Двигатель бычок пропало давление

Проблемы с двигателем д-245 (Бычок)

12 мая 2012, 23:19 #1

подскажите пожалуйста начинающему дальнобойщику у меня на зил 5301 из под башки гонит саляру (критично ли это??).при снятии головки блока целиндров не будет ли мешать кабина?? двигатель обычный д-245.и еще подскажите должно ли быть слышно свист турбины если нет то как проверить ее рабочее состояние (не судите строго первый бычек остальные были зажигалки)

ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиЛ 5301 Бычок Реф

2 июля 2012, 23:42 #3

юрбан44, 12 мая 2012, 23:19, #1

подскажите пожалуйста начинающему дальнобойщику у меня на зил 5301 из под башки гонит саляру (критично ли это??).при снятии головки блока целиндров не будет ли мешать кабина?? двигатель обычный д-245.и еще подскажите должно ли быть слышно свист турбины если нет то как проверить ее рабочее состояние (не судите строго первый бычек остальные были зажигалки)

Течь в любом случае нужно устранять. Кабина будет мешать. Даже если извращнуться и вытащить головку, то назад ставить проблема: прокладка очень прихотливая. Турбина должна свистеть, даже на холостых оборотах слегка прослушивается (если стоит соответствующая данному движку). Прочитай здесь на форуме тему:»Капитальный ремонт двигателя МТЗ Бычок», там много полезного для себя узнаешь.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

3 июля 2012, 05:53 #4

даже извращнуться не получится ))) толкатель клапана не вытащишь, а он длинный, соответственно и головку не снять. кабину однозначно приподнимать

турбину как правило проверяют все на слух или еще как, по идее надо мерить давление прибором, и не мало важно должна быть абсолютная герметичность всех соединений после турбины, иначе падение давления -падение мощности и т. д.

МАЗ 5551 совок
Volkswagen Transporter AAB 2.4

3 июля 2012, 08:44 #5

что бы снять голову надо откручивать кабину спереди и приподымать домкратом, хотя есть умельцы что делают дырки в кабине, мне достался так кой экземпляр. что советую не практиковать лучше вдшкой гайки на кабине заливать и потом открутить.

Лада Веста
МТЗ-1221

4 ноября 2012, 20:48 #10

юрбан44, 12 мая 2012, 23:19, #1

подскажите должно ли быть слышно свист турбины если нет то как проверить ее рабочее состояние

свист должен быть слышен и на небольших оборотах то же.

Если вдруг свист ослаб, движок стал дымит черным, не спешите менять турбину, возможно нужно провести обслуживание турбины, проще говоря промыть ее воздушную часть. Снять воздушную улитку и промыть ее и крыльчатку (осторожно, не деформировать и не поломать крыльчатку) дизтпливом. Установить все на место и скорее всего турбина снова «запоет»!

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 ноября 2012, 20:58 #11

Flying, 4 ноября 2012, 20:48, #10

свист должен быть слышен и на небольших оборотах то же.

Если вдруг свист ослаб, движок стал дымит черным, не спешите менять турбину, возможно нужно провести обслуживание турбины, проще говоря промыть ее воздушную часть. Снять воздушную улитку и промыть ее и крыльчатку (осторожно, не деформировать и не поломать крыльчатку) дизтпливом. Установить все на место и скорее всего турбина снова «запоет»!

можно объяснить подробнее, как связано между собой — черный дым, промывка крыльчатки и улитки и как ты выразился «запоет» и как проверить рабочее состояние с чего начать, может визуально что можно осмотреть

Лада Веста
МТЗ-1221

4 ноября 2012, 21:12 #12

со временем воздушная крыльчатка загрязняется и перестает «качать» воздух, отсюда и дымит, после обслуживания турбина качает так как надо — а значит наполняет камеры сгорания необходимым количеством воздуха. Дым становится синим. Ну а «запоет» это я образно выразился, т. е. хорошо работать будет! 🙂

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 ноября 2012, 21:15 #13

т.е если ездить без фильтра крыльчатка зарастет грязью?

а рабочее состояние как проверить, ну там давление на номинальных оборотах

Лада Веста
МТЗ-1221

4 ноября 2012, 21:29 #14

🙂 ага, но поршневая выйдет из строя быстрее.

турбина или работает или не работает, чего там мереть то??

избыточное давление она создает 0,2 атм., если не работает, то оказывает доп. сопротивление. Я у себя сделал холостые обороты 920-950 что бы у турбины не било масляного «голодания». Обрати внимание, 90% моторов работает грани 700, и если они по долгу не глушат моторы, турбина долго не прослужит.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 ноября 2012, 21:39 #15

Flying, 4 ноября 2012, 21:29, #14

🙂 ага, но поршневая выйдет из строя быстрее.

турбина или работает или не работает, чего там мереть то??

избыточное давление она создает 0,2 атм., если не работает, то оказывает доп. сопротивление. Я у себя сделал холостые обороты 920-950 что бы у турбины не било масляного «голодания». Обрати внимание, 90% моторов работает грани 700, и если они по долгу не глушат моторы, турбина долго не прослужит.

Как чего мерить? давление естественно, то что она создает 0,15 — 0,2 атм. это книжное и на это надо ориентироваться и как раз мерить.

Людей не путай про маслянное голодание.

У турбины, при низких оборотах (ниже 1000) давление масла в системе и в частности в турбине превышает давление воздуха в ней, в турбине при оборотах меньше 1000 создается разряжение, а по скольку давление масла выше в тот момент то она начинает со временем гнать масло. И никакова голодания нет.

ЗИЛ 41047
Nissan Qashqai

4 ноября 2012, 21:47 #16

Пробовал кратковременно обороты 600-700 турбина прослушивается сильней чем на 800-900, потом начинает прослушиватся после 1200.

Лада Веста
МТЗ-1221

4 ноября 2012, 21:55 #17

странно.. если турбина работает, то она и создает 0,2. а если не работает, то. нет

vadim20, 4 ноября 2012, 21:39, #15

У турбины, при низких оборотах (ниже 1000) давление масла в системе и в частности в турбине превышает давление воздуха в ней, в турбине при оборотах меньше 1000 создается разряжение, а по скольку давление масла выше в тот момент то она начинает со временем гнать масло. И никакова голодания нет.

Читайте также:  Как подключить датчик температуры двигателя газель

именно по сему у меня и установлены нижние обороты 950, НО на 700 об. давление масла приближается к 0.8 и это на исправном двигателе. вот здесь то и возможен недостаток масла. Все это, естественно, достаточно вероятностно, НО лучше чуть перебдеть!

Роман161, 4 ноября 2012, 21:47, #16

Пробовал кратковременно обороты 600-700 турбина прослушивается сильней чем на 800-900, потом начинает прослушиватся после 1200.

звук штука сложная, а уж проходя через выхлопную систему.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 ноября 2012, 22:03 #18

Flying, 4 ноября 2012, 21:55, #17

странно.. если турбина работает, то она и создает 0,2. а если не работает, то. нет

0,2 атм. она дает на номинальных оборотах при 2000-2100 об/мин. а не на холостых, при оборотах ниже 1000 в турбине создается разряжение, поэтому твои 0,8кг. давления масла спокойно передавят и ни о каком маслянном голодании и речи нет, турбина любит обороты не по этой причине

Лада Веста
МТЗ-1221

4 ноября 2012, 22:10 #19

vadim20, совершенно согласен! точнее, я и не утверждал обратного. На самом деле это один из признаков приводящим к преждевременному выходу из строя! Просто все это было на живом примере, водитель «любил», что бы двигатель работал на самых низах, причем давление масла при этом у него показывало ниже границы. предупреждал.. турбина отработала даже меньше.. Но спорить не будем, т.к. не много о разном говорим.

Но хотел бы узнать:

у меня ТКР6,1 Е2, у нее установлен перепускной клапан работающий от вакуумного регулятора на фото слева вверху.

Хотелось бы знать тяга от руки должна двигаться или нет, сил не хватит.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 ноября 2012, 22:17 #20

должна двигаться от руки ровно с тем усилием которое нужно для преодоления пружины вакуумника.

У себя я отказался от такой турбины разницы между 6 и 6,1 нет, на 6,1 стоит вакуумник и клапан и всё, она существенно дороже. Через некоторое время начала заедать заслонка, пропала тяга, я её снял почистил нагар закрыл заслонку плотно и приварил рычаг заслонки в положении закрыто, она мне нафиг не нужна я больше 2000 об двиг не разгоняю

Лада Веста
МТЗ-1221

4 ноября 2012, 22:28 #23

vadim20, 4 ноября 2012, 22:17, #20

должна двигаться от руки ровно с тем усилием которое нужно для преодоления пружины вакуумника.

У себя я отказался от такой турбины разницы между 6 и 6,1 нет, на 6,1 стоит вакуумник и клапан и всё, она существенно дороже. Через некоторое время начала заедать заслонка, пропала тяга, я её снял почистил нагар закрыл заслонку плотно и приварил рычаг заслонки в положении закрыто, она мне нафиг не нужна я больше 2000 об двиг не разгоняю

спасибо. у меня похоже намертво заклинила, причем в слегка приоткрытом положении. я просто отрегулировал в полностью закрытом положении. Хотя он нужен. А параметров работы перепускного клапана нет случайно? Ну у меня турбина пока работает, смысла менять на нет. А у Вас воздушный радиатор установлен, наклон улитки нормально подошел? Мне казалос что интеркулер только на Е2 установлен и там свой наклон улитки и ему соответствует только ТКР 6.1-08.01

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 ноября 2012, 22:31 #24

TALYAN, свист это не определение работоспособности турбины, как написал Flying «звук штука сложная», во всяком случае больше ориентироваться надо на тягу двигателя, и естественно проверить гермитичность всех соединений турбины и давление, на впускном коллекторе есть заглушка под ключик она с конусной резьбой туда я прикручивал манометр и проверял давление. На свист я не смотрю. Потому как свист еще может быть вызван задеванием нагнетающей крыльчатки о корпус (воздушную улитку)

Лада Веста
МТЗ-1221

4 ноября 2012, 22:32 #25

ОЛЕГатор, 4 ноября 2012, 22:28, #22

Перепускной клапан стоит для интеркулера, чтобы его не рвало

это точная информация?? считал что он установлен только для соблюдения норм Е2!

при каких условиях интеркулер может порвать??

Лада Веста
МТЗ-1221

4 ноября 2012, 22:39 #26

vadim20, 4 ноября 2012, 22:31, #24

На свист я не смотрю. Потому как свист еще может быть вызван задеванием нагнетающей крыльчатки о корпус (воздушную улитку)

не передергивайте. свист и скрежет это разные вещи. Вообще при диагностике неисправностей узлов, особенно визуальном, на слух, нужно смотреть на все признаки сразу, а не на тягу, свист, дымность и т. д. в отдельности. думаю что все с этим согласятся.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 ноября 2012, 22:41 #27

Flying, 4 ноября 2012, 22:28, #23

спасибо. у меня похоже намертво заклинила, причем в слегка приоткрытом положении. я просто отрегулировал в полностью закрытом положении. Хотя он нужен. А параметров работы перепускного клапана нет случайно? Ну у меня турбина пока работает, смысла менять на нет. А у Вас воздушный радиатор установлен, наклон улитки нормально подошел? Мне казалос что интеркулер только на Е2 установлен и там свой наклон улитки и ему соответствует только ТКР 6.1-08.01

нужен или нет решать каждому (у себя убрал и помню что его нет)

Параметров работы клапана нет.

Промежуточный охладитель убрал с новья он разошолся по швам не проехал я еще и 10 тыщ. Именно на быке он стоит не для увеличения мощности, а для показателя экологичности. Мощность на двиге е2 увеличели за счет укороченного поршня и форскамеры на нем и короче гильзы и поставили два поршневых кольца, тем самым уменьшили сопротивление трению + легче поршень, а раз меньше трение и легче поршень значит можно снять больше мощности и поставили другой ТНВД и давление в форсах 250 атм, вот все это дало прибавку к мощности, а кулер если и прибавил то 5% не больше

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

Источник

Решение проблемы если пропало давление масла в двигателе

Давление моторного масла — один из важнейших параметров нормального функционирования двигателя, и его падение ниже нормы приводит к очень серьезным поломкам последнего. Поэтому этот показатель требует постоянного контроля со стороны водителя. Для этого на приборной панели установлена сигнальная лампа (раннее встречались и стрелочные манометры), которая в случае снижения давления в системе смазки загорается, указывая на появление неисправности.

Читайте также:  Почему не нагревается двигатель форд фокус 2

КОГДА МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА?

Упасть давление масла в двигателе может по разным причинам, одни из них незначительны и вреда мотору не наносят, другие же наоборот, могут стать виной серьезных поломок силовой установки, устранить которые получится только, проведя капитальный ремонт. Поэтому загорание специальной контрольной лампы – серьезный повод начать искать причину. Лампа давления масла может загораться в самых разных ситуациях, начиная с того, что просто не гаснет после запуска мотора и закачивая свечением во время движения.

Такая проблема может появится как «на горячую», так и «холодную», при средних нагрузках и на холостом ходу, а также и после плановой замены смазочного материала (особенно при переходе на новую марку масла). Загорание контрольной лампы давления – это не та ситуация, когда «домой дотяну, а там посмотрю», при появлении такого сигнала, меры принимать следует незамедлительно. Первое, что необходимо сделать – сразу же заглушить мотор и прекратить движение. А далее уже искать причину на месте или организовывать доставку авто к месту ремонта (буксиром, эвакуатором). Отметим, что иногда случаются сбои в датчике, поэтому в качестве одной из первых мер следует выждать 3-5 минут и снова запустить мотор и дать ему поработать на разных режимах. Если датчик «молчит», можно пытаться продолжать движение, но без внимания проблему лучше не оставлять и по возможности проверить компоненты системы смазки. В случае загорания лампы при повторном запуске мотора, авто придется буксировать.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Конструктивно система смази достаточно проста, но на ее функционирование могут повлиять другие элементы двигателя.

Поэтому причин загорания контрольной лампы не так уж и мало:

Неисправность датчика давления масла;

Повреждение цепи «датчик-контрольная лампочка»;

Исчерпание ресурса смазки или ее несоответствие;

Засорение масляного фильтрующего элемента, неисправность его перепускного клапана;

Заклинивание редукционного клапана;

Критический износ узлов двигателя (КШМ и ГРМ);

Попадание иных технических жидкостей в поддон.

Отметим, что это только основные и общие причины падения давления масла, которые характерны для любых двигателей. Но есть и причины, которые встречаются только на определенных моделях авто.

МЕРЫ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Итак, лампа давления масла на приборной панели загорелась во время движения. Как уже отмечено, сразу следует остановиться и заглушить мотор. Поскольку, находясь в пути, возможности точно установить причину проблемы нет, то единственный способ диагностики — визуальный осмотр.

После остановки двигателя следует:

Внимательно осмотреть силовую установку на наличие подтеков масла — клапанную крышку, поддон, масляный фильтр, торцевые поверхности мотора (возле шкива привода вспомогательных агрегатов и со стороны КПП);

Проверить состояние цепи до датчика масла, при этом проследить (насколько это возможно) целостность провода;

За время, которое уйдет на визуальный осмотр, масло стечет в поддон, поэтому проверяем его уровень щупом.

В зависимости от результатов осмотра и проверки уровня, принимаем дальнейшие действия. Если обнаружена несильная утечка, а щуп показывает количество смазки ниже отметки «мин» — движение к месту ремонта можно продолжить, но предварительно восполнив потери масла и проверив, не загорается ли контрольная лампа. Для доливки следует использовать такой же смазочный материал, что и залит (не зря рекомендуется возить с собой всегда масло на доливку) или приобрести аналогичное. В процессе движение следует периодически делать остановки, и восполнять уровень.

Так же поступаем и в случае, когда подтеков не обнаружено, но уровень – ниже нормы. Просто доливаем смазку, удостоверяемся, что контролька не загорается и продолжаем путь, периодически останавливаясь и проверяя щуп. Если подтеков нет и уровень масла – в норме, возможно, что датчик давления «барахлит». Удостовериться в этом поможет повторный запуск двигателя после небольшой паузы (времени, которое уйдет на осмотр мотора и оценку количества смазочного материала).

Если же лампа загорается и при повторном запуске, лучше не экспериментировать, а вызывать помощь для транспортировки авто к месту ремонта. Эксплуатировать машину категорически нельзя, если щуп показал уровень выше нормы или на нем есть вспененный белесый налет – эмульсия (дополнительно можно проверить наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины).

Это указывает на то, что в поддон просачиваются другие технические жидкости – антифриз или топливо. Чрезмерный уровень масла (смеси жидкостей) в поддоне несет сильный негативный эффект, как и его недостаток.

Диагностируется проблема не характерным цветом моторного масла и дыма из выхлопной трубы.

Это и все меры, которые можно принять при аварийной ситуации – когда лампа загорелась во время движения и для более детального поиска причины нет необходимого оснащения и инструментов.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИГНОРИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Остановка двигателя при загорании лампы давления – мера обязательная.

Игнорирование сигнала может обернуться очень серьезными проблемами:

В результате «масляного голодания», контактирующие поверхности узлов и механизмов начнут работать «на сухую», что приведет к их интенсивному износу и высокому нагреву. Если взять КШМ, то коренные и шатунные вкладыши начнут плавиться и «наматываться» на шейки, что приведет к заклиниванию коленчатого вала;

Отсутствие смазки приведет к интенсивному износу «постели» распределительного вала;

Продукты износа – мелкая металлическая стружка, разнесется по каналам системы смазки, что может привести к их закупориванию. Также стружка может стать причиной заклинивания редукционного клапана и повреждениям шестерен масляного насоса.

Устранение таких неисправностей возможно только путем капитального ремонта силовой установки.

ИЩЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ

Пока не устранена причина загорания лампы давления масла, автомобиль лучше не эксплуатировать. Для решения проблема можно обратиться в сервисный центр, или же выявить и устранить неисправность самостоятельно, сэкономив на услугах СТО. Многое зависит от марки автомобиля. Если видимых причин возникновения проблемы нет – подтеки отсутствуют, и уровень в норме, проводим диагностику. Самостоятельная проверка выполняется «от простого к сложному». Основным рабочим элементом системы является смазочный материал. Поэтому в первую очередь проверяем его. Если смазка не менялась вовремя (каждые 8-10 тыс. км.), возможно, масло исчерпало ресурс и стало очень жидким, из-за чего масляный насос не способен нагнетать его в нужном количестве, создавая необходимое давление. В случае, когда смазка менялась сравнительно недавно, убедитесь, что допуск и спецификация моторного масла, которое было залито, соответствует двигателю автомобиля. Далее переходим к следующему этапу проверки – замеру давления в системе.

А КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В СИСТЕМЕ?

Датчик служит лишь для определения падения давления, но точный показатель этого параметра он не указывает. Поэтому для замера используется обычный стрелочный манометр на 10 Бар. Для измерений можно использовать любой прибор, приспособив его к двигателю или использовать специально предназначенный для этого манометр.

Читайте также:  Расход топлива камаз 65115 двигатель 740620

Для использования обычного манометра, придется его немного усовершенствовать, чтобы была возможность подсоединиться к мотору. Для этого потребуется сам манометр, отрезок толстостенной резиновой трубки, хомуты и штуцер с резьбой под отверстие для установки датчика давления. Все это соединяем в одну конструкцию, а места стыка трубки с манометром и штуцером надежно зажимаем хомутами.

Со специальным манометром для замера давления масла на двигателях такая процедура не требуется, поскольку он уже оснащен штуцером и переходниками для подключения к мотору.

Замер выполняется по такой технологии:

Отсоединяем провод и выкручиваем датчик давления; В посадочное место датчика вкручиваем манометр и хорошо затягиваем (но не переусердствуем, поскольку резьба в отверстии – алюминиевая и легко срывается);

Кратковременно запускаем двигатель (небольшое время работы мотора ущерба не принесет);

Если манометр показывает давление выше 1 Бар – система смазки функционирует нормально и причину следует искать в датчике или проводке.

ПРОВЕРЯЕМ УЗЛЫ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Если замена датчика и «прозвон» проводки результата не принесли, и лампа все равно срабатывает, следует искать причину далее.

Следующие этапы таковы:

ЗАМЕНЯЕМ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР. Этот элемент оснащен перепускным клапаном и если этот клапан не срабатывает, то после запуска двигателя системе нужно время, чтобы закачать масло (эта проблема проявляется в виде постоянно горящей лампочки после запуска). Еще одна проблема, связанная с фильтром – его сильное засорение, из-за чего он создает сильно препятствие движению масла, не давая ему подняться к ГБЦ, где установлен датчик;

ДЕМОНТИРУЕМ ПОДДОН И ОСМАТРИВАЕМ МАСЛОЗАБОРНИК. Со временем сетка заборника забивается различными отложениями (особенно это характерно при частой смене марок масла и использования присадок). Из-за отложений насосу тяжело «вытянуть» из поддона нужное количество рабочей жидкости, поэтому давление будет недостаточным;

ПРОВЕРЯЕМ МАСЛЯНЫЙ НАСОС. Люфты и следы выработки на шестернях будут указывать на его сильный износ. Из-за зазоров узел просто не способен закачать масло и в нем происходит потеря давления;

ОЦЕНИВАЕМ СОСТОЯНИЕ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА. Этот элемент предназначен для сброса давления при превышении определенного показателя. Но если клапан заклинит в открытом положении, то он будет пропускать масло, не давая насосу нагнетать нужное давление.

Это указаны причины падения давления, связанные с системой смазки.

УЗЛЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Но как уже отмечалось, другие узлы и механизмы могут повлиять на функционирование этой системы. К таким механизмам в первую очередь относится КШМ. Если двигатель отработал значительный ресурс без капитального ремонта, то износ элементов этого механизма негативно скажется на работу системы смазки в целом. Из-за больших зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала происходит сильная потеря давления масла, из-за чего и срабатывает лампа. В этом случае решить проблему можно только капитальным ремонтом.

Усугубить проблему износа узлов может сам смазочный материал. Исчерпание ресурса или несоответствие марки масла может стать причиной того, что после разогрева оно становиться очень жидким, из-за чего насос не может создать давление. Обратить внимание на состояние масла следует, если лампа постоянно срабатывает после прогрева мотора. Отдалить проведение капитального ремонта или устранить срабатывание сигнала «на горячую» позволяет заливка более густого масла, но эта мера временная – в конечном итоге ремонтировать двигатель придется.

СТОРОННИЕ ЖИДКОСТИ В ПОДДОНЕ

Что касается повышенного уровня масла, то проверять систему смазки не обязательно, поскольку причина срабатывания лампы – попадание технических жидкостей в поддон. И здесь следует установить, откуда они просачиваются и устранить поломку. Если вместо масла обнаружена эмульсия асфальтного или другого цвета — это утечка антифриза. Охлаждающая жидкость обычно попадает в поддон из-за повреждения прокладки ГБЦ, которую придется заменить, чтобы решить проблему.

А вот если эмульсия отсутствует, но уровень выше нормы, а само масло сильно жидкое – в поддон проникает топливо. Основные причины этого явления таковы:

ЕЩЕ ОДИН ФАКТОР — ЗИМА

Повлиять на систему смазки может и сезон эксплуатации авто. Зимой, в сильные морозы, масло может застывать настолько, что первое время после запуска двигателя насос не способен закачать его в нужном количестве. Предварительный разогрев поддона перед пуском мотора эту проблему может устранить.

Еще одна причина загорания лампы давления после запуска двигателя в зимний период — конденсат. Из-за перепадов температуры внутри мотора скапливается влага, которая затем оседает и замерзает на внутренних поверхностях, включая сетку маслозаборника и масляные каналы. В этом случае поможет отстой автомобиля в отапливаемом месте – после нагрева двигателя конденсат растает и стечет в поддон. Отметим, что выше описаны общие причины падения давления масла в двигателе, которые характерны для любых авто – ВАЗ-2109, 2101, «Приора», «Нива», 2110, 2114, и т. д.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НА ВАЗ 2106, 2108, ЗМЗ 406, 405

Но есть и причины, которые могут проявиться на конкретных авто, поскольку существует еще один фактор, влияющий на возникновение проблемы – конструктивные особенности двигателя. К примеру, на карбюраторных моторах того же ВАЗ-2106 или 2108, топливо может проникать в поддон через бензонасос. Этот узел на таких двигателях имеет механический привод от ГРМ.

И из-за повреждения мембран насоса, топливо будет проникать внутрь мотора и смешиваться с маслом, разжижая его и повышая уровень. А вот на двигателе ЗМЗ-406 причиной падения давления, помимо описанных, может стать повреждение привода масляного насоса. Из-за этого узел попросту не будет нормально функционировать, что скажется на работоспособности системы смазки.

Не стоит сбрасывать со счетов и механические поломки внутри двигателя, в результате чего оказывается влияние на работу системы смазки. К примеру, обрыв башмака натяжителя цепи привода ГРМ, к примеру, на том же ВАЗ-2106, приведет к тому, что оторванная деталь начнет биться о прилегающие поверхности, выбивая мелкие куски металла. Образовываемая в результате такой поломки стружка попадет в систему смазки, а затем осядет в фильтре, приведет к падению в ней давления. Или на том же ЗМЗ-405, привод насоса осуществляется через промежуточный вал, который приводится в действие от цепи ГРМ. При обрыве звездочки этого вала (она сможет вращаться отдельно от него), насос прекратит работу.

И таких нюансов – хватает. Но в любом случае, не устранив причину неисправности, использовать авто не стоит, чтобы потом «не попасть» на дорогостоящий ремонт.

Источник

Adblock
detector