Двигатель 4g69 как снять генератор

Снятие и установка генератора Mitsubishi Outlander 2007 — 2010, XL

Вам потребуются: ключи «на 12» и «на 14».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

3. Снимите защитный колпачок.

4 . отверните гайку.

5. . и снимите клемму с вывода контактного болта генератора.

6. Нажмите на фиксатор..

7. . и отсоедините колодку жгута проводов от выводов генератора.

8. Выверните верхний.

9. . и два нижних болта крепления генератора.

10. . после чего снимите гениратор с кронштейна двигателя.

11. Установите гениратор и ранее снятые детали в обратном снятию порядке.

Источник: Руководство по эксплуатации издательства «Третий Рим»

Источник

Томский Клуб Автомобилистов

Информационно — познавательный портал для автомобилистов

Ремонт генератора на Mitsubishi Galant 2008 г.в.

В этой статье речь пойдет о ремонте генератора 1800A145 на Mitsubishi Galant 2008 года выпуска, с двигателем 4G69
Всё начиналось с плавающих оборотов. При этом причину выяснить сразу не удалось. Но со временем, после долгой езды по городу, стали замечаться случаи вспышки сигнальной лампочки генератора на приборной панели (там где аккумулятор нарисован). Однако никаких особых проблем по началу не возникало. Однако вскоре проблема стала резко усугубляться. Появились явные просадки напряжения во время движения автомобиля. Это выражалось в периодическом притухании подсветки приборов и одновременном падении оборотов. Проблема стала появляться всё чаще и чаще. И усугублялась при использовании большого количества потребителей (фары, печка, обогрев). В итоге это привело к тому, что машина просто заглохла на ходу и не завелась, т.к. аккумулятор уже разрядился.
В этот момент было уже очевидно, что дело в генераторе. Оставалось понять в чём именно — диодный мост или регулятор напряжения. Чутьё подсказывало — второй вариант. Но я решил сначала проверить показания выдаваемого напряжения осциллографом. После зарядки аккумулятора и запуска двигателя показания были в норме, но стоило нагрузить бортовую сеть потребителями, как это сразу спровоцировало «приступ» просадки напряжения и появления помех. Так же было замечено, что генератор как бы запускался, но тут же отключался вновь, это и провоцировало плавание оборотов двигателя. Характерные показания подтвердили первоначальный диагноз — регулятор напряжения.
Процесс ремонта для человека более менее понимающего в электрике особого труда не составит, поэтому отмечу лишь некоторые факты.
Снимаем генератор с машины. Для этого нужно снять клеммы с АКБ, отсоединить провода с генератора, снять ремень и открутив крепление вынуть его из моторного отсека.

К сожалению блок регулятора напряжения находится внутри! Поэтому придется полностью разобрать генератор.
Снимаем шкив, откручиваем шпильки крепления корпуса и аккуратно снимаем переднюю крышку. Далее необходимо вынуть ротор. Это нужно делать очень осторожно и без резких движений. Дело в том, что отвести щетки от ротора у Вас не получится поэтому нужно делать всё медленно и спокойно, что бы не повредить токоснимающие кольца на роторе. Вынув ротор мы увидим блоки выпрямителя и регулятора напряжения.
Регулятор напряжения выполнен в одном корпусе с щеткодержателем. Поэтому при замене блока, Вы так же поменяете и щетки.
Для снятия необходимо отвернуть два винта и отпаять два контакта (указаны стрелками)…

По какой то причине в оригинальных каталогах нет номера детали для регулятора напряжения. Только генератор в сборе! Поэтому мне пришлось сперва всё разобрать, что бы заказать нужную деталь…
Номер установленного регулятора напряжения: IM341-5313-12V
Я заказал аналогичный. Обошелся он примерно в 950 руб (с доставкой).

Читайте также:  Как установить на ниву двигатель от девятки

Устанавливаем новый блок на место, прикручиваем его винтами и хорошо пропаиваем контакты!

Осмотрев контактные кольца ротора я заметил износ одного из них. Это можно поправить мелкой наждачкой, убрав неровности…

При сборке так же рекомендую сразу проверить состояние подшипников и при необходимости заменить их.
Перед установкой ротора необходимо зафиксировать щетки в «сжатом» положении. Для этого в них есть маленькое отверстие совпадающее с отверстием в задней крышке, через которое можно продеть кусок тонкой проволоки (подойдет разогнутая канцелярская скрепка) и тем самым зафиксировать их на момент установки ротора.
Далее аккуратно собираем генератор, установив и закрепив крышки на месте. Устанавливаем на место шкив. Проверяем свободность вращения. Вал должен крутиться свободно и без заеданий! Когда убедитесь, что всё собрано правильно, можно вынуть проволоку удерживающую щетки и освободить их…

Дополнение:

Позже оказавшись у меня в ремонте подобный генератор, на этот раз требовал заменить не только регулятор напряжения, но и контактные кольца, и сам выпрямитель!
Основное описание по разборке/сборке есть выше, поэтому отмечу только дополнительные факты.
К примеру, контактные кольца, при сильном износе, можно легко заменить. Просто отпаиваются два проводка и узел снимается с ротора. Сборка в обратной последовательности…

Замена выпрямителя аналогична замене регулятора напряжения. Демонтировав регулятор напряжения — откручиваем два болта, один из которых выходит наружу (это «плюс») и снимаем блок выпрямителя. При этом стоит внимательно отнестись к расположению и установке изолирующий проставок.

Номера деталей выпрямителя (диодного моста) и регулятора напряжения:

Источник

Outlander. Как снять генератор — инструкция.

Outlander — Эксплуатация и ремонт технические вопросы и обмен опытом

В общем создать я тему решил после того, как не нашел ответа на свой вопрос, как снять стартер.
Наверняка тут все уже знают, как что делать, но может вновь столкнувшимся — будет полезно.

И так — Outlander 2004 года. Двигатель 2.4 HDD Mivec

Зачем полез туда? Делать тяговое реле, после того, как утром мой «внедорожник» завелся раза с 20-го.
Реле было решено не покупать заранее, а попробовать отремонтировать имеющееся.

Все фото сделаны уже при сборе, но это не суть важно.

1. Откидываем «-» клемму с аккума, а то и вообще убираем акк. Без него удобнее. Видим пред собой металлический кожух коллектора. Откручиваем болты

2. Отщелкиваем разъемы кислородных датчиков с двух сторон, освобождаем провода и разъемы из мест крепления.

3. Снимаем защитный экран. Аккуратно, не повредив кислородные датчики. Сняв можно сразу доработать его, немного увеличив диаметр посадочных отверстий кисл. датчиков.

4. Откручиваем 4 болта на защитном экране стартера. И аккуратно, не спеша вытаскиваем его в сторону аккумулятора.

5. Стартер. Отщелкиваем фишку с тягового реле (на ней написано «Push», поэтому жмем на нее, а не отламываем вверх, как я). Откручиваем контакт с стартера. Откручиваем 2 болта крепления стартера и, сместив его сначала влево, вытаскиваем его в сторону аккума.

6. Стартер у нас на столе, кому нужно было только достать его, дальше можно не читать. А что же дальше? Проверяем тяговое реле на нормальное функционирование втягивающей и удерживающей обмоток.

Проверяем удерживающую обмотку. (Выполняем этот тест не более 10 секунд)

Отсоединяем обмотку возбуждения стартера от клеммы «М» тягового реле.
Подключаем аккум напряжением 12 В между выводом «S» и корпусом стартера.
Вручную передвигаем шестерню до упора.
Если шестерня остаётся в выдвинутом положении, то удерживающая обмотка исправна. Если приводная шестерня самопроизвольно вдвигается в корпус, то удерживающая обмотка неисправна.

Проверяем втягивающую обмотку. (Выполняем этот тест не более 10 секунд)

Читайте также:  Как самому сделать самодельный трактор с двигателем т 25 и мостами газ 66

Отсоединяем обмотку возбуждения стартера от клеммы «М» тягового реле.
Подключаем аккум напряжением 12 В между выводами «S» и «М» стартера.
Если приводная шестерня выдвигается из корпуса, то втягивающая обмотка исправна. Если шестерня не выдвигается, то следует заменить тяговое реле.

Если у Вас с обмотками все в порядке, но Вы уверены, что причиной всех мировых бед, по прежнему, остается тяговое реле, то идем дальше.
(В моем случае удерживающая обмотка была полумертвой и бендекс заскакивал наполовину обратно, но реле я вскрыл уже ради интереса)

7. Откручиваем реле от стартера. Берем и зажимаем его, ну например в тиски. Снимаем стопорное кольцо с одного вывода (того, что на схемах выше именуется «М»), отпаиваем 2 запаяных контакта и, подколупав их отверточкой, снимаем. Берем отвертку и не стесняясь, но осторожно вгоняем ее в то место, где металлический корпус реле прилегает в пластику. И как консервную банку развальцовываем корпус.

8. Разделяем реле на две части и видим там, наверняка, ужас. «Пятаки» подгоревшие, контактная пластинка тоже, даже прокладка, служащая то-ли демпфером для пластинки, то-ли изолятом — превратилась в труху.

При необходимости все это зачищаем аккуратно «нулевкой» делаем новую прокладку, например из силиконового герметика, собираем все обратно, завальцовываем и ставим на стартер. Вы починили тяговое реле, ура.

Если же у Вас ситуация, схожая с моей и одна, или обе, обмотки не исправны, то собираем весь получившийся хлам от реле и прячем его в гараже с мыслью — А вдруг пригодится!

9. Идем в магазин автозапчастей и покупаем новое тяговое реле. Я нашел универсальное, дешевле аж на «одну ысячу ублей» чем оригинал. Я сразу приобрел новые щетки и бендикс, но этот процесс я не фотал.

Вроде бы тяговое реле на Аута подходит от Хендай Санта Фе 1 от 2000 года и с движкой 2.0, и стоит оно в два раза дешевле. Но информация не подтверждена.

Собираем все назад, не забываем прикрутить посадочное место для фиксатора проводов, как это сделал я и опять вытаскивал стартер. Можно и без него, но мы же делаем «Заводской янге».

Процесс сборки производим в обратном порядке.

Пускаем авто, идем к моторному отсеку и, возможно, пугаемся дыму, идущему от коллектора. А все почему? Потому что производитель постарался, чтобы об коллектор, если его не снимать, люди посрывали кожу с пальцев и она потом обгорала, воняя паленым.

Всем спасибо, все свободны!

Пользователь сказал cпасибо:

С фотками проблема вроде возникла. Сегодня перезалью фотки.

Добавлено через 12 часов 15 минут
Бяяядаа. Бяяядааа! Насколько я понял по фоткам проблема возникла, поэтому продублирую, а админы могут подправить, подменив месаги)))

В общем создать я тему решил после того, как не нашел ответа на свой вопрос, как снять стартер.
Наверняка тут все уже знают, как что делать, но может вновь столкнувшимся — будет полезно.

И так — Outlander 2004 года. Двигатель 2.4 HDD Mivec

Зачем полез туда? Делать тяговое реле, после того, как утром мой «внедорожник» завелся раза с 20-го.
Реле было решено не покупать заранее, а попробовать отремонтировать имеющееся.

Все фото сделаны уже при сборе, но это не суть важно.

1. Откидываем «-» клемму с аккума, а то и вообще убираем акк. Без него удобнее. Видим пред собой металлический кожух коллектора. Откручиваем 4 болта

2. Отщелкиваем разъемы кислородных датчиков с двух сторон, освобождаем провода и разъемы из мест крепления.

3. Снимаем защитный экран. Аккуратно, не повредив кислородные датчики. Сняв можно сразу доработать его, немного увеличив диаметр посадочных отверстий кисл. датчиков.

Читайте также:  Как проверить двигатель беговой дорожки

4. Откручиваем 4 болта на защитном экране стартера. И аккуратно, не спеша вытаскиваем его в сторону аккумулятора.

5. Стартер. Отщелкиваем фишку с тягового реле (на ней написано «Push», поэтому жмем на нее, а не отламываем вверх, как я). Откручиваем контакт с стартера. Откручиваем 2 болта крепления стартера и, сместив его сначала влево, вытаскиваем его в сторону аккума.

6. Стартер у нас на столе, кому нужно было только достать его, дальше можно не читать. А что же дальше? Проверяем тяговое реле на нормальное функционирование втягивающей и удерживающей обмоток.

Проверяем удерживающую обмотку. (Выполняем этот тест не более 10 секунд)

Отсоединяем обмотку возбуждения стартера от клеммы «М» тягового реле.
Подключаем аккум напряжением 12 В между выводом «S» и корпусом стартера.
Вручную передвигаем шестерню до упора.
Если шестерня остаётся в выдвинутом положении, то удерживающая обмотка исправна. Если приводная шестерня самопроизвольно вдвигается в корпус, то удерживающая обмотка неисправна.

Проверяем втягивающую обмотку. (Выполняем этот тест не более 10 секунд)

Отсоединяем обмотку возбуждения стартера от клеммы «М» тягового реле.
Подключаем аккум напряжением 12 В между выводами «S» и «М» стартера.
Если приводная шестерня выдвигается из корпуса, то втягивающая обмотка исправна. Если шестерня не выдвигается, то следует заменить тяговое реле.

Если у Вас с обмотками все в порядке, но Вы уверены, что причиной всех мировых бед, по прежнему, остается тяговое реле, то идем дальше.
(В моем случае удерживающая обмотка была полумертвой и бендекс заскакивал наполовину обратно, но реле я вскрыл уже ради интереса)

7. Откручиваем реле от стартера. Берем и зажимаем его, ну например в тиски. Снимаем стопорное кольцо с одного вывода (того, что на схемах выше именуется «М»), отпаиваем 2 запаяных контакта и, подколупав их отверточкой, снимаем. Берем отвертку и не стесняясь, но осторожно вгоняем ее в то место, где металлический корпус реле прилегает в пластику. И как консервную банку развальцовываем корпус.



8.
Разделяем реле на две части и видим там, наверняка, ужас. «Пятаки» подгоревшие, контактная пластинка тоже, даже прокладка, служащая то-ли демпфером для пластинки, то-ли изолятом — превратилась в труху.

При необходимости все это зачищаем аккуратно «нулевкой», делаем новую прокладку, например из силиконового герметика, собираем все обратно, завальцовываем и ставим на стартер. Вы починили тяговое реле, ура.

Если же у Вас ситуация, схожая с моей и одна, или обе, обмотки не исправны, то собираем весь получившийся хлам от реле и прячем его в гараже с мыслью — А вдруг пригодится!

9. Идем в магазин автозапчастей и покупаем новое тяговое реле. Я нашел универсальное, дешевле аж на «одну ысячу ублей» чем оригинал. Я сразу приобрел новые щетки и бендикс, но этот процесс я не фотал.

Вроде бы тяговое реле на Аута подходит от Хендай Санта Фе 1 от 2000 года и с движкой 2.0, и стоит оно в два раза дешевле. Но информация не подтверждена.

Собираем все назад, не забываем прикрутить посадочное место для фиксатора проводов, как это сделал я и опять вытаскивал стартер. Можно и без него, но мы же делаем «Заводской янге».

Процесс сборки производим в обратном порядке.

Пускаем авто, идем к моторному отсеку и, возможно, пугаемся дыму, идущему от коллектора. А все почему? Потому что производитель постарался, чтобы об коллектор, если его не снимать, люди посрывали кожу с пальцев и она потом обгорала, воняя паленым.

Всем спасибо, все свободны!

Источник

Adblock
detector