Двигатель 3zz работает как дизель причины

Двигатель Toyota 3ZZ-FE

Эра борьбы за экологическую чистоту и экономичность привела к невероятному устареванию легендарных тойотовский двигателей серии A. Данные агрегаты невозможно было привести к нужным критериям экологичности, обеспечить необходимое сокращение выбросов, привести к современным допускам. Поэтому в 2000 году в свет вышел агрегат 3ZZ-FE, который изначально планировался для Toyota Corolla. Также мотор стали устанавливать на одну из модификаций Avensis.

Несмотря на позитив в рекламе, двигатель оказался не самым удачным в своем сегменте. Японцы применили максимум технологичных и актуальных решений, сделали все по методичке экологической чистоты, но пожертвовали ресурсом, качеством работы, а также практичностью сервиса. Начиная с серии ZZ, у компании Тойота больше не было миллионников. А Короллы 2000-2007 лет выпуска часто нуждаются в свапе.

Технические характеристики мотора 3ZZ-FE

Если сравнивать линейку A с серией ZZ, можно отыскать сотни интересных решений. Это целый комплект оборудования для улучшения экологических стандартов, а также для повышения экономичности поездки. Также порадовали изменения в части коленвала, который стал более разгруженным. В сравнении с более объемистым 1ZZ уменьшился ход поршня, чем производитель добился уменьшения объема и облегчения всего блока.

Основные характеристики мотора следующие:

3ZZ-FE
Объем, см3	1598
Мощность, л.с.	108-110
Расход, л/100 км	6.9-9.7
Ø цилиндра, мм	79
CС	10.05.2011
ХП, мм	81.5-82
Модели	Avensis; Corolla; Corolla Verso
Ресурс, тыс. км	200+

Система впрыска на 3ZZ – традиционный инжектор без каких-либо усложнений конструкции. ГРМ приводится в работу цепью. Со свойств цепи ГРМ начинаются основные проблемы данного ДВС.

Номер двигателя находится на специальном выступе, прочитать его можно со стороны левого колеса. При снятом агрегате номер не будет проблематично найти, но на многих агрегатах он уже изрядно стерся.

Преимущества и положительные факторы 3ZZ-FE

Про достоинства этого агрегата разговор окажется коротким. В этой генерации японские конструкторы позаботились о кошельке клиента разве что при определении объема масла в 3.7 л – у вас останется 300 гр из канистры на доливку. Небольшой вес также можно отнести к достоинствам агрегата.

Стоит учитывать такие выгоды эксплуатации:

• экономичность в любых условиях поездки, а также минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу;
• хорошие форсунки, надежная катушка зажигания, не нужна частая регулировка зажигания и чистка системы;
• поршни надежные и легкие, это один из немногих элементов поршневой системы, который здесь живет долго;
• неплохое навесное – японские генераторы и стартеры живут довольно долго и не вызывают проблем;
• работа до 100 000 км без поломок, если вовремя меняется масло и комплект фильтров для агрегата;
• механическая коробка служит столько же, сколько и двигатель, с ней не возникает особых проблем.

Также ряд деталей в ГБЦ и топливной аппаратуре имеют простую конструкцию. К примеру, это один из немногих агрегатов, в которых можно промыть инжектор своими руками. Правда, более эффективной будет промывка на сервисе. Не вызывает особых проблем и система охлаждения двигателя. Но при любой поломке стоит сразу же устранять проблемы – перегрев чреват очень серьезными проблемами.

Проблемы и неприятные моменты в эксплуатации 3ZZ-FE

Как и 1ZZ, этот двигатель обладает целым комплексом проблем и недостатков. Можно найти фотоотчеты о ремонте, на которых видны объемы работ при замене колес или переборке ГБЦ. Капремонт здесь вообще делать нельзя, так что ресурс агрегата ограничивается 200 000 км, дальше придется менять двигатель на контрактный, и редко владельцы снова покупают ZZ.

Основные проблемы, о которых говорят владельцы, следующие:

1. Очень малый ресурс и невозможность ремонтировать блок. Это одноразовый мотор, чего от Toyota не ожидаешь.
2. Цепь ГРМ гремит. Даже до гарантийного пробега у многих начинался звон под капотом, который не устраняется даже заменой натяжителя цепи.
3. Вибрация на холостых. Это визитная карточка всей серии моторов, так что замена подушек двигателя не решает данную проблему.
4. Провал при трогании с места. Часто замешана в этом система питания, впускной коллектор, а также баги стоковой прошивки ЭБУ.
5. Нестабильный холостой ход, падают обороты без причины. Обилие экологической техники оказывается реальной проблемой для диагностики, порой очень сложно отремонтировать авто.
6. Мотор троит. Особенно это возникает, если замена топливных фильтров не выполнена вовремя, залито плохое топливо.
7. Маслосъемные колпачки. Менять их приходится часто, а по пути также устранять ряд других проблем в ГБЦ.

Не меняя вовремя свечи, вы получите ряд недостатков двигателя в работе. К примеру, придется выполнять столь редкую процедуру, как замена сальников свечных колодцев. Особое внимание стоит уделить датчику температуры. Если он сломается, вы упустите момент перегрева, мотору придет конец.

Регулировка клапанов нужна ручная, нет компенсаторов. Зазоры клапанов обычные – 0.15-0.25 для впускных, 0.25-0.35 для выпускных. Стоит купить книгу по ремонту, любая ошибка вызовет ряд проблем. Кстати, после настройки и ремонта ГБЦ происходит притирка клапанов, ездить приходится аккуратно.

Обслуживание и регулярный сервис – что делать?

Менять масло лучше каждые 7500 км пробега, хотя в руководстве указано 10 000 км. Многие владельцы в отзывах говорят об уменьшении интервала замены до 5 000 км. Именно в таком режиме удобнее менять масляный фильтр, топливные фильтры. Через каждые 30 000 осматривают ремни генератора. Цепь лучше заменить на 100 000 км вместе с натяжителем. Правда, цена такой процедуры очень высокая.

Вместе с заменой цепи часто необходима замена помпы. На таком же пробеге меняют термостат, обязательно чистят дроссельную заслонку, если это не делалось раньше. Если пробег подходит к 200 000 км, ремонт и дорогое обслуживание не имеет смысла. Лучше присматривать контрактный мотор или искать замену для свапа в виде другого типа двигателя.

Тюнинг и турбирование 3ZZ-FE – есть ли смысл?

Если вы только купили машину с данным агрегатом, то можете заметить, что стоковой мощности хватает только для города, да и то без особых преимуществ. Так что может зародиться мысль о тюнинге. Этого делать не стоит по многим причинам:

• любое увеличение потенциала двигателя в виде мощности и момента уменьшит и без того малый ресурс;
• комплекты турбин выведут из строя мотор за 10-20 тысяч километров, а менять придется немало деталей;
• сам процесс модификации топливной и выпускной системы затянет на очень большую сумму денег;
• максимальный процент увеличения потенциала – 20%, вы даже не почувствуете этого прироста;
• комплекты чарджеров стоят дорого, их установка потребует обращения на дорогую станцию.

Также придется перепрошивать ЭБУ, работать с головкой блока, устанавливать прямоточный выхлоп. И все это ради дополнительных 15-20 лошадиных сил, которые будут убивать мотор очень быстро. Такой тюнинг не имеет никакого смысла.

Выводы – стоит ли покупать 3ZZ-FE?

В качестве контрактных агрегатов имеет смысл смотреть на данный двигатель, если вы хотите продать автомобиль, а старый мотор вышел из строя. В ином случае стоит присмотреть другой двигатель, который также устанавливался на кузов вашего автомобиля. Проверить это можно с помощью сервисов Тойота или задать вопрос опытному мастеру на СТО.

Двигатель сложно назвать хорошим. Единственным его преимуществом будет экономичность, которая также сравнительная. Если крутить мотор и пытаться выжать из него всю душу, расход повысится до 13-14 литров на сотню в городе. Тем более, ТО и ремонт мотора будут стоить довольно дорого.

Источник

Тема: вопрос мотористам по Toyota Corolla’03 3ZZ-FE, пробег 150ткм.

Опции темы

вопрос мотористам по Toyota Corolla’03 3ZZ-FE, пробег 150ткм.

Двигатель рычит во время работы.
По мере прогреве и уменьшения оборотов частота звучания снижается и однажды после длительной (2 часа) работы на ХХ звук исчез совсем.
Большей частью рычание передается через пластиковый впускной коллектор (сильно на него надавить всем весом и звук глушится, но вибрация чувствуется).
Стетоскопом определили, что источник звука где-то в районе 1-2-ого цилиндров.

После снятия всего навесного трындение не исчезло.
Заменили цепь, звездочки (колена и выпускного распредвала), натяжитель, успокоитель — НЕ ПОМОГЛО.
Зазоры между клапанами на пределе — 0,25мм (0,3 не лез) впуск и 0,35мм (0,4 не лез) на выпуск.

Заменили муфту VVT-i тоже звук не ушел. При этом масляные каналы чистые и нормально продуваются.
Тут есть ряд вопросов. По методике пробывали разрядить муфту компрессором, но не получилось.
Пришлось разбирать муфту и разблокировать из фиксатора, далее совмещать звездочку с противоположной меткой и устанавливать.

У кого-нибудь удавалось ее с помощью воздуха разрядить и правильно ли мы ее установили (до этого ездил тыщ 15 с не заряженной, когда меняли только цепь и звездочки без муфты не зарядили ее)?

Состояние впускного распредвала (выпускной не снимали) хорошее, без критичного износа, постели в хорошем состоянии, за исключением ближней к муфте, там есть износ, ощутимый пальцем (количественной оценки не делали).

Вчера приехал другой моторист и сказал, что так звучит поршень с изношенной юбкой.
До этого другие мотористы «зуб давали» за муфту.

Тк деньги на экспериметы кончились прошу знающих поделиться опытом и высказать свои мысли по поводу источников звука. Стоит ли лезть в блок или может мы муфту не так установили или еще может что забыли.

Источник

Тема: вопрос мотористам по Toyota Corolla’03 3ZZ-FE, пробег 150ткм.

Опции темы

вопрос мотористам по Toyota Corolla’03 3ZZ-FE, пробег 150ткм.

Двигатель рычит во время работы.
По мере прогреве и уменьшения оборотов частота звучания снижается и однажды после длительной (2 часа) работы на ХХ звук исчез совсем.
Большей частью рычание передается через пластиковый впускной коллектор (сильно на него надавить всем весом и звук глушится, но вибрация чувствуется).
Стетоскопом определили, что источник звука где-то в районе 1-2-ого цилиндров.

После снятия всего навесного трындение не исчезло.
Заменили цепь, звездочки (колена и выпускного распредвала), натяжитель, успокоитель — НЕ ПОМОГЛО.
Зазоры между клапанами на пределе — 0,25мм (0,3 не лез) впуск и 0,35мм (0,4 не лез) на выпуск.

Заменили муфту VVT-i тоже звук не ушел. При этом масляные каналы чистые и нормально продуваются.
Тут есть ряд вопросов. По методике пробывали разрядить муфту компрессором, но не получилось.
Пришлось разбирать муфту и разблокировать из фиксатора, далее совмещать звездочку с противоположной меткой и устанавливать.

У кого-нибудь удавалось ее с помощью воздуха разрядить и правильно ли мы ее установили (до этого ездил тыщ 15 с не заряженной, когда меняли только цепь и звездочки без муфты не зарядили ее)?

Состояние впускного распредвала (выпускной не снимали) хорошее, без критичного износа, постели в хорошем состоянии, за исключением ближней к муфте, там есть износ, ощутимый пальцем (количественной оценки не делали).

Вчера приехал другой моторист и сказал, что так звучит поршень с изношенной юбкой.
До этого другие мотористы «зуб давали» за муфту.

Тк деньги на экспериметы кончились прошу знающих поделиться опытом и высказать свои мысли по поводу источников звука. Стоит ли лезть в блок или может мы муфту не так установили или еще может что забыли.

Источник

Двигатель 3zz работает как дизель причины

Поменяйте ролики и ремень ГРМ на этом шум должен исчезнуть

Ремень ГРМ «Gates Power Grip» за 700 рублей и подшипник обводной «Koyo» за 500 рублей на 3S, все новое. Нет только натяжного. т.+7 924 6611882. Также есть ремень ГРМ на 4А за 500 рублей, тоже «Gates».

старый хозяин поменял ГРМ в прошлом году

говорил что и до этого так было.

если все пометкам и ролики в порядке,

тогда скорее всего помпа тебя подводит.

3s все так шумят. у них же там еще моторчик есть для впрыска топлива

а это можно как нить устранить

а то на нервы играет.

зазоры клапанов попробуй отрегулировать

а сколько должно быть ?

но по-моему он же не так сильно шумит. если сильно то уже что-то не так.

да он шумит, тока не очень сильно

шумнее по сравнению с 1жзет. Я тож думаю что у меня что то не так. По сравнению на кресте совсем тихо, а 3S даже заводиться как дизельный

СКОРО ЖДИ КОНЦА

ДВИГАТЕЛЬ УМИРАЕТ, ХОЗЯИН ДО ЭТОГО КОТОРЫЙ БЫЛ ОСОБО НЕ УТРУЖДАЛ СЯ ЗАМЕНОЙ МАСЛА И.Т.Д. И.Т.П. За 2007 год из иномарок у меня было 4 двигателя 3S-FE и все со стуком, по началу работа как у дизеля. А может и просто экономишь на расходных материалах.

Да ну? И что всем капиталка? Ну тогда скажи что капиталил.

Я тоже видал 3s со стуком, ездят уже который год и зимой и летом, не че не делают.

Может распредвал не взведен ?

Что есть «распредвал не взведен»? Просвети плиз.

3S шумный двигатель по умолчанию по-моему

у меня тоже как дизельный «шумит»-но все говорят для 3S очень даже нормально-может у мя слишком большие УШИ.

а у вас клапана шумят

у меня когда заливаю 92 бенз то слышны, на 95 меньше.

u mya naoborot. Was 92 net daje, na siboile voobwe katastrofa

Тут имелось ввиду что не распредвал а шестерня распредвала не взведена.

Такое бывает при смене ремня ГРМ, не «взводят» но там тогда «дизелит» всегда при любых обстоятельствах, обычно. А если токо при прогреве скажем, что часто бывает, то тут хз, либо навесное тот же самый ГРМ, ролики, помпа, либо что-то уже не хорошее, в лучшем случае распредвал, выроботка.

а как шестерню распредвала взвести.

Книжку прочитай как взводят — это точно бывает такое.

попробуй химию какуенебудь залить в движек в японце продают.

нее, всякой химии боюсь

еще хуже сделаю, в прошлом году на террано до заливались, после химии движок моментально перегрелся..

В продолжение по шумам 3S-fe вопрос возник.

На 3S-FE в момент заводки (вернее сразу после заводки) слышен звонкий стук, типа маленьким молоточком стучат по массивной наковальне. Этот стук раздается в течении 2-3 секунд, затем исчезает. Ощущение, что откуда-то снизу двиги. Как правило после 6 и более часов На прогретом ни каких проблем и звуков. Кроме этого никаких нареканий. Кто может классифицировать что за стук?

Если сверху с головы то распредвал, если снизу то возможно вкладыши, но там бы долго не проездил. Послушай хорошо, есть ли стук не только в момент запуска но и во время прогрева и откуда. Но так или иначе похоже на масляное голодание. Лампа давления масла сколько горит? Давно с таким стуком ездишь? Когда заметил (может при смене масла)? Смени масло и фильтр. Фильтр лучше брать хороший, поспрашивай тут может подскажут где купить хороший а лучше оригинал.

у меня 4S тоже шумит как дизель

но заводится и тянет нормально. Бензы хавает как положено. Мне кажется от нашего безина (грязного и разбавленного, а местами просто газоконденсата) любой движок шумный не по паспорту. И масла тех же фасовок.

Послушал, звук снизу, но это точно не вкладыши.

Когда вкладыши, как правило, стук можно услышать поварьировав оборотами. На каких-нибудь и проявятся, либо при резком сбросе оборотов, а здесь только сразу после пуска. Такое ощущение. что масло не успевает что-то смазать. Лампа не горит. Машину брал 4 месяца назад из теплого гаража, первый раз заметил заводя при минус 20 после ночи. Фильтр корейский за 200, масло ZIC 10W40. Кстати, как замерить давление масла, может масляный насос не в норме?

Может лампы вообще нету

или проводок с датчика оборван?

Обижаешь timaf. Лампа гаснет после заводки практически сразу

, что есть хорошо. Но постукивает краткоаременно. Я тут посмотрел по автофорумам и вычитал вполне логичную версию. Если масляный фильтр туфтовый, то в нем может отсутствовать или перепускать редукционный клапан. Тогда после глушения двиги все масло стекает и в следующий момент заводки (через какое-то время) кратковременно наблюдается масляное голодание. Естественно если есть выработки в подшипниках скольжения, то постучит. Фильтр при покупке на предмет работы клапана не проверял, брал корейский.

Да почти у всех так

это масло к распредвалам запаздало приходит 🙂 как те говорили выше фильтр бери нормальный а не по 60р 🙂

Это насос высокого давления купи у меня насос высокого давления

Василий не пудри людям мозги, тут о простых 3s говорят.

а для продажи существует другой форум, там толкай.

3S сам по себе изначально шумный

Но не как дизель конечно

да думаю у всех шумный

в начале когда купил, тож думал что то не в порядке, заводиться как дизельный, ну ппц попал(думал). Позже понаблюдал, послушал как другие заводятся и работают, один в один звук такой же как у меня. Так что у всех нас так шумит. Просто ты наверное пересел с другой марки где шума меньше, например я пересел с кресты там вообще двигателя не слышно, вот и подумал, что не исправен этот, по сравнению. Все в этой жизни у нас сравнительно.

С мнением «у всех шумный» не согласен.

Двигатель о которм говорю очень даже не шумный, из салона короны практически не слышно. Шумят двигателя, когда что-либо не исправно. У меня на карибе 7А сейчас шумит не потому, что «шумный», а потому что ролик загремел и во фланцах выхлопной прокладка деформировалась. Исправлю и шум пропадет, будет только форсунками тикать.

Источник