Двигатель 402 троит на горячую

Почему троит ЗМЗ 402? (алгоритм поиска неисправностей)

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – троит двигатель ЗМЗ 402, в статье приведен пошаговый алгоритм поиска неисправности с видео.

Двигатель ЗМЗ 402 разработан очень давно, он до сих пор широко распространен на автомобилях УАЗ, ГАЗель, Волга.

Алгоритм поиска неисправности.

Шаг 1 – поиск неработающего цилиндра.

Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:

Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!

Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.

Шаг 2 – проверяем зажигание.

Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.

Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха.

Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:

Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

  • Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
  • Пробой прокладки под впускным коллектором
  • Поломка мембраны ВУТ

Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!

Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

Источник

Нагревается двигатель и начинает троить: почему так происходит

С таким достаточно распространенным сбоем в работе ДВС, когда двигатель троит, рано или поздно сталкивается практически каждый автолюбитель. Как правило, в тех или иных ситуациях мотор троит на горячую или только на холодную, также троение может отмечаться постоянно (независимо от температуры силового агрегата, режима работы, степени нагрузки и т.д).

Если коротко, троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают, при этом причин для такой неисправности может быть несколько. В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель троит после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.

Мотор троит на горячую: причины и распространенные неисправности

Начнем с основных признаков. Зачастую холодный двигатель заводится вполне нормально, однако затем начинает троить после частичного прогрева или полного выхода на рабочие температуры. При этом троение может проявляться как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой (при езде).

  • Начинать следует с проверки системы управления (ЭСУД) и системы питания двигателя. Рекомендуется сразу провести компьютерную диагностику, проверить состояние инжектора и форсунок.

В любом случае, неверные показания или сбои в работе датчиков (лямбда-зонд, датчик температуры, ДМРВ и т.д.) и исполнительных устройств могут стать причиной того, что горячий двигатель троит. ЭБУ на основе неверных показаний вполне может переобогащать рабочую топливно-воздушную смесь и заливать свечи.

  • Далее необходимо переходить к свечам зажигания. На начальном этапе следует снять свечные высоковольтные провода и выкрутить свечи из БЦ. Далее проводится визуальный осмотр их контактов и изоляторов. В норме свечи должны быть сухими, сероватого цвета, без обильного слоя нагара.

Если же свеча мокрая и/или замасленная, тогда вполне очевидно, что в камеру сгорания в избытке попадает моторное масло или топливо не сгорает в цилиндре. В любом случае, мокрая свеча не позволяет добиться нормальной работы цилиндра. Добавим, что часто обе причины часто присутствуют одновременно или являются следствием друг друга.

Если все свечи мокрые, следует проверить уровень масла в ДВС. Когда уровень повышен (часто в результате перелива), давление масла в системе смазки после прогрева мотора превышает норму, лишняя смазка проникает в камеру сгорания и загрязняет свечи. Результатом становится слабая искра.

Также нужно проверять и систему вентиляции картера. Например, шланг сапуна может перегнуться, возможны загрязнения и т.д. Главное, проблемы с указанной системой также приводят к тому, что давление растет и лишнее масло попадает в цилиндры. Если троение на горячую после откачки лишнего масла и очистки системы вентиляции картера пропадает, можно говорить об успешном решении проблемы.

Если это не помогло, повышенного внимания потребуют сами свечи зажигания. Вполне вероятно, что даже если недавно поменяны свечи, они окажутся неправильно подобранными для двигателя по калильному числу и будут «холодными», также свечи могут попросту выйти из строя или изделие окажется бракованным. Для проверки нужен заведомо рабочий комплект (лучше, если свечи сняты с другой машины). В случае, когда двигатель на этих сечах после прогрева не троит, тогда нужно заменить свечи зажигания.

Если же вышло так, что сухая свеча в цилиндре намокла, тогда стоит проверить высоковольтный провод зажигания конкретного цилиндра. Провод нужно заменить на рабочий. Также отметим, что проблема может быть и не в проводах. Например, на карбюраторных ДВС частой причиной проблем с зажиганием является трамблер (распределитель зажигания).

Читайте также:  Как найти подушку двигателя на экзисте

На инжекторных моторах к сбоям могут приводить поломки катушек зажигания. В случае с трамблером устройство необходимо разобрать, просушить, почистить контакты и выполнить необходимые регулировки. Если речь идет о двигателе с инжектором, можно поменять местами катушки зажигания и провода. Такой способ позволяет быстро выявить неисправную катушку.

Советы и рекомендации

Обратите внимание, для проверки работоспособности системы зажигания в ряде случаев рекомендуется проводить проверку свечей зажигания на искру. При этом важно понимать, что если просто выкрутить свечу из двигателя, то наличие заметной искры на электродах не всегда является признаком полной исправности.

При этом проверка катушек не может быть проведена путем диагностики или различных тестов, так как во многих случаях проблема может быть «плавающей», а в раках теста показания будут в норме. Напоследок отметим, что практическая эксплуатация определяет проблемы и сбои в работе катушек зажигания как одну из частых причин троения двигателя после прогрева.

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

Почему двигатель начинает троить, при этом на приборной панели загорается «чек»: основные и наиболее распространенные причины троения и загорания «чека».

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

После перехода на газ двигатель троит, при этом на бензине работает нормально: основные причины данной неиспрвности. Диагностика неполадок, рекомендации.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Источник

Двигатель 402 троит на горячую

В том то и дело, зазоры даже чуть великоваты везде. Специально такую профилактику от зажатости сделал, когда двиг не заводился этим летом. Можно конечно попробовать ещё, на всякий пожарный, но ссыкотно. Холодрыга, а выставлять надо в 20°, где мну их взять щас 🙁

Вообще отключал 3 и 4 тоже, работало, кое как, неровно. Периодически есть всплески повышения оборотов. Если 1 и 2 отключить, работает ровно оч, а с ними вот обороты вдруг подскакивают вверх время от времени.

:drinks: Свечи в этих двух цилах сменил, без результатно. Вот ещё что заметил. Тахометр цифровой, мультитроникс и когда свечу отключаешь, то он сбивается, нули показывает. Дак вот со всем включенными свечами, но норм робит, т.е. искра скорее всего в цилиндрах есть.
Ещё сегодня попробовал:
1) бензонасос отключить, 1-й цил заробил, а вот 2-й так и не ожил :wacko: Возможно уровень высоковат в карбе (126ГМ, по внешним признакам идеальный уровень)
2) на прогретом двиге мигом проверил зазоры — они есть, кривым проворачивал и цокал коромысла, есть зазор :wall:

Компрессия. нету аппарата замерить :crazy:

Сразу после поездки скиньте клапанную крышку и пошевелите коромысла — сразу видно будет зажаты/не_зажаты.

А на холодную на 402-м должны стучать клапана

Проверяй ВУТ и шланг с ВУТа до коллектора.
Если в этом месте есть подсос воздуха, то двигл, так себя и ведет.
Можешь сделать заглушку на коллектор (из подручных средств, например, как на фото), вместо шланга от ВУТа. т.е. исключить вероятность подсоса воздуха по ВУТу и шлангу и посмотреть, как работает двигл.

Угу, до того пробовал в засон шланг, вроде всё Ок. Сёдня прям на коллекторе заткнул — один фиг :wall:

Поставил свечи с 3 и 4 цил, на 1 и 2, на 3 и 4 от 1 и 2. Не заметил эффекта.
Думал мож коллекторы чуть недожаты и там подсос, совсем слегка подкрутил (около 20°) две гайки и даже не знаю. Дальше всё эксперименты на двиге без филтра.
Только на 1 и 2 цилах работает, отключаешь один из них и остановка. С 3 и 4 та же история! Но вот почему, при отключении только 1-го ничего практически не меняется, а после выключения 3-го наибольшая тряска и снижение оборотов. :wall:
Я вот течь ГБЦ прошлым летом снимал, лечил от вродждённой течи, ну и коллекторы тоже откручивал есесно. Потом не дотягивал 2-й раз (коллекторы)! Не могу сказать, троило ли до снятия, может не обращал внимания.

Источник

Двигатель 402 троит на горячую

на 406-м гидрокомпенсаторы в приводе клапанов, а в 402-м регулировочные винты. по симптомам — клапана зажаты(на тех цилиндрах что не реагируют).
В том то и дело, зазоры даже чуть великоваты везде. Специально такую профилактику от зажатости сделал, когда двиг не заводился этим летом. Можно конечно попробовать ещё, на всякий пожарный, но ссыкотно. Холодрыга, а выставлять надо в 20°, где мну их взять щас 🙁

Вообще отключал 3 и 4 тоже, работало, кое как, неровно. Периодически есть всплески повышения оборотов. Если 1 и 2 отключить, работает ровно оч, а с ними вот обороты вдруг подскакивают вверх время от времени.

брат меряй компрессию ипроверяй свечи:drinks:

:drinks: Свечи в этих двух цилах сменил, без результатно. Вот ещё что заметил. Тахометр цифровой, мультитроникс и когда свечу отключаешь, то он сбивается, нули показывает. Дак вот со всем включенными свечами, но норм робит, т.е. искра скорее всего в цилиндрах есть.
Ещё сегодня попробовал:
1) бензонасос отключить, 1-й цил заробил, а вот 2-й так и не ожил :wacko: Возможно уровень высоковат в карбе (126ГМ, по внешним признакам идеальный уровень)
2) на прогретом двиге мигом проверил зазоры — они есть, кривым проворачивал и цокал коромысла, есть зазор :wall:

Компрессия. нету аппарата замерить :crazy:

В том то и дело, зазоры даже чуть великоваты везде. Специально такую профилактику от зажатости сделал, когда двиг не заводился этим летом. Можно конечно попробовать ещё, на всякий пожарный, но ссыкотно.
Сразу после поездки скиньте клапанную крышку и пошевелите коромысла — сразу видно будет зажаты/не_зажаты.

А на холодную на 402-м должны стучать клапана

Отключал 1-й и 2-й цилиндры, обороты не меняются.
Проверяй ВУТ и шланг с ВУТа до коллектора.
Если в этом месте есть подсос воздуха, то двигл, так себя и ведет.
Можешь сделать заглушку на коллектор (из подручных средств, например, как на фото), вместо шланга от ВУТа. т.е. исключить вероятность подсоса воздуха по ВУТу и шлангу и посмотреть, как работает двигл.

Читайте также:  Что будет если разобрать двигатель у скутера

Сразу после пое.
упс! http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1706001&postcount=10 🙂

Проверяй ВУТ и шланг с ВУТа

Угу, до того пробовал в засон шланг, вроде всё Ок. Сёдня прям на коллекторе заткнул — один фиг :wall:

Поставил свечи с 3 и 4 цил, на 1 и 2, на 3 и 4 от 1 и 2. Не заметил эффекта.
Думал мож коллекторы чуть недожаты и там подсос, совсем слегка подкрутил (около 20°) две гайки и даже не знаю. Дальше всё эксперименты на двиге без филтра.
Только на 1 и 2 цилах работает, отключаешь один из них и остановка. С 3 и 4 та же история! Но вот почему, при отключении только 1-го ничего практически не меняется, а после выключения 3-го наибольшая тряска и снижение оборотов. :wall:
Я вот течь ГБЦ прошлым летом снимал, лечил от вродждённой течи, ну и коллекторы тоже откручивал есесно. Потом не дотягивал 2-й раз (коллекторы)! Не могу сказать, троило ли до снятия, может не обращал внимания.

Про регулировку клапанов писали. Прозванивай ВВ провода, меряй компрессию.

Конешна разная глубина открытия клапана даёт разное наполнение цилиндра, но не настолько же! Когда на горячую проверял, разницы на ощупь не было (сами зазоры есесно не мерил, чтоб подостыть не успело, только коромысла поцокал о клапаны). 3 и 2 провода местами сменил — бесполезно.
Щас сижу, выбираю компрессометр. Какой бы взять? Не хочу каку
Забыл. Многое что до сегодня писал, не подтвердилось повторно, на холодную тоже 1 и 2 плохо себя ведут.

Разное наполнение тут ни при чём. Если зазор.

да ёшкин кот. Вы читаете, что я пишу? Зазоры уже МЕРИЛИСЬ на ПРОГРЕТОМ двигателе, они есть.
Вот записал сегодня, может полезно будет для диагностики. http://www.youtube.com/watch?v=Yv-xRNDPbxY&list=PLNKuFXV5pFgPT3twKuUF2Jq0pss-ABAhl
Молотит на первых двух норм вроде. После отключения одного из 4-х цил, обороты стабилизируются через секунд 5. Как буд то скрытый разум даёт добро только на работу трёх цилов

..ясно:)
ту-что над генератором,можно сверху открутить,и закрутить обычным ключиком:)
а та,что в неудобном месте,только снизу,вполне подлезть можно,не вижу проблем:)

Да, именно так и снимал год назад коллекторы 🙂 Только я про динамометрический ключик писал (такой используют для затяжки с определённым моментом).

Впускной коллектор относительно выпускного на 1/4 цилы стоял со сдвигом, в прошлый раз забил, в этот решил исправить. Пришлось повозиться напильником. Без эффекта.
Сегодня взял компрессометр, 1-й раз мерил, с отпущенным газом/в пол нажатым по порядку: (1)18,5/9,05; (2)8,7/9,2; (3)8,7/9,1; (4) 8,5/8,9.

ГБЦ под АИ-80, так что СЖ меньше => компрессия тоже. Как понял, на таком не ниже 8-ми должно быть. Свечи сразу другие поставил, юзаные раньше и покруче. И тут ёмаё опять странность. На прогретом, 1-й и 4-й стали хорошими, а на 2 и 3 даже заглохло при отключенных 1 и 4 :wall: Думал кончю аккум (всё по инструкции делал, со всеми вывернутыми свечами :acute:)

Добавлено через 21 час 54 минуты 45 секунд
две свечи на 2 и 3 цилах поменял на «некрутые». Сейчас плохие 1 и 4 цилинды. Что за чудеса. :wall:

Вот прикол обнаружил: на 4-м если провод вынуть, эффекта нет. Если контакт поднести к контакту свечи где-то на 1-1.5 см, цилиндр вдруг оживает и живёт пока держишь! Вблизи опять тухнет и при надевании на свечу естественно тоже.
Я так понимаю дело в зажигании? Может это вообще норм на Волговской БСЗ?

Угу, похоже. Смотреть трамблер (желательно осциллографом посмотреть сигнал на выводе трамблера, потом на выводе «Д» коммутатора), «массу» коммутатора, не греется ли катушка.

Добавлено через 1 минуту 34 секунды
ПриколЪ в том, что на воздухе (на вывернутой из цилиндра свече) искра может быть, и даже отличная. А в цилиндре — нет.

А причина в том, что на воздухе давление 1 атм, а в цилиндре 10, он это не учёл. Да и наличие искры на воздухе ни о чём не говорит. Сам когда так попал, то на воздухе искра была, но двигатель незаводился. Как поменял крышку с проводами сразу всё заработало.

кто он? Я прекрасно знаю, что наличие искры в свече на воздухе, это необходимое, но недостаточное условие успеха. И я говорил про искру не в свече, а между контактом провода и контактом свечи. Она же не может появиться там, если в цилиндре не заискрило, т.к. цепь не замкнута будет.

Всё дёргал, трогал — безрезультатно, привёрнуто всё железно и не греется сильно. Зимой не ежжю на своей, потому пока придётся остановиться с экспериментами. Катушку новую надо, но 116 не хочу, 3122.3705 — нету нигде, как будет отпишуся :wall:

Вот прикол обнаружил: на 4-м если провод вынуть, эффекта нет. Если контакт поднести к контакту свечи где-то на 1-1.5 см, цилиндр вдруг оживает и живёт пока держишь!
Как правило, признак «мертвой» свечи. Увеличивая зазор (1-1.5 см), в этот момент, увеличивается «напряжо», которое отдает ком.-катушка (почему не знаю,(вернее знаю, но на уровне интуиции, без формул и выкладок), спроси у elvis03, ) и даже мертвая свеча, начинает работать, а с ней и цилиндр.

1-й раз мерил, с отпущенным газом/в пол ажатым по порядку: (1)18,5/9,05; (2)8,7/9,2; (3)8,7/9,1; (4) 8,5/8,9.
Меряют с полностью открытыми ДЗ, результат нормальный (есть разбег в пол очка, не критично, плюс погрешность измерений)
Свечи сразу другие поставил, юзаные раньше и покруче.
Юзаные, при проверке и тем более сомнениях, лучше не ставить, а ставить новые.
Те, которые «покруче», как правило имеют внутреннее сопротивление, что не способствует лучшему искрообразованию, особенно в момент пуска холодного двигла.

так что СЖ меньше => компрессия тоже. Как понял, на таком не ниже 8-ми должно быть.
Почитай http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=362677&postcount=1

И я говорил про искру не в свече, а между контактом провода и контактом свечи. Она же не может появиться там, если в цилиндре не заискрило, т.к. цепь не замкнута будет
Как раз-таки может.

Этот метод годится для проверки провода и трамблера, но не для проверки свечи «на искру» в цилиндре.

Увеличивая зазор (1-1.5 см), в этот момент, увеличивается «напряжо», которое отдает ком.-катушка
С увеличением зазора между контактом свечи и контактом ВВ провода возрастает напряжение пробоя диэлектрика (воздуха). Катушка, не получая разряда, начинает пытаться отдавать большее напряжение. Если ей это удается (а до какого-то момента удается всем) — отдает (как у Вас), если нет — разряжается сама в себя и сгорает.

Читайте также:  Схема смазки двигателя двигатель д 240

Этим же, кстати, опасно баловаться с увеличенными зазорами между электродами свечей. Разница в том, что напряжение пробоя в цилиндре, под давлением — многократно выше, чем на воздухе без оного.

Я ставил, но заведомо исправные, то есть менял свечи несмотря на то, что они рабочие (просто на 10-12 тыс менял) — 100% гарантия при поиске неисправности, что свечи не виноваты.
В какой-то из книжек (по-моему, на 24Д еще) видел регламентный интервал замены свечей в 20 тыс. км. В мануале на 3110 — по-моему, 30 тысяч.

Имхо, это правильно. Потому что после превышения этого интервала примерно вдвое даже самые крутые свечи начинают натуральным образом разваливаться — отламываются изоляторы, например.

Как правило, признак «мертвой» свечи. Увеличивая зазор (1-1.5 см), в этот момент, увеличивается «напряжо», которое отдает ком.-катушка (почему не знаю,(вернее знаю, но на уровне интуиции, без формул и выкладок), спроси у elvis03, ) и даже мертвая свеча, начинает работать, а с ней и цилиндр.

А тут и не может быть других вариантов, ведь зазор и условия в цилиндре те же, т.е. искра не стала больше, а стала сильней. Я потом читанул в некоторых местах и подозрения подтвердилисьсь.

Меряют с полностью открытыми ДЗ, результат нормальный (есть разбег в пол очка, не критично, плюс погрешность измерений)

Юзаные, при проверке и тем более сомнениях, лучше не ставить, а ставить новые.
Те, которые «покруче», как правило имеют внутреннее сопротивление, что не способствует лучшему искрообразованию, особенно в момент пуска холодного двигла.

Почитай http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=362677&postcount=1
1-й раз опыт замера комрессии, было интересно и с закрытой ДЗ. Думаю в направлении компрессии можно не рыть.
Мотор давно делался? Год назад приехал клиент на газели, мотор троил и дымил. По его словам чинили мотор год назад, и надо просто настроить. Навесное тоже было все поменяно на новое, компрессия 8. В итоге, на всех поршнях были сломаны кольца, где одно, где два.
А с мотором его обманули, просто помыли, но зато «перебрали» за ночь.
Думаю нет, 68 тыс пробег :gaz_love:
Вот и вози тачку в сервис, почти все и везде пытаются наколоть :wall:

Увеличивается сопротивление нагрузки, что приводит к увеличению пробивного напряжения.
Кстати, эти мои опыты опровергли веру некоторых людей с других форумов, которые утверждают, что при увеличении зазора мощность искры якобы падает :crazy:

Как раз-таки может.

Этот метод годится для проверки провода и трамблера, но не для проверки свечи «на искру» в цилиндре.

С увеличением зазора между контактом свечи и контактом ВВ провода возрастает напряжение пробоя диэлектрика (воздуха). Катушка, не получая разряда, начинает пытаться отдавать большее напряжение. Если ей это удается (а до какого-то момента удается всем) — отдает (как у Вас), если нет — разряжается сама в себя и сгорает.
Допустим может, но как же тогда центральный электрод и его контакт замкнут цепь, что бы появилась искра провод/свеча? Цепь то замкнуться должна, а это возможно, только если зазор в самой свече сработает как проводник, т.е. там тоже появится искра. Или воздух проведёт ток без искры?[/QUOTE]

Этим же, кстати, опасно баловаться с увеличенными зазорами между электродами свечей. Разница в том, что напряжение пробоя в цилиндре, под давлением — многократно выше, чем на воздухе без оного.
угу, если выдираю провод, то стараюсь сразу к массе подносить. Устройство хочу всё сделать, для закорачивания свечи, всё руки пока не дайдут :bayan:
Нашёл катушку 3122.3705, думал всю зиму буду искать! :crazy: Правда цилиндр, где эффект «зазор свеча/провод» так и остался проблемным. Поставил туда попроще свечу (Brisk 17) предварительно почистив слегка. Всё нормуль стало, сейчас мотор троит, прогресс! Завтра в последнем проблемном циле уберу последний проблемный NGK. Завелась лучше, двиг стал робить ровнее, на горячую холостые повыше стали и похоже это не иллюзия:crazy: катушка без обозначений двух контактов, не уверен что пральна подключил, хотя судя по схеме — пофиг. Это действительно пофиг?:help:

Или воздух проведёт ток без искры?
Проводит 🙂 Ведь абсолютно диэлектрических свойств он не проявляет. Некоторая проводимость (безусловно, на много порядков меньшая, чем у металлов) у него есть.

Напряжение в системе зажигания порядка 20 кВ, чего, в принципе, хватает для пробивания воздушных промежутков до 1,5-2 см.

Поэтому и провода на ЛЭП, кстати, висят достаточно далеко друг от друга — чтобы даже в сильный ветер не было такого явления. А там потенциалы до >1000 кВ.

А что касается «почему искра при снятом проводе пробивает на свечу» — так центральный электрод-то металлический. Принцип громоотвода 🙂

Завтра в последнем проблемном циле уберу последний проблемный NGK
Кстати, я езжу на NGK и горя не знаю. Возможно, Вам продали поддельные свечи.

катушка без обозначений двух контактов, не уверен что пральна подключил, хотя судя по схеме — пофиг. Это действительно пофиг?
Вообще-то, не пофиг. Хотя я не могу сказать, чем грозит неправильное подключение.

Вообще-то, не пофиг. Хотя я не могу сказать, чем грозит неправильное подключение.

Я тоже не знаю, грозит ли это чем то. Производитель не указал ничего скорее всего не просто так. Оба варианта пробовал, разницы нет, ни в нагреве ни в работе.
Немного богаче смесь сделал и дроссель прикрыл, проблема троения исчезла

свечам(NGK) год, проехал на них тысяч 5-7.

В старых мануалах, было написано, что даже если пробеги не большие, то рекомендуется менять свечи раз в сезон, т.е. ДВА раза в год.

Вообще сколько служат свечи?
смотря как эксплуатировать машину.
Если мотаться постоянно на дальняк (к примеру МСК-Питер постоянно), то можно про них забыть на 30-40 тыщ(при условии заправки качественным бензом).
Если же режим работы авто, утренний прогрев-поездка до работы, вечерний прогрев-поездка домой, то зимой их (свечи) можно менять каждый месяц.

Источник

Adblock
detector