Двигатель 4g63 расход большой

RVR-Club — Форум

Сайт любителей марок авто Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Airtrek

Расход топлива на 4G63T

Расход топлива на 4G63T

Soarer » Чт ноя 02, 2006 10:59 am

Сем » Чт ноя 02, 2006 12:14 pm

сравним с городским.

п.с. у многих на форуме расход больше,может езжу так,но грязь за другими не собираю.У меня и на дизеле расход меньше чем у бол.других.

Soarer » Чт ноя 02, 2006 1:41 pm

Сем » Чт ноя 02, 2006 2:38 pm

Сем » Чт ноя 02, 2006 2:41 pm

Soarer » Чт ноя 02, 2006 8:02 pm

Машина действительно АКПП.

Способ замера расхода — «лабораторный»
Бак до полного, максимум пробега, снова бак до полного.

98-й пытался лить. Наверное, у нас 98-й такой — разницы не было _никакой_ _ни_в_чем.

Ну, и сопки тоже влияют, наверное Крутизна уклона на скорость машины не влияет совершенно, видимо, за счет расхода

andrei141 » Пт ноя 03, 2006 12:41 am

Kerensky » Пт ноя 03, 2006 8:19 am

lovres » Пт ноя 03, 2006 2:17 pm

Timon » Пт ноя 03, 2006 3:31 pm

Indy » Пт ноя 03, 2006 4:07 pm

Kerensky » Сб ноя 04, 2006 9:08 am

Vova-VHSU » Сб ноя 04, 2006 11:02 am

rvr200 » Сб ноя 04, 2006 3:20 pm

Такая же фигня.
Видимо у дальневосточных климат другой — япония рядом, много не едят, а у нас от тоски.

rvr200 » Пн ноя 06, 2006 8:50 pm

sashas » Пн ноя 06, 2006 9:07 pm

R&F » Вт ноя 07, 2006 2:03 am

сг 93 г. 2л. взял летом при 150 тс.км в г. ел 11 на трассе 8 при 90 кмч
зимой расход поднялся до 13 -14. этим летом стало 12 в городе и 10 на трассе — принципиально это норм. расход для 1.5 т машины , 4вд, акпп и года , но почему сначала был расход меньше?

кушает масло( колпачки менял, раскоксовку делал, компрессия 15) детонация хоть 98, хоть 92 одинаково.

Ghost » Вт ноя 07, 2006 11:17 am

DmF » Вт ноя 07, 2006 5:04 pm

Kerensky » Вт ноя 07, 2006 6:52 pm

rvr200 » Вт ноя 07, 2006 6:59 pm

Да и у нас тоже собсно гонять не где, каждый 100-200 метровый свободный участок используешь по максимуму (тапка в пол)+ стояние в пробках. Просто это не заметно на коротких участках, вроде толком и не разгонялся, а бенз все равно задувал в цилиндры. Вот вам и расход под 20 литров.

Сем » Ср ноя 08, 2006 12:54 am

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

EA2A 4G63 расход топлива 17-19

Модераторы: mek, indy

EA2A 4G63 расход топлива 17-19

#1 Сообщение galant306 » 28 апр 2011, 11:16

Re: EA2A 4G63 расход топлива 17-19

#2 Сообщение lincore » 28 апр 2011, 11:54

сеточка в баке и возле бака фильтр топливный под правым задним крылом.

а вообще смотрите лямбду, она ооочень влияет на расход\тягу

Re: EA2A 4G63 расход топлива 17-19

#3 Сообщение galant306 » 28 апр 2011, 13:00

Re: EA2A 4G63 расход топлива 17-19

#4 Сообщение lincore » 28 апр 2011, 13:06

Re: EA2A 4G63 расход топлива 17-19

#5 Сообщение galant306 » 28 апр 2011, 13:07

Re: EA2A 4G63 расход топлива 17-19

#6 Сообщение lincore » 28 апр 2011, 13:14

Читайте также:  При больших оборотах двигатель начинает троить

сетка под топливным насосом а не фильтром, а без лямбды никак

Re: EA2A 4G63 расход топлива 17-19

#7 Сообщение galant306 » 28 апр 2011, 13:19

Re: EA2A 4G63 расход топлива 17-19

#8 Сообщение lincore » 28 апр 2011, 13:33

Re: EA2A 4G63 расход топлива 17-19

#9 Сообщение galant306 » 28 апр 2011, 13:40

да такая! Спасибо ребят Вам большое за помощь! не ожидал что тут так все оперативно
Но вот с расходов не знаю уже что делать
Кстати тут датчик у себя обнаружил вот ссылка:

кручу его тудым-сюдым и ничего не меняется.
Заранее спасибо.

Источник

RVR-Club — Форум

Сайт любителей марок авто Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Airtrek

Расход бензина на 4G63

Re: Расход бензина на 4G63

maratka » Пн дек 13, 2010 10:23 am

ФАКТОРЫ РАСХОДА ТОПЛИВА

ИгорьТ » Вт апр 19, 2011 1:57 am

Готовлюсь к диагностике. Какое ваше мнение об этой статье? Описанный опыт по Тойоте может быть применен к РВР?

ФАКТОРЫ РАСХОДА ТОПЛИВА

1. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (THW)
расположен в «районе» термостата. Его показания крайне важны для стабильной и экономной работы двигателя, потому что в зависимости от сопротивления датчика компьютер «рассчитывает» то количество топлива, которое необходимо двигателю для работы при «данной» ему датчиком температуре. На различных марках и моделях автомашин показания THW различные, но если сказать «усредненно», то для «холодного» двигателя датчик «покажет» сопротивление от 2 до 6 Ком (в зависимости от температуры «за бортом»), а для «горячего» — 250-350 Ом.
Причины того, что датчик температуры «говорит» компютеру при полностью прогретом двигателе, что двигатель «еще немного холодный», то есть «показывает» сопротивление 500 или более Ом.
• Неисправность самого датчика температуры
• Неисправность термостата
• «завоздушенность» системы охлаждения
• неисправность радиатора
• «ошибка» самого компютера. Кроме того, датчик температуры «напрямую связан» и с автоматической коробкой передач. И так уж «правильно устроена» «японская электроника», что если, например, датчик «не выдает» положенную температуру, то и АКПП не будет переключаться на повышенную передачу и автомобиль будет «плестись» на пониженной скорости и «дико жрать топливо».

2. «Oxygen Sensor» или «датчик кислорода
проверка (применительно только для автомобилей «Toyota»)
• прогреть двигатель до рабочей температуры
• подсоеденить «+» стрелочного прибора ( вольтметра ) к клемме VF или VF1 диагностического разъема, а «минус» вольтметра к клемме E1
• «вывести» двигатель на 90 секунд на режим 2500 оборотов
• закоротить клеммы TE1 или Т и Е1 — прибор должен регистрировать пульсацию напряжения с частотой более 8 раз за 10 секунд. Примечание: если частота пульсации ниже указанной – удалить перемычку с клемм ТЕ и Е1. • «удерживая» двигатель в режиме 2500 оборотов измерить напряжение между клеммами VF1 или VF и Е1. • если напряжение присутствует – Oxygen Sensor подлежит замене • если напряжения нет – считать код неисправности • отсоеденить шланг клапана вентиляции картера • подсоеденить вольтметр к клеммам VF и Е1 • если напряжение есть — смесь СЛИШКОМ БОГАТАЯ • если после первой проверки пульсации напряжения не было, снять перемычку с клемм ТЕ1 и Е1 • на режиме 2500 оборотов измерить напряжение между клеммами VF и Е1 • если напряжение равно 5 вольт, отсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости. • установить в разъем сопротивление 5 – 10 Ком и «закоротить» клеммы ТЕ1 и Е1 • «вывести» двигатель на 90 секунд на режим 2500 оборотов • если напряжение между клеммами VF и Е1 около 5 вольт, смесь СЛИШКОМ БЕДНАЯ.
На www.alflash.narod.ru все расписано более подробнее.

3. Датчик положения дроссельной заслонки ( TPS )
с изменением положения датчика положения дроссельной заслонки одновременно изменяется и угол опережения зажигания? В японском автомобиле все взаимосвязано. Не зря же компютер «отслеживает» показания TPS по двум «направлениям» — через контакт «VTA» и контакт «IDL» . Контакт «VTA» «говорит» компютеру об изменении положения дроссельной заслонки, а контакт «IDL» (контакт «холостого хода») о том, стоит ли сейчас дроссельная заслонка в положении «холостой ход» или нет.
И если изначально неправильно «выставить» TPS, особенно «контакты холостого хода» (IDL), то компютер начнет «ошибаться», принимая искаженные показания TPS за «правильные». Возникающие при этом ошибки :
• повышенные обороты холостого хода
• неправильный (ранний или поздний) угол опережения зажигания
• неустойчивая работа двигателя на ХХ
• неправильный состав топливо-воздушной смеси

Читайте также:  Высокие обороты при запуске двигателя ваз 2109 инжектор

4. Клапан холостого хода ( Idle Air Control Valve )
Данный клапан вследствие своей «неправильной» работы может «помогать» двигателю «держать» повышенные обороты холостого хода. И не только – нарушение первоначальной регулировки отрицательно скажется при работе двигателя практически на всех режимах работы. Управляется этот клапан компютером : на более «пожилых» моделях компютер «подает» на клапан «просто» +12 вольт, которые изменяют положение биметалической пластинки внутри клапана,а она, в свою очередь двигает в ту или иную сторону специальную пластинку,уменьшая или увеличивая проходное сечение для поступления во впускной коллектор дополнительного воздуха. На более «новых» автомобилях биметалической пластинки уже нет, внутри уже «работает» шаговый двигатель.

5. Инжектор ( Injector )
инжектор ( форсунка) вследствии использования грязного топлива или топлива с водой, а так же вследствии обыкновенного «старения» или «изношенности» может «плавно перейти» в такое состояние, что его механическая часть (игла,седло) начнут пропускать «лишнее» топливо в том положении,когда инжектор должен быть «закрыт». Для двигателей с «центральным впрыском» — «Ci», актуален еще и вопрос уплотнения одной-единственной форсунки — какой-то момент резиновые кольца «отказываются» уплотнять и расход топлива возрастает неимоверно.Проверить это утверждение можно достаточно простым способом :
• открутить ( на трех болтиках) и снять верхнюю защитную крышку форсунки
• включить зажигание
• перемкнуть контакты «FP» и «+B» на колодке диагностического разъема(топливный насос должен заработать – послышится «шуршание» топлива в топливной магистрали)
• подсвечивая себе «переноской» наблюдать в течении одной минуты за форсункой – будет из нее «капать» топливо на дроссельную заслонку или нет. Если «упадет» несколько капель в течении этого времени – это еще «терпимо»,но в «идеале» топливо не должно «капать». Таким же способом можно проверять герметичность любой другой «пусковой» форсунки на любом другом типе двигателя, где она имеется.

6. «Нештатный» подсос воздуха
Для этой проверки можно воспользоваться любым аэрозольным балончиком,содержащим мало-мальски горючую смесь, например, «жидкостью для промывки карбюраторов».
Запустив двигатель направляем аэрозольную струю на возможные места «нештатного» подсоса дополнительного воздуха .В случае, если подсос воздуха существует в том или ином месте, обороты двигателя тут же возрастут на какое-то время.
Очень важно обратить внимание на то, на что никто и никогда внимание не обращает – на возможный подсос воздуха в выпускном коллекторе перед датчиком кислорода.
Практически на всех автомобилях перед катализатором есть так называемая «гофра».И если она или «потерта» или вообще порвана – вот вам «лишние» литры перерасхода топлива ( датчик кислорода «воспринимает» этот лишний воздух как «бедную смесь» и автоматически «добавляет» топливо).
7. Топливная система : «Обратный клапан»
нужен для поддержания определенного давления в «топливной рейке».А теперь представим, что вместо «положенных» «двух с половиной килограмм на сантиметр квадратный» клапан «держит» давление немного больше. В цилиндры топлива будет попадать больше. Конечно, датчик кислорода сразу же «известит» об этом компютер . Но у каждого компютера есть допустимые пределы регулировки состава смеси. Он может и не суметь «подрегулировать» состав смеси.
Но если уж компютер и «уберет» лишнее топливо – мощность двигателя снизится и водитель непроизвольно будет «сильнее давить на газ». Как ни крути – опять повышенный расход топлива.

8. Опережение зажигания
Если коротко, то «угол опережения зажигания» выставляется для того, что бы максимально использовать «заложенную в паспорте» мощность двигателя.То есть, правильно «выставив» угол опережения зажигания мы «создадим» такие «благоприятные» условия «внутри» цилиндра, что наша топливо-воздушная смесь будет «зажжена» и «взорвется» в самый нужный момент. А не «позже» или «раньше», что спровоцирует снижение мощности и другие «неприятности». Теперь – «самое интересное».
Если при работе двигателя на ХХ перемкнуть в диагностическом разъеме «контакты диагностики» E1-TE1 , то «звук» работы двигателя изменится, т.к. мы «выключаем» электронную систему опережения зажигания. И только теперь можно при помощи стробоскопа «выставить» нужный (и правильный !) угол опережения зажигания.
Но из-за качества топлива при правильно «выставленном» угле опережения зажигания двигатель начинает «отчаянно детонировать». Вот и приходится «подстраивать» угол опережения зажигания «под бензин».И вся эта «самодеятельность» влияет на повышенный расход топлива…

9. Свечи зажигания
Через 5-7000 км выставленный ранее зазор между электродами увеличится на 0.1мм, приблизительно. Иногда нам «попадались» зазоры в три и более миллиметров.
величенный свечной зазор – «прямой путь» к повышенному расходу топлива.

Читайте также:  Лучший бензиновый двигатель toyota

10. Снижение мощности двигателя Это может происходить по самым разным причинам, в том числе и по тем причинам,что описаны выше . При снижении мощности двигателя по различным причинам машина начинает «тянуть» уже хуже, и водитель интуитивно «прибавляет газку». Скорость движения практически остается такой же, как и ранее, а топлива в цилиндры поступает и «улетает» уже намного больше.
Вот вам и еще одна причина повышенного расхода топлива…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
вопрос «повышенного расхода топлива» — это действительно «вопрос из вопросов» и подходить к его решению надо комплексно. Конечно, не все причины этого описаны в данной статье.
Всегда надо «конкретно думать по каждой машине», потому что автомобили,их электронные системы так же непохожи друг на друга как и люди – у каждой конкретной «электроники» свой «характер» и свое «настроение».

Источник

Mitsubishi Lancer BlackNight › Logbook › Расход 4G63

И так друзья драйвоведы, поведайте мне о расходе на ваших 2.0 лансерах на автомате.
У меня результаты не утешительные.
Город: на полном баке я проехал 295км и бак кончился(езда была крайне спокойная, редко давал джазу).
Трасса: примерно 10,5л/100км. При этом 160-180км/ч я поливал.
Грешу на лямбду(denso), хотя диагностика на ошибки, показала что лямбда работает исправно. Прозвон контактов показал 9,5 Ом на подогрев. Пробег на машине 117000км.
Теперь вот вопрос. Denso оригинал с завода? Сколько они ходят?

Mitsubishi Lancer 2006, 135 h. p. — refueling

Comments 46

Итак после замены лямбды смешанный цикл получился 11.6! 50 литров хватило на 390км. Это уже радует. Значит еще каты остались и чип. Правда есть одна проблемка, загорелся чек, считал №11 типа лямбда зонд, ставил бош 4х проводной. Причем ошибка появляется не сразу а через некоторое время. Что скажете? Или просто каты выбить, чипануть и все ваще станет суперски?

У меня 10л на 100 км по городу 218000 пробегф

А я тебе говорил сивика бери мои 1.8 л 140 л.с. против твоего 2.0 135 л.с. и мой расход (по «дедовскому» методу) 9.58 л на 100 км. Это I-VTEC детка =))

Да где же столько денег взять то.

Сказал человек который продал камри 6 года =)

Полного бака хватает на 250-270 км.

У меня в овощном режиме на 450км бака хватает по городу!но у меня механика:-)заправляю до самой горловины! катов нет, чип от ёжика!

Ладно, сейчас полный бак попробую в спокойном режиме проездить. Посмотрим сколько расход.

Да нормальный расход =)
У меня в городе от 14 до 17-20 =)

Denso оригинал, есть ещё пара артиклей универсальных лямбд от этого производителя для твоего мотора.
Думаю это вполне нормальный расход на ат 4g63 и твоей манеры вождения, и дело не в зонде

Радуйся своему расходу!
У меня лампочка начинает моргать через 230 — 250 км пробега, причём 98-го ;))

По идее по ГОСТ’у. Полного бака в любом автомобиле должно хватать на 500км
Не представляю такой расход, с таким расходом лучше на lexus’e ездить.

Ну у меня ведь далеко не сток, а каком госте речь?))) 4g63t он такой…бенз любит !))

По идее по ГОСТ’у. Полного бака в любом автомобиле должно хватать на 500км
Не представляю такой расход, с таким расходом лучше на lexus’e ездить.

Лексусы завидуют моей динамике 😉

Ну да у тебя то боливар конкретный:) хотел бы я прокатитьтся на такой машине. Действительно спортивной, мощной и конкретной. У тебя 298лс?

Неее, порядка 260-270!))

Ну что сопротивление на подогрев в 9.5 Ом это нормально, электрики есть? ?

Привет! Слушай я никак напарника не найду. Давай вот так делай. Заезжаеш на АЗС, скидываеш на ноль, сам заливай полный бак-всклень, ездиш-неважно сколько (я в среднем 300-320км проезжаю) и опять на АЗС, опять сам и всклень заливаеш. Вот в чеке сколько получится литров, 4цифры например 38,25 вот их только без запятой между ними, делиш на пробег одометра например-305,8(здесь запятую ставиш), получается-12,508 на сотку.Это называется дедовский способ и он всегда будет разнится с бортовым компютером(если он есть) И так постоянно я уже привык, все время так делаю. Я активно езжу у меня летом 10-12 смешаный, зимой 11-13, по трассе 8-10, жена когда ездит на 1,5-2 литра меньше.Давай знать потом.Подпись.

Источник

Adblock
detector