Двигатель 417 плохо заводится на горячую



Двигатель 417 плохо заводится на горячую

Дело в том, что он не заводится, даже после того, как кончится бенз и будет заново подкачан вручную. А на холодную после ручной подкачки — без проблем.

А, вообще, я уже задумываюсь над тем, чтобы сделать дренаж карба, чтобы при переливе он сливался обратно в бак.

На шестеренку очень похоже. Есть и другие странности с выставлением угла. Но почему такая разница холодный/горячий?

То же и на счет компрессии: почему холодный-то заводится? Вообще, бошку снимал — не похоже, да и бегает нормально и не дымит.

На шестеренку очень похоже. Есть и другие странности с выставлением угла. Но почему такая разница холодный/горячий?

То же и на счет компрессии: почему холодный-то заводится? Вообще, бошку снимал — не похоже, да и бегает нормально и не дымит.

денег не пожалей и съезди к карбюраторщикам, я на Доватора постоянно пасусь, пля денег жалко, но за то сделают по науке!

Я машину жалею и себя, любимого. Как же так, я машине свою жизнь доверяю, а ее в чужие руки отдам? Нет, я уж лучше на горнолыжке так рисковать буду.

А с карбом что еще быть может? Да такое, чтобы одинаково в 3х разных.

Я машину жалею и себя, любимого. Как же так, я машине свою жизнь доверяю, а ее в чужие руки отдам? Нет, я уж лучше на горнолыжке так рисковать буду.

А с карбом что еще быть может? Да такое, чтобы одинаково в 3х разных.

да в какие чужие руки-то, это тебе не мега техцентр с комнатами отдыха, все делают в моем присутствии, я им даже помогаю и прошу дополнительно чонить сделать!

а вот версия высоком давлении который создает насос и переливает в поплавковой камере очень реальная!

Чес-говоря, мне она, то же, кажется реальной. У него есть прикол: подкачал, фильтр из шланга выдернул, а оттуда — струя. Т.е. клапана в насосе держат офигенно, а за счет воздушных пузырей создается «запас давления» и пока оно не стечет, будет перелив, даже и на стоячем.

А че делать? Сверлить дыру в поплавковой камере и оттуда слив в бак? А почему, вообще, делают клапан, а не такой, куда более надежный, вариант?

Можно мне слово?
основные причины по которым происходит такая кака.
Приклеивается уплотнительное колечко клапана поплавковой камеры и давление бензонасоса не может его открыть. В этом случае часто помогает, простое постукивание по карбюратору в районе этого клапана. Это происходит по видимому от того, что от того, что бензин в карбюраторе вскипает и колечко прикипает к стенке.

Прогоревшее сопротивление в бегунке.
Не исправная катушка зажигания.

Так же возможна причина в вариаторе он же сопротивление.

Бесконтактная система зажигания
Двигатель не запускается
Обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором.
Неисправен бесконтактный датчик.
Обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем или катушкой зажигания.
Неисправен коммутатор.
Не срабатывает выключатель зажигания.
Неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения.
Провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция.
Износ, повреждение контактного уголька или его зависание в крышке датчика-распределителя зажигания.
Утечка тока через трещины, прогары в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания, нагар или влага на внутренней поверхности крышки.
Перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажигания.
Повреждена катушка зажигания.
Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме.
Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе).
Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки датчика-распределителя.
Неправильная установка момента зажигания.
Такое также происходит с бесконтактным трамблёром при повышенных люфтах. в нем и приводе. Потом будет ещё хуже не станет и с толкача заводится.

разбери карб не снимая его, чтоб было видно камеру, да крути стартером, сразу видно будет держит игла или нет, а можно сразу новую иглу прикупить и поставить ее, для надежности эксперимента.

Этот вариант проходит только на К151, насколько я знаю. Можно снять крышку и непосредственно наблюдать и измерять уровень (так и проверял и регулировал я когда-то его).

Этот вариант проходит только на К151, насколько я знаю. Можно снять крышку и непосредственно наблюдать и измерять уровень (так и проверял и регулировал я когда-то его).

точняк, забыл про это написать!:rolleyes:

Зазоры регулировал неоднократно. Последний раз этим летом, когда бошку фрезеровал.

Прилипание клапана карба бывает частенько после длительного простоя, лечится молотком, но не дает завестись-то на холодную!

Если у меня и есть проблемы с ГРМ, то либо — в шестернях, либо — в распредвалу. Туда я еще пока не лазал и таковым желанием не горю.

Витек, а какое отношение все, написанное тобой имеет к неспособности завестись ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ и, причем монопенисуально в течение 10 лет, с разными карбами, коммутаторами и трамблерами?

Карб счас 4178, коммутатор 3734 безбалластный новый.

во втягивающем реле стартера есть устройство которое замыкает вариатор для усиления искры возможно что-то там.

Где-то с середины 90х это «устройство» (т.е пара контактов) переехало в доп. реле стартера.

Витек, а какое отношение все, написанное тобой имеет к неспособности завестись ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ и, причем монопенисуально в течение 10 лет, с разными карбами, коммутаторами и трамблерами?

Читайте также:  От чего пробивает катушку зажигания на двигателе

.
Впускной коллектор грелся до пожелтения. На нём же стоит и карбюратор. Бензин кипит в нём как тёплое шампанское. Кажется тем же летом была практически новая «Волга» с прогоревшим впускным клапаном. Парни тоже настаивали, что проблема с карбюратором.
А ты после установки ГБЦ и последующего прогрева-охлаждения — регулировал клапаны? И какие (реальные) зазоры.

Возможно слабая искра в момент пуска во втягивающем реле стартера есть устройство которое замыкает вариатор для усиления искры возможно что-то там.

Вы каким местом читаете-то?! Я же написал:коммутатор 3734 — нет там вариатора! Или, лишь бы че сказать?

Интересно, сколько раз за 12 лет с момента покупки я регулировал клапана, если только бошку уже снимал 4 раза. Я же сказал, что на это — монопенисуально. Т.е., очевидно, что грубых глюков с клапанами нет, а негрубые не влияют. Перегрев коллектора, естессно, не гуд, но его и нет. Если бы было что-то подобное, то все приходило бы в норму гораздо быстрее.

Больше всего походит на сохранение офигенного избыточного давления после бензонасоса с постепенным продавливанием бенза в карб. Посему, кто-нить делал дренаж со сливом в бак? Откуда — из карба, шланга, штуцера карба, какой диаметр, куда отводил и как это повлияло на заводимость?

Больше всего походит на сохранение офигенного избыточного давления после бензонасоса с постепенным продавливанием бенза в карб. Посему, кто-нить делал дренаж со сливом в бак? Откуда — из карба, шланга, штуцера карба, какой диаметр, куда отводил и как это повлияло на заводимость?

Гораздо проще поменять бензонасос. У других то и без обратки не продавливает.

Во-первых: бензонасос большой, «шляпа». Правда, с маленьким то же, горячий заводился плохо, но ездил я с ним недолго.

Во-вторых: откуда у 4178 и 151 окошки?!

В-третьих: при подкачке от руки нифига не переливает. Проверял много раз.

В-четвертых: иголку менял.

В-пятых: насчет эффективности обратки и, вообще, того, что это — перелив на 100% не уверен.

А какой клапан в крышке бензобака?! Его на козле сроду не было! Винтовая пробка и — все, но поверить в то, что она — плотная затруднительно.

А какой клапан в крышке бензобака?! Его на козле сроду не было! Винтовая пробка и — все, но поверить в то, что она — плотная затруднительно.

Должна быть маленькая дырочка в крышке значит. Если я правильно помню.

Дело в том, что для экономии места, времени и предотвращения холивара, я всегда четко предупреждаю, какие советы мне давать не надо и, все равно, всегда больше всего, именно, ТЕХ советов.

Например, я перечислил 3 поменяных карбюратора и предупредил, что отсутствие перелива при ручной подкачке проверял. Посему, принять любой совет по карбюраторам я могу только, если мне укажут на неизвестный мне недостаток, совпадающий у всех 3х типов или другой какой эффект, которого я не знаю.

Я ясно написал, что коммутатор 3734 безбалластный, но все равно появились 2 совета про вариатор. Что это, если не выпендреж и неуважение?

А вот, про то, что у него были проблемы с избыточным давлением бензонасоса не написал никто, хотя и предположили, что это возможно. Про ГРМ, тоже очень интересная мысль, но, похоже, тоже гипотетическая, поскольку никто не объяснил, что и как может происходить и почему разница между холодным и горячим.

Дело в том, что для экономии места, времени и предотвращения холивара, я всегда четко предупреждаю, какие советы мне давать не надо и, все равно, всегда больше всего, именно, ТЕХ советов.

Ну если вы в курсе какие советы правильные а какие нет зачем спрашивать?

Я ясно написал, что коммутатор 3734 безбалластный, но все равно появились 2 совета про вариатор. Что это, если не выпендреж и неуважение?

На самом деле я первый раз вижу, чтобы кто-то обозначал этот коммутатор таким способом. Обычно пишут «131 коммутатор», имея в виду и его аналоги в том числе от других (не СОАТЭ) производителей.

А 3734 это, на самом деле, обозначение подгруппы «коммутаторы». Обычный УАЗовский 13.3734 тоже в эту подгруппу входит, разумеется.

Так ведь я же подробно объяснил: перегрева нет. Если бы он и был, то остывало бы все гораздо быстрее, чем в действительности.

Вся непонятность, вообще, в том и состоит, что симптомы перелива возникают далеко не всегда. Если не трогать газ, то не заливает, и, бывает — заводится, но — после длительного кручения. А бывает — не заводится и тогда надо очень осторожно чуть-чуть нажать на педаль.

А можно — не чуть чуть, а резко и потом держать, но — тоже долго. А быстро — никак.

А другие 417 с 151 карбом при мне заводятся горячие с пол-оборота.

Т.е., если и не переливает, то, все равно — не хватает оборотов, чтобы завестись, хотя — стартер новый и крутит ничуть не хуже, чем у соседей. С ручки, если резко рвануть, заводится замечательно, куда лучше, чем со стартера. Всегда достаточно резкого хлопка в одном цилиндре.

Компрессия? А почему а горячую падает? Хронически пережимаю клапана? Всегда ставлю не меньше .35 — щупы чуть ржавые, значит — больше.

Читайте также:  Какой двигатель устанавливается на фольксваген поло седан

А другие 417 с 151 карбом при мне заводятся горячие с пол-оборота.

На всякий случай. К151В — единственный карб, позволяющий завести горячий мотор с полоборота. Это благодаря системе разбалансировки поплавковой камеры. Но и без этой системы газ в пол и через секунд 10-20 кручения стартером должно заводиться, наверное (я никогда не заводил горячие УАЗы не с К151В).

Так и с 151 было в точности так же.

Впрочем, клапан сразу накрылся, из-за него дико переливало (до 40 л/100км) и я его убрал. Как он способствует заводке горячего я, кстати, не понимаю — он, всего лишь дырку из камеры в воздух открывает и везде пишут, что его назначение — предотвращение испарения/стекания бенза при длительном стоянии, типа, чтобы бензонасос вручную не мучать.

Так ведь я же подробно объяснил: перегрева нет. Если бы он и был, то остывало бы все гораздо быстрее, чем в действительности.

Вся непонятность, вообще, в том и состоит, что симптомы перелива возникают далеко не всегда. Если не трогать газ, то не заливает, и, бывает — заводится, но — после длительного кручения. А бывает — не заводится и тогда надо очень осторожно чуть-чуть нажать на педаль.

А можно — не чуть чуть, а резко и потом держать, но — тоже долго. А быстро — никак.

А другие 417 с 151 карбом при мне заводятся горячие с пол-оборота.

Т.е., если и не переливает, то, все равно — не хватает оборотов, чтобы завестись, хотя — стартер новый и крутит ничуть не хуже, чем у соседей. С ручки, если резко рвануть, заводится замечательно, куда лучше, чем со стартера. Всегда достаточно резкого хлопка в одном цилиндре.

Компрессия? А почему а горячую падает? Хронически пережимаю клапана? Всегда ставлю не меньше .35 — щупы чуть ржавые, значит — больше.
. 0,35 — это минимально допустимый зазор. Почему не 0,40? Проверь микрометром свой «ржавый» щуп — может быть узнаешь о нём кое что новое.
Щупы, в процессе их эксплуатации, ощутимо «худеют». Твой 0,35-й, на деле может оказаться и 0,32-м. Поверь, я отдаю отчёт тому, что говорю.

Так и с 151 было в точности так же.

Впрочем, клапан сразу накрылся, из-за него дико переливало (до 40 л/100км) и я его убрал. Как он способствует заводке горячего я, кстати, не понимаю — он, всего лишь дырку из камеры в воздух открывает и везде пишут, что его назначение — предотвращение испарения/стекания бенза при длительном стоянии, типа, чтобы бензонасос вручную не мучать.

Его ставят его именно для облегчения пуска, чтобы пары бензина не заполняли в большой концентрации коллектор, фильтр и цилиндры (потом долго крутить пока проветришь), а шли сразу в атмосферу. Бензонасос тут нипричем.

Полная шизохрень! Я в состоянии глубокого недоху. э. недоумения!

Короче, поехал на сопку за дровами. Завелся, выехал, заглушил, загрузился, завелся, заехал, развернулся, стал на обочине рылом вниз, помня козлиные закидоны, заглушил.

Распилил валежину, подтащил чурки к дороге (метров 15). Пилил не меньше получаса. Завожусь — схватывает, но не заводится. Проехал накатом больше километра — кое-как завелся но заработал, как часики. Запятился задом, закидал чурки, завел опять струдом, но, все-таки быстрее. Подцепил тросом, не глушась еще бревно, потащил. Тащу: «р-р-р-р-пук-пук-пук!» — Оборты упали до холостых, и то — на полном газу, пердит в глушак, троит, но не глохнет. Выжал сцепление, постоял несколько секунд — «Р-р-р. » — дальше поехал. Метров 50 — опять. Так рывками проехал с километр по положняку, при этом промежутки пердежа — все больше, а нормальной работы — все меньше.

В конце концов выехал туда, где уже можно ехать накатом, встал, полез под капот. Все на вид в порядке, тока коммутатор горячий, как утюг. Заглушил, отцепил бревно (на дороге, утром обязательно кого-нить чорт понесет, счас придется пилить и убирать), съехал до дому, возле дома с 4 раза накатом завелся (там горка покруче) и. спокойно заехал в ворота. Пока работал — никаких проблем, тока пропуски чуть-чуть.

Че за хренобредь?! Почему сгорел по весне коммутатор (безбалластный) потом, когда стал ездить со старым, вариаторным — бобина, теперь с другой бобиной опять безбалластный коммутатор греется.

Еще одна медвежуть: если пытаюсь завестись накатом, то заводится только, если попытаться «помочь» стартером. Стартер, естессно, на ходу не цепляет, визжит, но сразу заводится. Добро бы вариатор был, так нету же! Т.е. стартер на цепь зажигания не завязан никак. Напряжение в сети слишком большое, коммутатор от того греется и вырубается? А откуда оно большое, когда стартером на месте завести пытаюсь?

Еще прикольный момент: Когда пук-пук-пук, то через некоторое время двиг начинает работать нормально если дать ему нагрузку. Если не давать — так и будет пукать без конца.

Следующая бредовая мысль: у меня 3х-электродные длинные свечи «Брысь». (Кортких таких ни разу не видел, а эти работали на 80 существенно лучше обычных). После фрезеровки бошки под 92 они стали чуть задевать за поршня. Я подложил под них по дополнительному кольцу. Так вот: Мож, при прогреве поршня начинают по ним долбить? Причем, на оборотах под нагрузкой давление долбить не дает, а при попытке завестись его, естессно, мало и они долбят и коротят свечи. И при перегреве, когда тащил бревно — шатуны еще удлинились и совсем «достали». Тада и перегрев коммутатора и выгорание катушки понятно.

Читайте также:  Схема валкодера из шагового двигателя

С тремями коммутаторами и двумями бобинами?! А удар по боковому электроду может замкнуть его на центральный. И вот такой закидон, а не просто — плохая заводка, появился только после фрезеровки и все время усиливается. Хуже всего то, что свечные резьбы у меня на ладан дышат и лишний раз выкручивать свечи опасно.

На нарушения в работе клапанов это не похоже — когда все самоустраняется, звук двигла нормальный. Или — все-таки шестеренка ГРМ поехала — вообще, очень похоже: пердеж, как при обрыве провода в трамблере, но при том оно пару раз пернет и сдохнет, а уж выправиться само, и подавно — не может, а тут, типа, шестеренка чуть сдвигается, но не совсем до неработоспособности. Но почему — только на горячую-то?! И почему до сего дня — только при заводке, ведь на ходу-то он обороты раньше не терял!

Вообще — забавно: обороты теряет, явно, от перегрева, но это — не клин, ручкой крутится нормально. И «вылечивается», если дать через некоторое время нагрузку. А причем тут еще и стартер? Ваще — дичь пернатая!

А удар по боковому электроду может замкнуть его на центральный.
А после удара боковой электрод уже не сможет вернутся назад. А у вас то электроды наверно с зазором в норме? Еаверняка выкручивали. Если я не ошибаюсь то с уменьшением зазора наоборот напряжение в катушке будет меньше. Ну и грется она конечно будет меньше.
С тремями коммутаторами и двумями бобинами?

Можед тело не в катушках и камутаторах? А в ВВ проводах особенно в центральном. В том году такая же ерунда была. мотор как раз был после переборки. Потом выяснилось, что новый центральный ВВ провод имел сопротивление в два раза выше нормы. Поменяли все проблемы закончились.
Так же может может бегунок и крышка пробиваться. Поверить с пристрастием. Особенно если контакты в крышке выгорели.
Все по порядку.
Неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряжения.
Провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция.
Износ, повреждение контактного уголька или его зависание в крышке датчика-распределителя зажигания.
Утечка тока через трещины, прогары в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания, нагар или влага на внутренней поверхности крышки.
Перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажигания
Выработка втулки под площадкой грузиков оси и эта площадка с осью просев начинает задевать за корпус трамблера.

прегоревшее сопротивление в бегунке как раз часто по мере прогрева и начинает шалить а как машина постоит долго и оно остынет так и сопротивление начинет нормально работать.
Вообщето старт мотора, работа на ХХ и резкий разгон, как раз и создает на систему зажиганя самую большую нагрузку. И побежала искра куда хотела. Тем более, что степень сжатия подняли, нагруска на систему зажигания увеличилась.
Стродоскоп, есть в наличие. Если да проверь метка не метается по шкале? Если метается, то это как раз и будет указывать на проблемы в приводе трамблера и ГРМ.
И о грусном.
Когда была у меня жучка. Не понравилось мне как разгоняется машина. дергалась.
Купил комутатор Новый. Машина разгонялось несколько лече но все равно фигова.
Купили новую катушку. Опять не то.
Спсиху (заподозрил, что новый камутатор был дешовый и туфтовый купил другой но дорогой.) Результат тоже большое Г. Хотя машина и разгонялась и ехала супер но только перые пол часа. Потом заметрво остонавливалась. Пока минут 25 не постоиш не заведеш.
Причина, ВВпровод центральный пробивал на систему охлождения. А ОБА всрытых болгаркой коммутатора оказались полным говном. Так как у обоих было всего два сопроивления один конденцатор и ОДИН едиственный диод. Который и перегревался соответственно как утюг. После замены ВВ провода машин еще 2 года без пробле ездила на старом комутаторе.

Коммутаторы — нормальные. Сам вскрывал, старый — ремонтировал, схема у меня есть.

Вообще, у меня ощущение, что опять имеет место нарушение теории вероятности — одновременный выход из строя нескольких узлов. Карб явно засоряется — очевидно, что 1 камера не работает. +зажигание глючит. И, похоже еще, что и генератор пуржит.

С карбом такая шняга у меня уже была — там поплавок пенопластовый, покрытый какой-то краской. Краска на морозе лупится и попадает в жиклеры. Тоже — заводился тока с тапком в пол с дикого толкача. Но и ехал, именно, так, как сейчас, с тапком в пол — еле-еле.

Это еще что! У меня и бензопила в этот день рассыпалась дважды: сначала отвинтился и отвалился на ходу стартер, болты, естессно, потерялись. Потом, когда стаскал ее домой, поставил новые болты и попытался убрать с дороги оставленное из-за отказа машины бревно — лопнул хомут и потерялась ведущая звездочка.

Источник

Adblock
detector