Двигатель 4g94 как поменять фильтрики

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Чистка 4G94, если кто-то еще не видел (Траффик. )

Модераторы: mek, indy

Чистка 4G94, если кто-то еще не видел (Траффик. )

#1 Сообщение alienmind » 25 ноя 2008, 13:22

Доброго всем дня, уважаемые соклубники.

Измучившись с проблеммой вибрации по совету Дмитрия Юрьевича решил сделать чистку. (забегая вперёд скажу сразу — на вибрацию это никак вообще не отразилось).
Затарившись Шуммой, прокладками впуска, прокладкой свечных колодцев, фильтриком ТНВД и другими прибамбасами собрались в эту субботу на поковыряшки в гараже. Участники: Паша (aka pk или pasha), Димка (Demon на лансере с сайта Cedia-club.ru) и Виталик (aka КВИТ).

В процессе работы используются по большей части торцевые головки на 10 и 12, всякого рода удлиннители, трещётка и накидной ключик на 12.
Перед работой не забываем снимать клемму АКБ.
Начинаем с воздухозаборника. Снимаем с ДМРВ разъёмчик, убираем коробушки подальше в уголок. Косы электропроводки аккуратно смещаем в переднюю часть машины, ближе к радиатору чтобы не мешалась.
На заслонке воздухозаборник удерживается за счет хомута, его можно открутить либо крестовой отверткой либо ключиком (на вкус и цвет, как говорится).
Вот что предстаёт перед нами после снятия:

Как видим с наружи ничего криминального

Картина намного хуже, чем снаружи.

Снимаем всё разъёмы с ДЗ. Откручиваем болты, удерживающие заслонку: 4 штуки показанные на рисунке (красные указатели) и 3 удерживающие крепежную пластину (на фото их не видно, они находятся левее). Скидываем крепеж массового провода и трубопровода контура охлаждения (синие стрелочки). Снимаем хомут и патрубок указанный зелёным цветом. Сняв крепёжную пластину необходимо освободить патрубок указанный на фото желтой стрелочкой (плохо видно до снятия пластины) и заглушить его болтом дабы предотвратить вытекание антифриза. После всех манипуляций ДЗ должна свободно отдаться вам в руки (обратите внимание на прокладку — не потеряйте её). Возмодно кто-то её заменить у меня она металлическая без признаков деформации.

то что не видно было изнутри:

#2 Сообщение alienmind » 25 ноя 2008, 13:23

Ответная часть впускного коллектора куда попадает воздух после ДЗ:

Далее происходит процесс чистки ДЗ с использованием Шуммы. Процесс творческий и требует большой тщательности, но без фанатизма.
Вот что получилось в итоге:

Переходим к впуску. Предварительно нажно снять свечные катушки и открутить 3 длинных болта (2 по бокам и один в центре) и 2 гайки удерживающие его. Помимо этого потребуется недюженная ловкость, чтобы открутить болты креплений за двигателем. Там их всего 2. Нащупать их можно руками, но крутить придётся вслепую (если конечно этого не делать из ямы).

Снимаем впуск.
В связи с увиденным в свечных колодцах (небольшие потёки) было огромное желание поменять прокладку свечных колодцев, но сняв крышку одного из распредвалов стало поянтно, что это не так просто сделать.

Решили отложить до весны, когда будем менять ремень ГРМ. Осмотр его показал его полную живучесть, не обнаружено ни царапин, надрывов, задиров. ничего кроме зубьев. Их положение проверили — метки на месте. Тут больше ничего не скажешь.

Читайте также:  Неровно работает двигатель опель кадет

#3 Сообщение alienmind » 25 ноя 2008, 13:23

Снимаем клапан EGR. вот он собственной персоной.

На фотке он уже после того как его шоркнули пару раз щёткой. А вообще он был покрыт суровом слоем нагара ;(
Для более тщательной чистки, пришлось снять шаговый моторчик, управляющий данным клапаном.
————————————————————————————————————————-
. Перед его снятием настоятельно рекомендую заметить в каком положении он стоял (например поставить меточку отверткой) .
————————————————————————————————————————-
Используя карбспрей и Шумму чисто чистим его до блеска. В итоге вот что получаем на выходе.

Красота прямо, ляпота. Не забываем вернуть на место шаговый моторчик в соотвествии с нашими меточками.

#4 Сообщение alienmind » 25 ноя 2008, 13:24

Далее открычиваем 4 болта крепящих рампу, отркручиваем их, но обращаем внимание на пластиковые шайбы под болтами. не рекомендуется их терять.
После этого снимаем рампу с форсунками. ООООчеень аккуратно, покачивая стараемся венуть из посадочных мест форсунки. Вот в каком виде были форсы:

В связи с тем что наша ультразвуковая ванночка не позволяет поместить туда сразу все форсунки целиком вместе на рампе, потребовалось их вызволять. Вот уже форсунки расположились на столе в привычных для них местах — торчевых головках и забиты по завязку Шуммой. В таком состоянии они будут стоят минут 15-20. После этого помещаем их в ванночку на 2 подхода по 10 минут.

Все предыдущие разы, когда производилась чистка на той или иной машине, каждая форсунка прочищалась полностью ручным методом. И это уже многим поднадоело. Сделали из подручных средств подобие стенда

Форсунки готовы в бой

#5 Сообщение alienmind » 25 ноя 2008, 13:26

Переходник к автомобильному насосу для нагнетания давления:

Перед тем как подключать всё это чудо к насосу загоняем в рампу карбспрей.

а потом немного наживулив одним болтиком переходник подаём давление:

И начинаем поочереди прощелкивать каждую форсунку:

На первой фотографии виден распыл. На остальных не удалось попасть в такт. ;(

#6 Сообщение alienmind » 25 ноя 2008, 13:31

Чистку цилиндров проводили с использованием всем известной Шуммы. Как обычно забрызгивали её через свечные и клапанные колодцы, а также через отверстия для подачи топлива в камеру сгорания (т.е. отверстия где были форсунки)

Минут через 20-25 всё что откисло в цилиндрах было выкачено шприцем и использовано при чистке впуска.
На впуске дополнительно были поменяны прокладочки (4 штучки). В ТНВД заменён фильтрик.

Обратная сборка проводится легко и непринуждённо. Не забываем детальки, болты и гайки, натягиваем все шланги и крепим их хомутами (если не будут налезать используем WD-40).

Для заводки лучше выкатиться из гаража, а то кто-нибыть пострадает от вони
Помимо этого рекомендую использовать для первичной заводки какие-нибуль левые (БУ) свечи. которые не особо жалко — пока не прогорит вся химия что осталась в цилиндрах.
Мою удалось запустить со второго раза. Заводил с продувкой. В течении 2-3 минут держал обороты в районе 3000. В этот момент как обычно из трубы валит очень вонючий сизый дым. После того как движок прогрелся, проводим процесс обучения — ну тут всё как учили: сняли клемму, курим, одели клемму, повернули ключ на 1-2 сек не заводя, сняли клемму, курим, одеваем клемму, заводим и ждём минут 10-15 НИЧЕГО НЕ ТРОГАЯ В МАШИНЕ. в это время она живёт своей жизнью.

Читайте также:  Мелкая дрожь двигателя на холостых

Вот собственно и всё. После прочистки стараюсь пока не ездить — есть огрмное желание сгонять на свежечищенном движке на диагностику и посмотреть параметры датчиков. Но по ощущениям могу сказать — машина стала резвее, но это я могу еще спиать на то, что коробочка сбросила настройки и пока крутит так как надо мне. а не так как она попривыкнет. Крутит до 6тыков без проблем, а раньше быстренько сбрасывала обороты переключаясь на следующую передачу.

Движок стал работать тише, скажем так мягче.

Приогромнейшее спасибо Паше, Диме и Виталику — основным действующим лицам.

Источник

Двигатель Mitsubishi 4g94

Один из больших представителей известных моторов производителя Мицубиси. Рабочий объём составляет 2.0 литра. Двигатель Mitsubishi 4g94 во многом схож с силовой установкой 4g93.

Описание двигателя

В линейке моторов Мицубиси 4g94 занимает особое место. Это объёмный силовой агрегат. Такого литража удалось достичь благодаря установке коленвала с ходом поршня 95,8 мм. Модернизация прошла крайне успешно, что можно судить по незначительному расширению — всего 0,5 мм. ГБЦ одновальная типа SOHC, система впрыска MPI или GDI (в зависимости от версии ГБЦ). Двигатель оснащён гидрокомпенсаторами, избавляющими от необходимости регулярно настраивать зазоры клапанов.

Привод ГРМ — ремень, нуждающийся в периодической замене каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. Во время обрыва ремня возможно загнёт клапана, поэтому надо быть крайне внимательным.

Неисправности двигателя

Ошибка датчика ДПРВ под названием P0340 часто отвлекает владельцев Галанта, оснащённого описываемым двигателем. Первым делом рекомендуется протестировать всю проводку, идущую от электроники до датчика, а также замерить питание регулятора. Неисправный датчик заменяется, проблема сразу решается. Большей частью ДПРВ глючит, хотя бывает исправен.

Последствия ошибки довольно катастрофичны — мотор никак не хочет запускаться. Дело в том, что именно этот регулятор в ответе за открывание форсунок. Стоит проверить, открываются ли они, и поступает ли топливо. При этом ТНВД бензин может нормально подавать, насос качать без проблем.

Другие характерные ошибки.

  1. Стуки — распространённая проблема двигателя, вызванная работой гидрокомпенсаторов. Для разрешения этой неисправности, надо заменить детали. Обязательно заливать качественное моторное масло, чтобы ситуация не повторилась.
  2. Плавающие обороты — это прерогатива двигателей GDI. Основным виновником здесь становится ТНВД. Проблема решается чисткой фильтрика, расположенного сбоку насоса высокого давления. Также надо в обязательном порядке осмотреть блок дроссельной заслонки — если он загрязнён, то обязательно прочистить.
  3. Жор масла — это нормальное положение дел для двигателей с большим пробегом. Силовая установка склона к нагарообразованию. Как правило, если раскоксовка не помогает, нужно заменить колпачки и кольца.
  4. Проблемы с мотором на горячую. Здесь надо проверять регулятор холостого хода. Скорее всего, нужна замена элемента.
  5. В сильные морозы часто заливает свечи. Поэтому надо стараться лить в мотор только качественное масло и горючее. Обязательно требуется регулярный уход и контроль.

Двигатели Мицубиси разрабатываются с 1970 года. В маркировке силовых агрегатов они ставят четырёхсимвольные наименования:

  • первая цифра показывает количество цилиндров — 4g94 означает, что в моторе используется 4 цилиндра;
  • вторая буква говорит о типе топлива — «g» означает, что в двигатель заливается бензин;
  • третий символ — обозначает семейство;
  • четвёртый символ — конкретная модель ДВС в семействе.
Читайте также:  Параметры работы двигателя змз 406

С 1980 года ситуация с расшифровкой несколько изменилась. Были введены дополнительные буквы: «Т» — двигатель с турбонаддувом, «В» — вторая версия мотора и т. д.

Объем двигателя, куб.см 1999
Максимальная мощность, л.с. 114 — 145
Диаметр цилиндра, мм 81.5 — 82
Доп. информация о двигателе Распределенный впрыск
Используемое топливо Бензин Premium (АИ-98)
Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Бензин АИ-95
Количество клапанов на цилиндр 4
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 114 (84) / 5250
129 (95) / 5000
135 (99) / 5700
136 (100) / 5500
145 (107) / 5700
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 170 (17) / 4250
183 (19) / 3500
190 (19) / 3500
191 (19) / 3500
191 (19) / 3750
Механизм изменения объёма цилиндров нет
Нагнетатель Нет
Расход топлива, л/100 км 7.9 — 12.6
Система старт-стоп нет
Степень сжатия 10 — 11
Тип двигателя 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC
Ход поршня, мм 95.8 — 96

В чём отличия между двигателями 4g94 и 4g93

В первую очередь отличия затрагивают возможности ремонта. Любой спец подтвердит, что 4g94 менее сложен, удобен в плане выполнения той или иной операции. На нём нет балансирных валов, что делает движок конструктивно проще. Однако он сильно задушен экологическими нормами, чему свидетельствует установка навороченной системы рециркуляции выхлопа. Поэтому он и быстрее загрязняется — покрываются сажей клапаны.

Второй момент: двигатель 4g93 выпускается в нескольких модификациях, довольно сильно отличающихся между собой. Например, если в 1995 году мотор имел некоторые особенности и характерные «болячки», то в 2000 году — это был совершенно другой мотор, который надо заново изучать.

С другой стороны, был бы 4g93 так плох, его бы не выпускали в разных вариациях уже больше 15 лет, что по статистике является хорошим показателем надёжности. И эксперты сходятся во мнении, что 4g93 на сей день — один из лучших японских моторов.

У этих двух моторов также отличается ТНВД. Однако это не останавливает любителей различных экспериментов. Так, часто наши российские умельцы ставят вместо 4g93 новый мотор 4g94.

  1. Он встаёт чётко, как родной.
  2. Меняются шпильки на фиксаторы опор двигателя.
  3. ГУР в комплекте со своими деталями должен быть от старого мотора.
  4. Дроссель нужен родной, механический.
  5. Маховик тоже заменить.
  6. Фишки датчика давления ТНВД надо поставить от нового двигателя, срезав старые.

Примечательно, что двигатель с прямым впрыском был впервые установлен на Митсубиси Галант. Это уже затем такая конструкция была успешно перенята Тойотой, Ниссаном и т. д. По этой причине 4g94 считается родным, характерным мотором для Галанта.

Вот что его выделяет конкретно на этой машине:

  • экологичность;
  • экономичность (если следовать рекомендациям производителя, то двигатель с АКПП не будет есть больше 7 литров на трассе);
  • хорошая тяга;
  • надёжность (вопреки распространённому мнению).

Лучше всего зарекомендовала себя в паре с 4g94 автоматическая коробка передач INVECS-II. Она ловко подстраивается под «характер» двигателя, даёт возможность ручного переключения ступеней.

Видео: что делать с вибрациями двигателя на Галант

Источник

Adblock
detector