Двигатель 4g64s4m замена ремня грм своими руками

Замена ГРМ Ховер H3 H5 с моторами 4G64, 4G63, GW4D20.

Автомобильчики родом из Китая. Отсюда некоторые особенности эксплуатации и обслуживания.

Стоит сказать, что из всей гаммы моторов устанавливаемых на наши автомобили great wall hover есть только один оригинальный, это дизель объёмом два литра с кодом GW4D20. Остальные моторы это моторы Mitsubishi соответственно 2.4 литра 4G64S4М и 2 литра 4G63S4M. С точки зрения операции которая нас интересует, можно сказать следующее. Привод ГРМ на всех этих моторах ременной, есть разница в компоновке, но об этом позже.

Стоит сказать, что срок замены ремней для всех этих моторов производитель установил одинаковый 60000 км или 36 месяцев (3года) , что наступит ранее.

Начнём с мотора 2.4 4G64S4М это четырёхцилиндровый мотор с одним распределительным валом. Привод ГРМ — ремень, но не один, как в большинстве случаев, а два! В чём же секрет? Всё достаточно просто. Двигатель 4G64S4М имеет балансирные валы и один из них приводится маленьким зубчатым ремнём, отдельно от основного ремня ГРМ.

В целом процедура замены ремней на этом двигателе не вызывает большой сложности. Для начала разбирают переднюю часть, подробно не будем, так как вполне очевидно что нужно снять для доступа к крышкам ремня ГРМ. Когда мы добрались до крышек, снимаем шкив коленчатого вала. Затем снимаем верхнюю, алюминиевую крышку и нижнюю пластиковую. Далее совмещаем метки на шестерне распределительного вала и кожухе клапанной крышки.
Так же должны совпасть метки на коленчатом валу и на шестерне масляного насоса.

Осмотрев наши ремни приступим к замене. Откручиваем ролик натяжителя, снимаем ремень, откручиваем остальные ролики, снимаем ремень балансирного вала и натяжитель. Приступаем к установке. Сначала установим ролик и ремень балансирного вала. Метки на зубчатых шкивах коленчатого вала и балансирного вала должны совпадать с метками на крышках.

Регулировка натяжения ремня балансирного вала производится эксцентриком ролика и считается правильной, если прогиб ремня сверху, от руки составляет 5-7 мм, момент затяжки болта ролика 18 Nm.

Далее установим ролики большого ремня. Установка ролика натяжителя осуществляется как показано на рисунке этот ролик сильно не затягиваем. Паразитный ролик затягиваем до конца моментом 35 Nm.

При установке ремня, метки на зубчатых шестернях валов должны совпадать с метками на крышках. Существует один нюанс. Шестерня масляного насоса является так же приводом второго балансирного вала. Для проверки правильности установки шестерни масляного насоса: Выверните заглушку из блока цилиндров. Вставьте крестовую отвертку диаметром 8 мм в отверстие. Убедитесь, что отвертка вставлена на глубину 60 мм. Если отвертка может быть вставлена только на 25 мм: Проверните звездочку масляного насоса на 360 ° и повторно вставьте отвертку. Так можно убедиться в правильности установки второго балансирного вала.

Теперь настало время заняться автоматическим натяжителем ремня. Стоит удостовериться что натяжитель ходит в своём корпусе без заданий. Прежде чем установить натяжитель на место его необходимо «взвести», сжать до совмещения отверстий и вставить подходящий шплинт. Затем устанавливаем натяжитель на место, болты натяжителя затягиваем моментом 23 Nm.
Устанавливаем ремень. Проверяем совмещение меток на всех зубчатых шестернях. Аккуратно проворачиваем двигатель на четверть оборота назад, а затем обратно до совмещения меток. Ещё раз проверяем все метки. Дальше нужно натянуть ремень, для этого существует специальное приспособлен6ие, с помощью него необходимо натянуть ремень усилием 3.5 Nm и затянуть болт ролика усилием 48 Nm.

Далее вынимаем шплинт из автоматического натяжителя. Проворачиваем двигатель на 2 оборота, проверяем метки, и через 15 минут замеряем расстояние на которое вышел толкатель натяжителя. Оно должно быть в пределах 3.8-4.5 мм. Далее собираем двигатель в обратном порядке, шкив коленчатого вала тянется моментом 88 Nm.
Ну что ж, с мотором 2.4 мы разобрались, пора рассказать о замене ГРМ на моторе объёмом 2.0 с маркировкой 4G63S4M. Посмотрим на переднюю часть этого двигателя.

Что же мы видим, всё практически одинаково за исключением отсутствия ремня балансирного вала. А суть в том что на моторах 4G63S4M балансировочные валы не устанавливаются, в остальном механизм привода ГРМ полностью идентичен. Из этого следует что всё выше сказанное для предыдущего мотора так же действительно для нашего двух литрового, за исключением моментов связанных с балансирными валами.

И так третий мотор, который мы будем рассматривать это дизель GW4D20. Приводом механизма газораспределения здесь является то же ремень. Демонтируем всё что мешает снять крышки ремня ГРМ. Снимаем крышки ремня, откручиваем 4 болта шкива коленчатого вала и снимаем его. Теперь мы видим весь механизм и можем выставить метки, как показано на рисунке.

Ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. Меняем паразитный ролик, момент затяжки этого ролика 39-47 Nm. Затем устанавливаем ремень и ролик натяжителя, ролик имеет фиксатор на тыльной стороне, фиксатор должен попасть в блокировочный паз. Затем следует провернуть ролик натяжителя по часовой стрелке до того момента, метка натяжителя не совпадёт с вырезом. В таком положении затягиваем болт ролика моментом 22-26 Nm.

После этого проворачиваем коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и проверяем совпадение всех установочных меток., так же контролируем положение указателя ролика натяжителя, если что то не совпадает повторяем процедуры описанные выше. Если всё «ок», тогда собираем всё в обратном порядке, болты шкива коленчатого вала тянем моментом 20-26 Nm.
В общем всё, как видно для механика средней квалификации сама процедура не составит большой проблемы и при наличии навыков и инструмента эти работы может сделать автовладелец самостоятельно. Дальше хочу рассказать о подводных камнях. Как правило при замене привода ремня механик посоветует заменить водяной насос (помпу). С чем это связано? Дело в том что срок службы помпы не на много превышает срок службы ремня с роликами. В случае с бензиновыми моторами при замене ремня доступ к водяному насосу полностью открыт и заменить его не составляет большого труда, что в итоге сокращает итоговую сумму обслуживания. При выходе из строя помпы, объём работ по её замене будет большой и цена этих работ будет значительной. В случае с дизелем помпа приводится непосредственно ремнём ГРМ что увеличивает риск повреждения двигателя при заклинивании водяного насоса, тут цена ремонта может быть космической… Так же некоторые детали которые механик снимает при замене ремня, возможно потребуют замены. Например шкив коленвала имеет резиновый демпфер и при большом износе шкив необходимо заменить. Ещё хотелось бы обратить внимание на запасные части… Те элементы, которые меняются при нашей процедуре, должны быть высокого качества, в противном случае может потребоваться повторное вмешательство, а в некоторых случаях и дорогостоящий ремонт в следствии разрушения привода ГРМ.

Итак, на основании опыта полученного РСВ Сервис, подведём некоторые итоги. Процедура замены ремня ГРМ на этих двигателях не требует особенных специальных приспособлений, но как любое вмешательство в критичные системы двигателя требует опыта, внимания, и понимания работы систем автомобиля. Мы советуем доверить эти работы опытным механикам. Техцентр РСВ Сервис имеет большой опыт работы с автомобилями данной серии, эти моторы нам хорошо знакомы. Приезжайте и мы качественно и быстро проведём все работы связанные с заменой привода ГРМ на вашем авто.
Стоимость работ и запчастей уточняйте по телефону, статья не может отразить реальные цены на текущий момент.

С уважением РСВ Сервис!
Удачи на дорогах! Увидимся при плановом ТО (Техническом Обслуживании)!

Источник

Двигатель 4g64s4m замена ремня грм своими руками

Сообщение Gera » Вт дек 09, 2008 11:42 pm

Хочу поделиться с Вами технологией замены ГРМ на моторе 2.4. Сложностей эта операция особых не доставит, правда есть ОДИН нюанс, который обязательно нужно иметь в виду. С этим сталкиваются все сервисы, которые в первый раз меняют ГРМ на этом моторе. Характеризуется тем, что после замены ГРМ и полной сборки, возникает ощутимая вибрация мотора под нагрузкой. Связано это с тем, что неправильно выставлен один из балансировочных валов.
Но ничего страшного, если сделаете так как я напишу, то проблем с балансирами не будет, а все остальное еще проще.

Варнинг! В данной инструкции я умолчу каким образом например снимать шкивы, откручивать закисшие болты и т.п. Если данный вопрос актуален, то можно пообщаться в соответствующей ветке форума, посвященной таким вопросам.

Список запчастей:
Обязательно:
1. Ремень ГРМ MD336149
2. Ремень балансирного вала MD182295
3. Ролик-натяжитель ГРМ MD182537
4. Ролик обводной ГРМ MD156604
5. Ролик ремня балансирного вала MD352473
Необязательно:
6. Натяжитель ГРМ MD308 086
(тут можно спорить долго обязательно его менять или нет, но скажу так: в сервис-мануале есть методика проверки натяжителя на «работоспособность», и при условии, что проверка не пройдена, меняется натяжитель. Т.е. изготовитель не рекомендует менять натяжитель в обязательном порядке, а только по необходимости)
7. Сальник коленвала MD 343563
8. Сальник распредвала MD 372536

Также хочу отметить, что в оригинале (по крайней мере у меня) идут ролики-натяжители фирмы NTN, а обводной ролик — Koyo.

Что нужно из инструментов (все в точности не помню, но это довольно подробный список):
1. Рожковые ключи на 10 и на 12
2. Торцевые головки на 10,12,14, 17,19
3. Головка на 21 с мощным воротком (для звездочки КВ).
4. Кусочек мела
5. Кусочек проволки или толстая иголка
6. Тиски
7. Тонкая плоская отвертка
8. Пассатижи с тонкики губками или кусачки.
ПРЯМЫЕ РУКИ.

1. Открываем капот, и первым делом снимаем бачок ОЖ. (просто тянем его вверх). Также можно снять кронштейн бачка — без него гораздо удобнее откручивать болт опоры двигателя.

2. Поддомкрачиваем авто, снимаем колесо, пластиковый кожух, который мешает доступу к коленвалу. Кожух крепится сверху винтами, а сбоку пластиковыми «винтиками». Отверткой их не выкрутить — они одноразовые. Поддеваем их тонкой пластиковой отверточкой а затем плоскогубцами с тонкими губками или кусачками цепляемся за головкой «винтика» и вытаскиваем его, а затем и само крепление.
3. Подставляем какой-нибудь девайс под мотор, потом на него будем опускать машину, но сейчас первым делом снимем приводные ремни.

Внимание! Перед снятием приводных ремней мелом начертите на них мелом стрелку по направлению вращения, чтобы при установке поставить так, как они вращались.

4. Для снятия ремня ГУРа и кондея, нащупываем в глубине кронштейна ГУРа контрящий болт (на 12, на рисунке синяя стрелка) и ослабляем его. После этого ослабляем натяжение клинового ремня выкручиванием болта, отмеченного красной стрелкой. Ослабляем до такой степени, чтобы можно было снять ремень со шкивов.

Японориканец или америпонец (с)

Жесткая подвеска — это когда ковыряние пальцем в носу может закончиться ковырянием пальца в мозгу. (с)

Источник

Great Wall Hover Клуб

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Temik-7777 Отправлено 03 мая 2011 — 20:12

#2 An64 Отправлено 03 мая 2011 — 20:43

#3 Temik-7777 Отправлено 03 мая 2011 — 20:54

Тём, по идее в этом всегда виноват натяжитель — сколько раз говорили, что менять надо всё.

#4 An64 Отправлено 03 мая 2011 — 20:56

На него конечно сразу все грехи то и повесели .всё собрали завели блин вроде норм ! но чё то душе ни разу не спокойно .

#5 Temik-7777 Отправлено 03 мая 2011 — 21:16

Ты что его обратно поставил?

#6 An64 Отправлено 03 мая 2011 — 21:25

#7 Temik-7777 Отправлено 03 мая 2011 — 21:50

Gates вроде говорят не плохие.

#8 Temik-7777 Отправлено 04 мая 2011 — 20:34

#9 h7TT Отправлено 04 мая 2011 — 20:40

Во избежании данного трабла , меняйте товарищи и натяжитель до кучи при замене ГРМ , да он дорогой но а что делать , я ещё легко отделался .

#10 Temik-7777 Отправлено 04 мая 2011 — 20:51

Тём, как то надо это документально в ФАК оформить, через неделю никто обэтом и не вспомнит!

#11 An64 Отправлено 04 мая 2011 — 20:51

Тём, как то надо это документально в ФАК оформить, через неделю никто обэтом и не вспомнит!

#12 An64 Отправлено 04 мая 2011 — 20:59

#13 Temik-7777 Отправлено 04 мая 2011 — 21:39

Вывесил банер в FAQ, в теме замена ремня ГРМ.

#14 serega-podolsk Отправлено 18 сентября 2011 — 20:26

#15 An64 Отправлено 18 сентября 2011 — 20:27

#16 serega-podolsk Отправлено 18 сентября 2011 — 20:29

#17 An64 Отправлено 18 сентября 2011 — 20:30

#18 Базилио Отправлено 18 сентября 2011 — 21:04

При замене ГРМ в любом случае надо менять натежитель, если он даже и рабочий ? Или как?

Я натяжитель и помпу менял на второй замене ГРМ (140 000), натяжитель брал Мицубишный через экзист 2500 руб.

P.S. Думайте сами, решайте сами, менять или не менять.

#19 serega-podolsk Отправлено 19 сентября 2011 — 05:21

#20 Серёжа Омельченко 🙂 Отправлено 19 сентября 2011 — 05:25

Сообщение отредактировал Серёжа Омельченко :): 19 сентября 2011 — 05:25

Источник