Двигатель 402 не держит давление



Низкое давление масла на ЗМЗ-402

10 мая 2011, 21:56 #1

доброго времени суток всем! проблема у меня такая может кто подскажет, накрылся на волге змз402 лопнул блок, поставил другой такой же (кот в мешке) завел давление масла на холодном 3,2 прогретый 0,4 можно ли поднять давление нетратя много времени и денег чтобы мотор Прожил хотя бы месяц и реально ли поменять гильзы, поршня не снимая Мотор с машины БОЛЬШОЕ МЕРСИ!

10 мая 2011, 22:15 #2

2-сними голову, сбей поперечную рулевую тягу, отусти подушки, поддомкрать двиг. за картер сцепления, поддон снимется. дальше понятно. гильзы бывает закисают и выбиваются плохо, нужна оправка. если решишь снимать колено, то проще вынуть мотор.1-попр. маслонасос поменять.

10 мая 2011, 22:19 #3

skorikoffx199xp, 10 мая 2011, 21:56

доброго времени суток всем! проблема у меня такая может кто подскажет, накрылся на волге змз402 лопнул блок, поставил другой такой же (кот в мешке) завел давление масла на холодном 3,2 прогретый 0,4 можно ли поднять давление нетратя много времени и денег чтобы мотор Прожил хотя бы месяц и реально ли поменять гильзы, поршня не снимая Мотор с машины БОЛЬШОЕ МЕРСИ!

У меня была та же песня с давлением масла. Даже мысли появлялись про убитые вкладыши, капремонт и т. п. Товарищ посоветовал поменять датчик давления. Они, сказал, недолговечны. Поменял и давление ниже тройки показывает только летом в жару и когда едешь долго (но не меньше двух). Попробуй поменяй, он до 200 рублей стоит. Может причина в нём?

10 мая 2011, 23:40 #4

спосибо! завтра попробую все варианты чё выйдет напишу вДруг кому пригодиться

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

11 мая 2011, 06:36 #5

Снять двигатель и поменять поршневую намного проще и удобней, чем корячиться под машиной и прыгать из ямы и в яму постоянно, больше намучишься. И почему всего на месяц?

11 мая 2011, 20:02 #6

skorikoffx199xp, 10 мая 2011, 21:56

доброго времени суток всем! проблема у меня такая может кто подскажет, накрылся на волге змз402 лопнул блок, поставил другой такой же (кот в мешке) завел давление масла на холодном 3,2 прогретый 0,4 можно ли поднять давление нетратя много времени и денег чтобы мотор Прожил хотя бы месяц и реально ли поменять гильзы, поршня не снимая Мотор с машины БОЛЬШОЕ МЕРСИ!

Пришлось менять гильзы, поршня с кольцами на М-412. При этом картер не вскрывал. Гильзы «раскачал» и поднял. Пальцы «выкрутил» с промоцию шпильки и гаечного ключа. О качественном ремонте вопрос не стоял. Была задача, уменьшить расход масла (1,0 Л на тысячу), и как говорят – сколько походит. Коленчатый вал был «молодым». Расход масла, за счет новых колец, резко сократился. Остальное все с пробегом сто тысяч. 17 тысяч прошел без замечаний, потом не знаю, отдал в работу (ИХ 2715 – пирожок, каблучок), три года видел на ходу.

Renault Megane Экстрим

11 мая 2011, 20:11 #7

У него давление масла низкое, при чем тут поршневая, шейки коренные шлифовать под ремонтный размер и вкладыши новые ставить, хотя может быть действительно датчик врет или маслозаборник картера грязью забит.

Источник

Двигатель 402 не держит давление

Ваш браузер не поддерживает фреймы! —>

Первый ГАЗ Клуб — AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Низкое давление масла

402 Все по 402 двигателю

Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
Найти все хорошие сообщения
Поиск по дневникам
Поиск по метке
Расширенный поиск
Поиск в галерее
Расширенный поиск
Страница 1 из 35 1 2 3 11 > Последняя »
Читайте также:  Переборка двигателя своими руками камминз

Поблагодарили следующие пользователи (9):
Поблагодарили следующие пользователи (7):
] вне форума» border=»0″/>
Поблагодарил следующий пользователь:
] вне форума» border=»0″/>

пробег 90-тыс. родной

Ну тык и нормально это. Шестерни маслонасоса подизносились, фильтра позабились, все трущиеся детали увеличили зазор.
Замена масла на . W40, замена фильтра, притирка шестеренок маслонасоса(или новые поставить) и уменьшить прокладку(но не меньше рекомендуемой в мануале). После этого давление точно попрет и будет в районе 1 кг на холостых.

Поблагодарил следующий пользователь:

пробег 90-тыс. родной

Ну тык и нормально это. Шестерни маслонасоса подизносились, фильтра позабились, все трущиеся детали увеличили зазор.
Замена масла на . W40, замена фильтра, притирка шестеренок маслонасоса(или новые поставить) и уменьшить прокладку(но не меньше рекомендуемой в мануале). После этого давление точно попрет и будет в районе 1 кг на холостых.

Поблагодарили следующие пользователи (4):

При плохом давлении — масла с худшими характеристиками не найдешь.
Чем меньше вторая цифра тем масло будет более жидкоеи давление хуже соответственно.

Поблагодарил следующий пользователь:
Поблагодарили следующие пользователи (2):

По поводу маслорадиатора я уже писал в соседней теме почему его кастрировал, а именно: Если не изменяет память клапан открывается на 402 после двух атмосфер -на горячем дрыгуне таковго давления у меня нет и не было на нормальных оборотах, так что плюсов не ощутил, а на холодную он не нужен. К тому же даже на машине с хорошим давлением дрыгуны давят 2 на больших оборотах и соответственно на более менее приличной скорости, а на скорости они не греются. Греются они в пробках на хх когда давление однозначно меньше 2 и маслорадиатор не задействован. Пока он стоял:
1. один раз обломало краник (на ходу на ровной дороге (трассе!)-вытекло масло и заколебалсявыкручивать остатки резьбы от краника, чтоб временно заглушить (помоему свечой, но могу ошибаться — давно было);
2. один раз вырвало вместе с резьбой (на холодную, но на трассе) — вытекло масло, (краник этот же и вкрутил доехать)
3. вырвало шланг со штуцера (на холодную, у дома) — вытекло масло.
Последнее вкупе с непрекращающейся течи из краника и шлангов (замена шлангов устранила из них течь, краники текли все либо сразу, либо после месяца эксплуатации) явилось последней каплей в приговоре маслорадиатору. Была произведена кастрация при помощи по моему пробок от маслянного фильтра и наступило счастье. Ставить больше не буду. Минусов от кастрации не ощутил, только плюсы : нигде не подтекает, ничего не вырывает, масла требуется меньше и при замене масла старого в дрыгуне остается меньше-новое чище.

А вот с этим полностью согласен.

З.Ы. У меня сейчас залито Шелл 10w-60

По поводу масла ДААА ошибочка получилась, был не прав ( я то в полной уверенности заливал в свой уставший двигун 20w30) КАЮСЬ,, поискал и вот что надыбал, можит кому пригодится.
Выбери правильное масло для своего двигателя

Выбрать масло для своей машины довольно непросто. MOTUL предлагает простое решение, благодаря которому вы можете сделать правильный выбор. Теперь вы будете знать все, что необходимо от понятий всесезонности и техносинтеза до рейтингов.

При выборе масла для двигателя наиболее важно придерживаться рекомендаций производителя по классу вязкости масла, категориям и спецификациям, необходимым для лучшей работы двигателя. Рекомендации содержат всю необходимую информацию по продукции и дистрибьюторам.

Для получения дальнейших рекомендаций в понимании свойств масел, которые определяют уровень производительности, ниже представлена вся необходимая информация.

Секрет всесезонных масел

Все масла для двигателей автомобилей являются всесезонными (10W-40 / 15W-60 / 5W-30). Не вдаваясь в технические вопросы, это наиболее важное свойство масла и единственное, что определяет, где оно используется. Перед использованием всесезонных масел необходимо заменить сезонное масло в соответствии с сезоном. Поскольку масло сжижает газ в зависимости от температуры двигателя, очень важно точно определить класс вязкости (SAE).

Существует два класса вязкости: от 0W до 25W для низких температур (буква W означает Winter — зима) и летний класс вязкости, который может варьироваться от 20 до 60. Зимний класс включает свойства, наиболее важные для запуска замерзшего двигателя, в то время как летний класс вязкости предназначен для обычной температуры эксплуатации.

Таким образом, всесезонные масла предполагают широкий спектр использования для различных условий работы двигателя.

Например, 5W-30 и 15W-60 не обладают одинаковыми характеристиками, поэтому производители автомобилей точно определяют класс вязкости, который отлично подходит к каждому двигателю. Очень важно следовать этим рекомендациям.

SAE, API SH/CF, CCMC G-4, PD-2 и G-5/PD-2 — это категории, установленные независимыми организациями. Например, аббревиатура ACEA расшифровывается как «Ассоциация европейских производителей автомобилей», в то время как «Американский нефтяной институт» известен как API. Категории точно классифицируют масла по различным свойствам, таким как противоизносность, антиокисление и антикоррозийность.

Производители автомобилей устанавливают строгие критерии по выбору моторных масел и определяют рейтинги, основываясь на соответствие способности удовлетворить технические потребности. Масла MOTUL были одобрены, как отвечающие последним и высочайшим требованиям.

Synthetic, Technosynthese®, Mineral

Состав масел важен для определения характеристик и качества масла. Первоначально моторные масла были получены из очищенного топлива — так называемые минеральные масла. Под давлением современных технологий создание синтетических масел, состоящих из нескольких компонентов, открыло новые возможности. Эти синтезированные продукты позволили существенно повысить эксплуатационные показатели, они также обладают исключительным качеством. Дальнейшие исследования привели к созданию технологии Technosynthese®, которая позволила совместить качества синтетических и минеральных масел.

Вся эта информация позволит Вам лучше разбираться в технологии производства Вашего моторного масла.
Всё дело в сертификации. Возьмем к примеру нормы API (при желании можно пройтись и по ACEA и по JASO). Грубо выражаясь, нормы привязаны к поколениям моторов, чтобы мотор выпущенный в начале 90х (например) и рассчитанный под определенные характеристики масла мог на него рассчитывать и сейчас ( или подобное в современном исполнении). Что нам известно про нормы API:
SD — для бензиновых движков выпущенных до 1970 года.
SE — для тех-же, начиная с 1971 (может служить заменой маслам SC или SD. Дает лучшую защиту от ржавчины и образования «пластилина» при низких температурах.
SF — начиная с 1980, может заменить SC… SE. Медленнее стареет и лучше защищает мотор от износа.
SG — с 1989, лучше сопротивляется формированию всяких отложений в движках, лучше защита от износа и ржавления
SH — c 1993, испытания и предельные показатели совпадают с классом SG, но методика проведения испытаний более жесткая.
SJ — новый класс масел, введенный в 1996 году. Разработан в соответствии с более жесткими требованиями к выбросам и эксплуатационным свойствам новых двигателей.
ну и сейчас будет SL, следующая итерация от SJ.

В чем собственно разница и на что обращать внимание? Дело в том что противоизносные присадки (что-то там с фосфатами и цинком, не помню) класса SG после сгорания в движке сильно непонравились «зеленым» и катализаторам. И, уменьшая количество этих компонент в масле их начали замещать другими, добиваясь попадания во всё более и более ужесточающиеся нормы экологии и гонясь за снижением расхода топлива и тд. Тут всё-таки придется упомянуть евронормы ACEA, как имеющие непосредственное отношение к делу. Они как раз регламентируют наличие всяких «топливосберегающих» присадок в масле, а ведь именно эти присадки грозят «заполировать» сцепление в мотоцикле. Что еще интересного про эту спецификацию — регламентируется вязкость масла на холодную и на рабочем режиме. По идее — чем жиже масло на рабочем режиме, тольше его пленка, меньше гидро-сопротивление и соответствнно расход бензина. Но на нерассчитанных на это моторах (большеобъемники воздушного охлаждения, например) есть риск повышенного износа а то и клина. А есть движки, которые как раз рассчитаны на такие «сверхлегкие» масла, и на обычных долго не проживут.

Имеется пять категорий ACEA для бензиновых движков.
A1 : масло-«экономизатор» энергии, для моторов разработанных под масла низкой вязкости и слабого трения (избегаем в мотоциклах)
A2 : масла общего назначения, для большинства моторов с обычными интервалами замены масла.
A3 : масла высшей категории, для тяжелоэксплуатируемых моторов (или моторов высокой мощности), обладающие превосходной стабильностью. Также — большие интервалы замены масла (вроде что надо для мото!).
A4 : для бензиновых движков прямого впрыска.
A5 : масла превосходной стабильности для моторов высокой мощности, предоставляющие крайне низкий коэффициент трения. Используется только в специально разработанных для него моторах! (должно быть четко указано в мануале).

Такие вот дела. Заливая масло API SG мы имеем гарантию об отсутствии всяких «освободителей энергии», но при этом вредим экологии и отказываемся от последних наработок в области защиты движка от износа. Заливая SJ имеем риск нарваться на «освободитель энергии», который заполирует сцепление. Которое, кстати, можно потом назад отмочить обычным маслом класса SG, ничего страшного если оно поплыло (ну, незапланированная смена масла, ай-яй-яй). Но чтобы быть совсем-совсем уверенными — ищем масло сертифицированное по API и по ACEA, и смотрим чтобы было ACEA A3. Тогда никакого букса сцепления можно не бояться.

Еще стоит пожалуй пройтись по минералке, полусинтетике и синтетике.
Я полусинтетику недолюбливаю. Что есть полусинтетика — попытка сделать из минералки синтетику путем намешивания присадок от синтетики. Котрых там в полусинтетике по сертификации может быть вплоть до 30% от объема самого масла . Синтетике для достижения того-же эффекта достаточно меньшего количества (а вот на сколько — не нашел еще).
Но пугаться не стоит, особого криминала нет, просто полусинтетика по прежнему не так долговечна как синтетика, плюс сказываются ограничения минералки по вязкости.

насчет вязкости. Все знают что в обозначении 10w40 первая цифра означает вязкость на холодну, вторая — вязкость на горячую. Но тут порылась собака!
Вторая цифра нам говорит, насколько быстро масло будет терять вязкость при повышении температуры! А чем ниже вязкость, тем больше масла сгорит в поношенном движке (или просто в движке с большими тепловыми зазорами).
Для подуставших движков имеет смысл искать масла *w50 — оно теряет вязкость меньше всего! Мотор масло брать станет заметно меньше.

Можно ездить на спорте на минералке и на бывалом аппарате на синтетике, если правильно подобрать вязкость *при рабочей температуре*!!
Но! Если ты будешь покупать минералку(полусинтетику) то с такими характеристиками ты найдешь лишь 20w50
Тут должна пугать первая цифра, вязкость на холодную. Чем гуще масло на холодную тем дольше будет масляное голодание при старте движка. А вот синтетику 5w50 в продаже найти достаточно легко. И только синтетика может быть такой жидкой на холодную, и сохранять нужную вязкость на рабочих температурах. Дело как раз в температурной вилке, тут синтетика рулииит. Ну и интервал замены и моющие свойства, конечно

Еще один миф — что мол синтетика стекает быстрее минералки, и при заводке на холодную у двига масляное голодание. Ерунда. Синтетика-то как раз дольше остается на стенках и на деталях, она более «липучая», чтоли.

Источник

Adblock
detector
Поблагодарили следующие пользователи (9):