Двигатель андория как снять стартер

Как снять стартер: инструкция по замене своими руками

При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

Где находится стартёр?

Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

Расположение стартера на ДВС

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

  • клеммы с аккумулятора (в любом случае);
  • вытащить АКБ наружу;
  • демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
  • открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

После чего, работы продолжаются в яме:

  • от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
  • откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

  • откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
  • стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
  • вытаскивается этот узел через верх.

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

  • двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
  • двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
  • двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

Без ямы

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

  • обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
  • нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
  • вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

Источник

Двигатель андория как снять стартер

Главное старую корзину с новой сопоставь хорошо и плотно зафиксируй. А там все лишнее напильником или насадкой каменной на дрель сточишь. Я напильником шмурыгал, потому как насадка на дрель сразу «села».

Хорошо!Будем работать напильником!:D

Чойто у меня начались проблемки
похолодало и с утра стал хуже заводитца
Зажигание включаю жду лампочка погаснет на старт чуть схватит потом три-четыре оборота и заводится на горячий или теплый заводится с пол оборота
свечи работают 100 роцентов проверял
соляра не мёрзнет на обратке стоит трубка прозрачная там видно

ОЧЕНЬ важно для дизеля высокие обороты коленвала при запуске. Я после купания УАЗика провел ревизию всего, в т. ч. стартера. Поменял щетки, выкинул на хрен выключатель массы, в нем, кстати, большие потери, красиво закрепил косичку, дополнительно кинул провод с акка на мотор. Крутит зверски.
Сегодня был 0 градусов, прошлую осень нужно было крутить 4-5 сек, при масле 0/40, сейчас масло ТНК 10/40 — кручу, ну полсекунды, буквально. Правда мотор у меня с рождения подтраивал после запуска примерно секунд 10-15, но, может, свечи плохие, хотя менял, вроде, и проводка к ним заменяна.

Народ кто ставил гур на андорию кинте фотку как насос крепили плиз:D

Ставили второй шкив на помпу, ну и самодельный кронштейн. Делал не сам, такой уже купил. Попробую сфоткать.

Читайте также:  Бензин лучше для двигателя субару

И если можно то фоток сделай всего моторного отсека, а не только кронштейна. Я просто видел УАЗ подготовленный клубом Лебедушка с двиглом Андория на 35-36 ТСЛах, так вот в нем после лифта кузова поднят мотор. Как у тебя все это сделано?

Выкинут 417, состыкована Андория с КПП РКП, все это вместе кран — балкой опущено в машин, закреплена коробка на штатные крепления, выравняли движок, прихватили кронштейны по месту (кронштейны делали из швелера). Вынули — обварили, ну а дальше вставляли и крепили все в штатном режиме как при ремонте движки.
Да, кузов лифт 65 мм еще на 417, так что как должно быть в натуре и как стало того не ведаю.

Я просто видел УАЗ подготовленный клубом Лебедушка с двиглом Андория на 35-36 ТСЛ

Где если не секрет? У нас катался на 37 бугере, так вот я из него и изъял. А они поставили 421 инжектор ,перепрошитый, типа легче.

ОЧЕНЬ важно для дизеля высокие обороты коленвала при запуске. Я после купания УАЗика провел ревизию всего, в т. ч. стартера. Поменял щетки, выкинул на хрен выключатель массы, в нем, кстати, большие потери, красиво закрепил косичку, дополнительно кинул провод с акка на мотор. Крутит зверски.
Сегодня был 0 градусов, прошлую осень нужно было крутить 4-5 сек, при масле 0/40, сейчас масло ТНК 10/40 — кручу, ну полсекунды, буквально. Правда мотор у меня с рождения подтраивал после запуска примерно секунд 10-15, но, может, свечи плохие, хотя менял, вроде, и проводка к ним заменяна.

Выключатель массы выкинул сразу есть дополнительная масса с АКБ на мотор
наверное надо снять стартер и зделать ривизию

Ставили второй шкив на помпу, ну и самодельный кронштейн. Делал не сам, такой уже купил. Попробую сфоткать.

Шкив на помпу поставил дополнительный с (Фиата типо) он под поликлиновый ремень (насос у меня от 406) расточил отверстие под нужный диаметр и пересверлил дырки под болты
а кронштейн помоему от 417 дв. сразу усилил уголком, полочку за которую он крепился отрезал и вместо неё приварил уголок 32 просверлил два отверстия и закрепил вместо уха для подъема мотора и доп крепление под болт крепления бурта

А сколько свечи работают при 0 и при исправном реле. А то как то всегда кнопка.

У меня тоже кнопа и реле 70 А. Держу примерно 40 сек.

А вот это вы ребяты зря делаете! У меня когда проводка полыхнула, если бы не выключатель массы — машина бы сгорела нахрен.
Да, по поводу пуска — при несильно холодной погоде заметил, что крутить требуется до момента, пока топливо не прокачается до ТНВД. иногда секунд по 10 (после длительной стоянки). Надо как нить найти время и всётки впендюрить уже купленный ручной подкачивающий насос от КАМАЗа.

Согласен на счет безопасности. Вообще-то все цепи, кроме стартера защищены предохранителями, не должно ничего гореть. Но потери на этом выключателе уж очень большие. Чистил, шкурил =0. По стартеру очень заметно. У меня эта борода с самой покупки была. Я и думал, что стартер так и должен крутить. После упразднения сего узла крутит супергуд.
. А я -то в морозы масло дорогое жидкое наливал, грел.

А штатный подкачивающий насос .

Я тоже поставил ручную помпочку от Камаза рядом с фильтрами- удобно . Родной ТННД слабо качает, неудобно тянуться до него и грязный всегда.

Я тоже поставил ручную помпочку от Камаза рядом с фильтрами- удобно . Родной ТННД слабо качает, неудобно тянуться до него и грязный всегда.

Дружище а можно фото

У меня тоже кнопа и реле 70 А. Держу примерно 40 сек.

Я поменьше, секунд15 — кручу 2-3 оборота, завелось хорошо, нет еще секунд 10 тогда точно заводится. Просто свечи 3-5 сек до алого цвета раскаляются.

Я тоже поставил ручную помпочку от Камаза рядом с фильтрами- удобно . Родной ТННД слабо качает, неудобно тянуться до него и грязный всегда.

У меня электро. Только вот стоило чуть осушить заборник, например на повороте, как мощь этого насоса прокачивло всю магистраль и завоздушивался. Выход-снизил напряжение на насосе до 4В., теперь все гуд.

У меня электро. Только вот стоило чуть осушить заборник, например на повороте, как мощь этого насоса прокачивло всю магистраль и завоздушивался. Выход-снизил напряжение на насосе до 4В., теперь все гуд.

Чем снижал напряжение на насосе.

В параллель со штатным?

Нет последовательно, перед ним.

Дружище а можно фото

После выходных сделаю.

Заводиться должна при -12 легко. Надо все смотреть. Предохранители, завоздушивание топливной системы, поступление саляры. Может ремень ГРМ перескочил на зуб? Если такое вообще возможно.

В нашем двиге при перескоке даже на один зуб будет песец либо клапанам либо рокерам Пройденный этап

Заводиться должна при -12 легко. Надо все смотреть. Предохранители, завоздушивание топливной системы, поступление саляры. Может ремень ГРМ перескочил на зуб? Если такое вообще возможно.

Может свечи стоит подержать включенными чуть поменьше сек так 20? Забыл указать масло Shell 15W40, полусинтетика, класс CF. Завтра попробую перед запуском проверить наличие воздуха в системе и свечи напрямую воткнуть, хотя не факт. Сегодня было так: первая попытка-включил свечи, выключил, маслаю стартером не одной вспышки, жду минуту. Попытка два, процесс повторяю, пару раз вспышки были и всё. Жду минуту. Попытка номер три вообще ничего. С четвёртой завёлся и такие танцы со среды.:confused:

Завтра очень важный день, участвую в джип спринте, но уверенности что машин заведётся нет. В гараже -1, на улице -12. АКБ в норме, свечи исправны, работают от кнопки, косичка от рамы к двигателю новая, топливо смешаное летняя с зимней 50/50, но запуск движка как лотерея. По идее должен заводиться с полтыка. Вопрос собствено по процессу. Включаю зажигание, далее кнопку свичей, вольтметр просаживается до 11,7В, потом постепенно напрежение востанавливается до 12,1В, кнопка включена сек 40. Ключ на старт, х@й, с 3-4 попытки мослания стартером заводится. Может чё не так делаю? Как вариант может коллектор кипятком облить?

Читайте также:  Что такое форсировка двигателя москвича

а воздушную заслонку закрываешь?

Может свечи стоит подержать включенными чуть поменьше сек так 20? Забыл указать масло Shell 15W40, полусинтетика, класс CF. Завтра попробую перед запуском проверить наличие воздуха в системе и свечи напрямую воткнуть, хотя не факт. Сегодня было так: первая попытка-включил свечи, выключил, маслаю стартером не одной вспышки, жду минуту. Попытка два, процесс повторяю, пару раз вспышки были и всё. Жду минуту. Попытка номер три вообще ничего. С четвёртой завёлся и такие танцы со среды.:confused:

Свечи не виноваты. У тебя воздух в ТНВД попадает. Трактористы говорят:»солярка уходит».
У меня в 0 градусов заводится вообще без свечей, но надо секунд десять стартёром маслать.

а воздушную заслонку закрываешь?

У человека горе, а ты шутить изволишь.

У человека горе, а ты шутить изволишь.

какие шутки! у меня если её не перекрыть не заведёшь

какие шутки! у меня если её не перекрыть не заведёшь

Харош какие заслонки на ДИЗЕЛЕ

а воздушную заслонку закрываешь?

Леха жжет Сегодня же пятница :razz::razz::razz:

а воздушную заслонку закрываешь?

У меня двигатель бракованный, без заслонки.

Харош какие заслонки на ДИЗЕЛЕ

а если внимательно посмотреть на впускной колектор в районе присоединения патрубка воздухана, может конечно у вас нет, но у меня она с завода ни какого колхоза. могу сфотать.

Завтра очень важный день, участвую в джип спринте, но уверенности что машин заведётся нет. В гараже -1, на улице -12. АКБ в норме, свечи исправны, работают от кнопки, косичка от рамы к двигателю новая, топливо смешаное летняя с зимней 50/50, но запуск движка как лотерея. По идее должен заводиться с полтыка. Вопрос собствено по процессу. Включаю зажигание, далее кнопку свичей, вольтметр просаживается до 11,7В, потом постепенно напрежение востанавливается до 12,1В, кнопка включена сек 40. Ключ на старт, х@й, с 3-4 попытки мослания стартером заводится. Может чё не так делаю? Как вариант может коллектор кипятком облить?

Напряжение падает слабо! Смотри силовую цепь свечей накаливания. Либо сами свечи поплохели. Попробуй толстый провод кинуть с шины свечей на акк.,только закрепи получше, ток там 40-50 А. И через полминуты заводи. Масло, конечно, густовато. Послушать бы еще, как у тебя стартер вертит. Когда у меня плохо вертел, -12 тоже было 50/50.

Завтра очень важный день, участвую в джип спринте, но уверенности что машин заведётся нет. В гараже -1, на улице -12. АКБ в норме, свечи исправны, работают от кнопки, косичка от рамы к двигателю новая, топливо смешаное летняя с зимней 50/50, но запуск движка как лотерея. По идее должен заводиться с полтыка. Вопрос собствено по процессу. Включаю зажигание, далее кнопку свичей, вольтметр просаживается до 11,7В, потом постепенно напрежение востанавливается до 12,1В, кнопка включена сек 40. Ключ на старт, х@й, с 3-4 попытки мослания стартером заводится. Может чё не так делаю? Как вариант может коллектор кипятком облить?

Тоже заводится с трудом даже газом приходится помогать. Дёрнится и глохнет, а когда газку поддаш и кнопку держиш даже при заведённом секунд десять ничо вроде нормально. Сейчас эксперименты бросил ткнул в розетку заводится с пол пинка, да и двигатель не так изнашивается.

Тоже заводится с трудом даже газом приходится помогать. Дёрнится и глохнет, а когда газку поддаш и кнопку держиш даже при заведённом секунд десять ничо вроде нормально. Сейчас эксперименты бросил ткнул в розетку заводится с пол пинка, да и двигатель не так изнашивается.

Точно так все и было. Приходилось помогать стартером и подгазовывать. Видимо, такие особенности двигла. Я как-то -18-20 с буксира заводился. Ничего подобного, схватил сразу, видимо обороты высокие.
Опять не в тему. Ну, это может быть интересно соматорникам. Надоел рев отопителя, напихал прямо на радиатор печки вентиляторов от компа, 6 штук. Абсолютно бесшумное решение, общий потребляемый ток — 1,7А. Из — под заслонки дует несильно, но в машине тепло, думаю, сказывается крупрощелевая конструкция печки, дует во все места, вентиляторы — то напорные.

Отчитываюсь. Сделал 4 попытки завести двигатель, вообще ни одной вспышки, судьбу решил не испытывать, т.к времени было в обрез, машину отбуксировали на СТО. Двигатель удалось оживить только с помощью пускового устройства и химии из балончика быстрый запуск Хай Гир. Ну пока как вариант попробую заменить свечи, 3 из 4х родные

Такое ощущение что свечи ваще не работают. Без свечей любой малолитражный дизель на холодную не желает заводится. Попробуй лампочку на шину бросить или прибором, может кнопка не фурычит. Я взял от камаза факельную и то когда долго держиш греется.

Чуть не спалил своего «Малыша»,замкнул стартер.:(Дыму было:razz:Какие стартера подходят на наш двигатель,кроме тех которые устанавливают на заводе?

бош 0001109046 к нему есть любая запчасть, ремонтировал не раз
еще сеть стартер магнетон 443115142723 но он вроде ставится через проставку
п.с. занимаюсь ремонтом стартеров спрашивай если что есть у меня эти стартера

бош 0001109046 к нему есть любая запчасть, ремонтировал не раз
еще сеть стартер магнетон 443115142723 но он вроде ставится через проставку
п.с. занимаюсь ремонтом стартеров спрашивай если что есть у меня эти стартера

бош 0001109046 к нему есть любая запчасть, ремонтировал не раз
еще сеть стартер магнетон 443115142723 но он вроде ставится через проставку
п.с. занимаюсь ремонтом стартеров спрашивай если что есть у меня эти стартера

Подскажи,пожалуйста.Стартер снятый крутит нормально,а когда поставишь крутит как при посаженном акб.А потом опять не отключился и задымился,отгорел провод идущий с втягивающего на стартер.

За полмесяца почти 5000км по просторам нашей родины. Вдали от своих проверенных заправок. Заправлять хоть и старался только на брэндовых но топливо разнится. В общем теперь из правого бака не все топливо перекачивает в левый, литров десять остается, раньше такого не было. Надо будет посмотреть заборник наверное забило низ сеточки. И еще по ощущениям мотор стал чуть больше кушать может конечно масло виновато, уже менять пора.

Читайте также:  Как поменять ремень грм на ваз 2110 на 124 двигателе 16 клапанов

Блин у меня тоже самое после поездки 5500 км. Думаю фильтра топливные надо поменять.
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1876572&postcount=1486

Блин у меня тоже самое после поездки 5500 км. Думаю фильтра топливные надо поменять.
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1876572&postcount=1486

Смотри заборники. Если начал топливо кушать больше нормы, смотри давление в шинах, может после поездки понизится. Также воздушный фильтр. У меня тоже так было, когда в отпуск ездил (12000км) приходилось раза три колёса подкачивать. Менял воздушный фильтр и заборники чистил. Ещё (не знаю как называется) тройник где топливо перекачивает, там дырочка совсем маленькая. А заборники смотри в первую очередь.

Подскажи,пожалуйста.Стартер снятый крутит нормально,а когда поставишь крутит как при посаженном акб.А потом опять не отключился и задымился,отгорел провод идущий с втягивающего на стартер.

Снятый он будет крутить даже если он при смерти)) нагрузки то нет никакой.
Не отключится может от залипающего замка зажигания (в этом случае он будет продолжать заводить мотор) или втягивающего реле (в таком случае стартер продолжает крутится но без зацепления с маховиком). Если отгорел провод со втягивающего реле, то надо поменять щеточный узел, ну и втулки стартера заодно.

Смотри заборники. Если начал топливо кушать больше нормы, смотри давление в шинах, может после поездки понизится. Также воздушный фильтр. У меня тоже так было, когда в отпуск ездил (12000км) приходилось раза три колёса подкачивать. Менял воздушный фильтр и заборники чистил. Ещё (не знаю как называется) тройник где топливо перекачивает, там дырочка совсем маленькая. А заборники смотри в первую очередь.

Этот тройник называется струйный насос его и надо в первую очередь продуть

Снятый он будет крутить даже если он при смерти)) нагрузки то нет никакой.
Не отключится может от залипающего замка зажигания (в этом случае он будет продолжать заводить мотор) или втягивающего реле (в таком случае стартер продолжает крутится но без зацепления с маховиком). Если отгорел провод со втягивающего реле, то надо поменять щеточный узел, ну и втулки стартера заодно.

Понятно.А может такое быть из-за обмотки якоря?

бош 0001109046 к нему есть любая запчасть, ремонтировал не раз
еще сеть стартер магнетон 443115142723 но он вроде ставится через проставку
п.с. занимаюсь ремонтом стартеров спрашивай если что есть у меня эти стартера

Подскажи какая мощность у стартера Elmot

Смотри заборники. Если начал топливо кушать больше нормы, смотри давление в шинах, может после поездки понизится. Также воздушный фильтр. У меня тоже так было, когда в отпуск ездил (12000км) приходилось раза три колёса подкачивать. Менял воздушный фильтр и заборники чистил. Ещё (не знаю как называется) тройник где топливо перекачивает, там дырочка совсем маленькая. А заборники смотри в первую очередь.

Заборник вчера достал. Был уверен, что забит низ сетки на нем. Кстати кто еще не лазил туда, то там очень маленькая сеточка на маленькой трубочке, парафином влет заткнет а еще датчик топлива прилеплен прям к трубке заборника. В общем все там чисто на сетке не одного вкрапления.
Слил топливо все, что осталось в баке и залил зимней пару ведер посмотрим как оно будет дальше.
По поводу колес и расхода этот вариант отпадает, перед поездкой колеса накачал 2,5 а так держу 2,0 — 2,2 Колеса качнул по тому как по асфальту, да и машин груженый в смысле не пустой. А вот фильтр воздушный могет быть виновным, после поездки сменил, и бяки в нем было предостаточно надо было раньше менять.

бош 0001109046 к нему есть любая запчасть, ремонтировал не раз
еще сеть стартер магнетон 443115142723 но он вроде ставится через проставку
п.с. занимаюсь ремонтом стартеров спрашивай если что есть у меня эти стартера

Сегодня снял стартер, разобрал щетки зависли. но яб поменял их можете помоч с запчастями

[QUOTE=Vovana-san;1886274]Заборник вчера достал. Был уверен, что забит низ сетки на нем. Кстати кто еще не лазил туда, то там очень маленькая сеточка на маленькой трубочке, парафином влет заткнет а еще датчик топлива прилеплен прям к трубке заборника. В общем все там чисто на сетке не одного вкрапления.

Сеточку заборника как чистил? Я поджигал, а потом дул через неё. Каки невидно было, после обжига вылетело немножко черноты.

Сеточку заборника как чистил? Я поджигал, а потом дул через неё. Каки невидно было, после обжига вылетело немножко черноты.

В начале просто ртом дунул, видно было все дырочки. Но на всякий случай продул компресором.

Заменил сегодня свечи, проверил прибором исправны все. Но тем не менее поставил новые, ключ на старт, и ничего. Попутно выяснилось что вольтметр на БК врёт на 1.2В, т.е. на БК показания 11.7 на самом деле на шине напряжение 10.5В, в общем танцы с бубнами продолжаются.

То, что свечи показывают сопротивление, не значит, что они хорошо нагреваются, проверять надо в натуре, свечение должно быть ярко-желтое.
Про вранье БК: откуда напругу снимает? Всяко не с шины свечей. Разница между его показанием и напряжением на свечах-потери в силовой цепи свечей (соединения, реле контроллера и т.п.) У меня были офигенные потери в контакте контроллера. Еще раз рекомендую кинуть провод на шину с акка и после минуты заводить, дабы исключить косяк свечей. Если мимо кассы, то косячит подача топлива или компрессия. Правда, еще форсы могут плохо пылить.
Да, как-нибудь оцени, насколько бодро крутит стартер. Хотя при прочих исправностях вспышки, хотя бы должны быть.

Чем снижал напряжение на насосе.

Лампа от трактора дольний — ближний 24 В. Включена последовательно. Мудрить времени не было.

Источник

Adblock
detector