Двигатель 164fml какое масло лить

Какое масло можно лить в 4Т двигатель

Остальное правильно, можно также кратковременно для промывки залить свежее маловязкое моторное масло, но не солярку и не бензин. Свежее масло — это свежее масло, но фанатизм всё — таки вредит. Раз за 1000км считаю нормальным. Тем более если в китайский чугунок заливать Ас8, они в других особо и не нуждаются.

Да забыл сказать. Попробуйте заливать снегоходное масло, даже в смеси с обычным. Крутит при обычных температурах запредельно. (Если конечно есть финансовые возможности.)

Давайте исключим термины «камазовское», «снегоходное» и прочее «горнолыжное». Конкретную марку масла знать хочу, чтобы быть самым гоночным гонщиком. И пропорцию, да.

Лучше всего моет синтетическое масло, кстати, да. Ну это к слову про маловязкие масла.

Да лучше, в общем-то, тоже. Масло, как и все на свете, имеет свой ресурс. Ты же не меняешь кольца в двигателе после каждого запуска? Но ему с новых колец хуже не станет, верно? Только кольца даже половину своего ресурса не выработали. Вот с маслом такая же фигня и происходит. Сейчас объясню почему оно превращается в «буэ».

В современных маслах уже заранее содержатся присадки, которые выводят весь мусор из двигателя, даже без специальных промывок. Если масло черное, то это еще ни разу не значит, что оно плохое там и менять его пора. Черное масло означает, что масло работает и снимает с стенок картеров, головок, блоков и т.д. образующиеся при работе отложения. В маслах для дизельных двигателей содержатся дополнительные присадки для очистки деталей двигателя от сажевых отложений. Если на любом автомобильном двигателе, где масло прошло хотя бы 1000 километров вынуть щуп и посмотреть какого цвета масло, то оно, сука, всегда окажется черным или коричневым и никогда не окажется желтым, как будто его только что залили. Тоже менять нужно? Нет. На этом масла можно спокойно откатать еще 9000 километров и не морщить лоб, потому что ничего фатального с мотором из-за черного масла не произойдет. Исключение — только самые запущенные случаи, вроде того с Эскортом, о котором я писал выше.

Да, на мотоциклах масло менять нужно чаще, потому что в процессе работы остаются остатки дисков сцепления, которые, кагбе, увеличивают износ своими фрикционными способностями. Но не раз в 500 километров, патамушта это бессмысленный перевод масла и денег.

Kenny, ты зря стараешься. Не надо рассказывать о нормальных маслах и порядке их замены людям, у которых единственный «4т двигатель» — китайская горизонталка

Во-первых не надо в это говно лить масло, пятилитровая канистра которого стоит как полдвижка. Вполне хватит самого простого 10W40, не палёного. Там нет космических технологий, требующих современных ГСМ, это мотор разработки 50х годов прошедший через горнило китайской сборки.

Во-вторых в смене мацла через пару тыщ нет ничего удивительного — во-первых это воздушки, где мацло стареет ускоренными темпами, во-вторых там даже маслофильтра нет У меня на Кимке интервал замены — 3000км, благо что его там всего литр. Добавлено спустя 4 минуты

Запомните раз и навсегда. Масло может быть любым, лишь бы не было паленое и соответствовало требованиям производителя двигателя. А так, FMB-QMB и Лукойл, и ТНК свободно переваривают.

Источник

Двигатель 164fml какое масло лить

Столько знатоков. И откуда они только черпают свои знания!? Для Китайских двигателей — заводом установлено масло SE — по классификации API (SE — автомобили, разработки 1969-1972 годов)/ Что это значит — и почему так? — Отвечаю, двигатели мотоциклов отличаются от автомобильных — совместной смазкой и Двигателя и коробки передач и дисков сцепления! Китайцы в отличии от Японцев не заморачиваются в разработках(и это всем известно) Они копируют старые моторы, в которых сочетается надёжность, долговечность, а самое главное НИЗКАЯ цена производства. В коробках передач таких моторов (например 163-168 FML), для которых завод рекомендует масло «SE» — присутсвуют бронзовые, латунные втулки, прокладки, вкладыши, и т.д.(вместо дорогостоящих игольчатых, роликовых подшипников и современных высокотехнологичных вкладышей — применяемых на сегодня Японцами). И масло, например SJ (SJ — автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства), а это тот же самый ZIC M5 4T 10W40, имеет присадки которые вступают в хим реакцию с цветными металлами, материалами дисков сцепления и быстро окисляются теряя все свои смазочные характеристики и разрушая сами втулки, диски, прокладки — убивая мотор. Никто, почему то, никогда, об этом не задумывается, есть такие умельцы которые льют масло на которых написано МОТО 4Т, невзирая на класс — ВЕДЬ ОНО ЖЕ ДЛЯ МОТО. да, оно для мото, но для каких?? Для Японских или Итальянских например, движки которых имеют классификацию «SL» (SL — автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации), коробки которых не имеют сплавов цветных металлов. Motul, например, в своей линейке вообще не имеет масел для китайских моторов! Но его покупают за бешенные бабки ,а потом жалуются что не могут попасть на нейтралку.

Читайте также:  Двигатель dw8 какая компрессия

В заключении хочу сказать вам МотоБратья — дороже,не значит лучше, синтетика — не значит хуже минералки, просто минералка требует более частой замены, так как имеет другой ресурс из за отсутствия присадок. Но именно то что рекомендует завод позволит вашему мотору проработать комфортно и наиболее долговечно. Если завод рекомендует масло «SE», значит можно лить либо его, либо масло на один ОДИН (в редких случаях два порядка) порядок выше — «SF» (SF — автомобили, разработки 1973-1988 годов), а вот вязкость вы подбираете из условий эксплуатации и наличия и отсутствия водяного охлаждения. Пример:
Двигатель 163 FML;
Масло SAE 15W40 SF/CC (Для Воздушки) под эти характеристики подходит к примеру — Лукойл «Стандарт».
Масло SAE 10w40 SG/CD (Для Водянки) под эти характеристики подходит к примеру — Лукойл «Супер».

Минералка это будет или полусинтетика не важно, это отразится только на стоимости и промежутке замены масла, главное чтобы хим состав вашего масла соответствовал классификации рекомендованной заводом изготовителем.

ВСЕМ УДАЧИ! Надеюсь помог решить вам извечный вопрос — ЧТО лить, а что не лить. В завершении таблица классификации масел по API:

* SC — автомобили, разработки до 1964 годов
* SD — автомобили, разработки 1964-1968 годов
* SE — автомобили, разработки 1969-1972 годов
* SF — автомобили, разработки 1973-1988 годов
* SG — автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации
* SH — автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
* SJ — автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
* SL — автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
* SM — автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению

Источник

Основные технические моменты на Stels Flame 200 Двигатель

Всем доброго времени суток!

Этот блок записей посвящается основным техническим проблемам, недочетам и особенностям мотоцикла Stels Flame 200. Небольшую предысторию я уже написал в описании своего мотоцикла. Год выпуска 2013, приобрел в августе 2016 с пробегом в 13 к, на данный момент пробег 25 к. С чего бы начать? Давайте разберемся по порядку, в виде списка. Люблю списки)) Итак:

164 fml 196cc 13,3 л.с.

присутствует балансирный вал, 2х клапанный, нижневальный, на толкателях, однорокерный, воздушно-масляного охлаждения
произведен в китае фирмой QJ

При покупке мотоцикла, была обнаружена течь двигателя из под цилиндра, небольшое масляное запотевание которому я не придал особого значения, и просто купил прокладку, с расчетом того, что поменяю ее зимой. Шло время, масло сочилось сначала понемногу, потом больше, и где то в октябре я при ближайшем рассмотрении, чуть ли не с лупой, понял что это не течь из под горшка, а трещина. Стало интересно. Позвонил продавцу, тот сказал что понятия не имеет откуда она, да я и поверил по причине того что этот мотик у него был не дольше месяца. Позвонил владельцу, который был до сих пор указан в птс, то есть первому. Тот честно признался, что ехав где то в селе 40-50 с товарищем, ушуршал на нем в камыши. Прикольно что я могу сказать) А что самое интересное, масляное запотевание, оказалось тонко уложенной эпоксидной смолой. Фотографий к сожалению не сохранилось. Сама трещина была сантиметров 5 в длину и, что самое противное, была она на посадочном месте цилиндра. Но, аргонщик постарался на славу, и уже после нового года я на радостях пошел собирать движок.
Далее по двигателю. После зимы случилась неприятность. Повез одного знакомого за город 30 км, в отделение ГИБДД, надо было решить один вопрос. А товарищ он не легенький(это важно). Едем, значит, по трассе, стало мне скучно плестись 80, дай ка думаю газку поддам. Поддал. Спустя пару километров внезапно появился резкий звон со стороны поршневой, моментально упала скорость на четверть. После зимы, с непривычки, забыл проверить уровень масла, ну и момент такой, что денег особо не было и пришлось заливать самое дешевое мото масло что было в близжайшем магазе а именно motul 10w40 5000. Соответственно причиной данного происшествия стало: Однозначно перегруз на двигатель и, возможно, низкий температурный допуск масла. Довез товарища обратно, приехал домой. Тем же днем скинул двигатель с рамы. Задиры по всей поршне.. и с ними он проехал еще порядка 50 километров! Замена поршневой произошла успешно, но к сожалению, в комплекте попались, видимо, не совсем качественные поршневые кольца, т.к. литр масла у меня уходил километров за 200. Ну, или же, я его так обкатал, хотя обкатывал, как с нуля. Впрочем, кольца я заменил, катаюсь и слежу за маслом.
Возвращаясь к зимним событиям. Когда только приступил к сборке двс, все таки решил высыпать коробку, т.к. иногда вылетали передачи. На тот момент пробег был 19 к и коробка была мягко говоря «вшатаная». Сам езжу аккуратно, ударных нагрузок не даю, соответственно либо коробка пластилин, либо ездили на нем так. Заказал б/у пришло из ростова где то за неделю. да, б/у, но абсолютно целая, без следов какого либо износа. Поставил, езжу, но скорости все равно иногда вылетают, грешу на копирник, синхронизатор, либо на Фиксатор барабана мех-ма перекл.передач. Хотя это может быть и просто «китай» и никуда от этого не деться.

Читайте также:  Как влияет на двигатель установка гбо

С маслом еще не определился, практически кажды раз лью новое, да и чувству, скоро, буду брать обычное, автомобильное, ибо в питбайк только его и лил, а мотор при этом работал как часики.

Насчет масляного радиатора. Честно, не могу сказать как он работает. Попросту не знаю, помогает он остужать движок или нет, потому как до 20-25 градусов двигатель особо серьезных тепловых нагрузок не испытывает, а при скорости 40= воздушного охлаждения хватает с головой. Сейчас же, летом, когда температура воздуха поднимается порой до 40 а то и выше, тут как ни крути, какое бы охлаждение у тебя не стояло, особенно в городе, пробках и на светофорах, движок будет греться аки адское горнило.

Отдельный момент по клапанам. Некий цокот это нормально, потому как мотор на толкателях, а там без этого никак.

Итоги по двигателю: 1 — Довольно надежен, даже с хорошими, в полмиллиметра задирами, довез домой двух человек общей массой в 170 кило. 2 — Прост в ремонте и обслуживании. Никогда до этого момента не копаясь в двс как в таковых, взял, расколол, а потом поставил все на место и даже лишних деталей не осталось. 3 — Кпп. так себе если честно. На мой взгляд можно было сделать лучше и качеством и передаточными отношениями шестеренок.

Ну и напоследок, добавлю, что данный двигатель, является практически полной копией двс от Honda CG 125, которая выпускатеся с 1976 года, а сейчас на рынке можно найти модели и посвежее 2007-8 годов.

Источник

Двигатель 164fml какое масло лить

Ranger — это отличный мотоцикл, несмотря на малую кубатуру. Динамичный, удобный, с хорошей подвеской. Двигатель CGP200 развивает достаточно мощности, чтобы комфортно ездить по городу и более-менее адекватно — по трассе (знаю, многие не согласятся, но это так). Благодаря балансирным валам мотоцикл не вибрирует даже на максимальной скорости. Вот только движок греется неплохо, и замена масла каждые 2000 километров слегка надоедает.

Читайте также:  Стук в судовых двигателях

Поэтому я решил поставить систему маслоохлаждения с масляным фильтром.

Сразу скажу, процедура установки системы непростая и требует редких запчастей, а также токарных работ. Суммарный бюджет составит примерно 100$ или больше.

Нам понадобятся:

Маленький радиатор (большего размера покупать нет смысла, его некуда ставить)

Масляный фильтр, самый маленький что найдете. Я нашел Hiflo HF183.

Шланг и хомуты. Шланг армированный, маслостойкий, на давление 12 атмосфер. Метра хватит.

Фиксатор резьбовых соединений.

Приступаем к работе
Кронштейны и штуцеры

Для начала делаем кронштейн для масляного фильтра. Он состоит из металлической пластины толщиной 4 мм и двух штуцеров. К сожалению, чертежей нет, есть только фотографии готового изделия.



Затем берем радиатор, снимаем мерки и делаем Т-образный кронштейн. В нем придется просверлить аж 5 отверстий, чтобы собрать вот такую конструкцию:


Готовим двигатель

Теперь самое главное — готовим двигатель для подключения маслорадиатора.
Снимаем крышку головки цилиндра и делаем с ней следующее:




Герметизируем штуцеры, закрашиваем потертости снаружи. Меняем прокладку.

Есть один нюанс. Двигатель крепится к раме сверху кронштейном, кронштейн мешает нормально проложить шланг и вкрутить штуцер. В одной из пластин кронштейна придется сделать пропил.

Ставим радиатор

Единственное адекватное место для установки радиатора — штатное место сигнала. Откручиваем сигнал, прикручиваем нашу конструкцию.



Подключаем шланги

Верхний штуцер радиатора подключаем на выход масла с двигателя («На радиатор» на картинке)
Нижний штуцер радиатора подключаем на вход маслофильтра
Выход маслофильтра (центральный штуцер) подключаем на вход масла на двигатель («С радиатора» на картинке)

Шланги располагайте так, как вам удобно. Главное — не допустить возможности зацепить шланг крылом, ногой или каким-либо другим предметом.

Ставим сигнал

После установки радиатора у нас остался сигнал, который теперь неизвестно, куда приткнуть. Не расстраивайтесь, он отлично ставится под реле-регулятор.

Финал

Радиатор установлен. Доливаем в двигатель примерно 150-200 мл масла, проверяем, надежно ли зафиксированы хомутами шланги, и катаемся. У меня всё это выглядит вот так:



Схема движения масла в двигателе 163FML (кликабельно)

Результат

Езда на 2 передаче со скоростью 35 км\час нагревает двигатель заметно меньше, чем без радиатора — радиатор же, в свою очередь, весьма горячий. После поездки на более высокой скорости и на более высоких оборотах — на картере можно держать руку (раньше было очень неприятно), радиатор горячий, никаких проблем с поиском нейтралки (раньше после прогрева начинала хуже втыкаться), обороты ХХ стабильные.

Теоретически интервал замены масла должен вырасти раза в два, с 2000 до 4000 километров. Ресурс двигателя, за счет тонкой фильтрации и более длительного сохранения маслом своих свойств, тоже вырастет ощутимо. Время покажет.

Источник

Adblock
detector