ провод катушки повесить свечу, закрепив её корпус на массе автомобиля
    3.Через контрольный индикатор (1w. лампочка на массу или плюс АКБ) при включённом зажигании коснуться вывода коммутатора Р (зелёный провод). Должны увидеть искру на свече (проверка коммутатора) ,услышать щелчок форсунки (проверка ЭБУ и самой форсунки) и услышать включение бензонасоса (проверка реле и силовых его цепей) одновременно.
    Если-же у вашего автомобиля стоит система зажигания, оснащённая датчиком Холла, то для проверки достаточно отсоединив разъём датчика, замыкать средний провод (сигнал) на массу при включённом зажигании.

    Из этого легко сделать правильные выводы.

    автор: Андрей Гурин (Scorpion)

    Scorpion Team © 2000-2005

    #319 AndreiP

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 24
    • Автомобиль: Опель Астра F , 92г. , 14NZ
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал AndreiP: 26 Август 2012 — 08:42

    #320 KVM2007

  • Модераторы
  • Cообщений: 8 393
    • Город: Тбилиси
    • Автомобиль: Astra F, 1995, C14NZ, 3door hatch, MT
    • @Упоминание

    Вы уверены, что искра в этот момент есть? Нужен помошник, резиновая перчатка и запасная свеча.

    Источник

    Читайте также:  Снятие двигателя сколько часов
    Adblock
    detector