Давление масла в двигателе opel corsa

Давление масла в двигателе opel corsa

Opel Corsa. Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)

Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения
Мало масла в двигателе По указателю уровня масла Долейте масло
Неисправен масляный фильтр Замените фильтр заведомо исправным Замените неисправный масляный фильтр
Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов Проверьте затяжку болта Затяните болт предписанным моментом
Засорение сетки маслоприемника Осмотр Очистите сетку
Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана Осмотр при разборке масляного насоса Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос
Износ шестерен масляного насоса Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал
Неисправен датчик недостаточного давления масла Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен Замените неисправный датчик недостаточного давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.

Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.

Недостаточное давление масла

Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.

Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.

Читайте также:  Атлант 1709 схема включения двигателя

Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.

Что можно сделать самому

Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.

Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.

Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Давление в системе смазки может падать по многим причинам:
-качество масла или потеря его свойств;
-течи сальников, прокладок, уплотнителей;
-масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы системы вентиляции картера);
-неисправности маслонасоса, другие поломки;
-силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.

В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.

Читайте также:  С какого раза двигатель заводится

Источник

Opel Corsa Вжик › Logbook › Тарахтение. Дизелит. Низкое давление масла на холостых? Z10XEP

Приветствую!
С момента покупки авто меня беспокоит неприятный звук тарахтения на хх после езды на высоких и на средних оборотах. Звук очень похож на удар кулачков по еще не наполненным маслом гидкомпенсаторам
В продолжение поста из борт журнала «Замена масла на синтетику» открываю тему ремонта масленого насоса по совету одного хорошего человека, который помог разобраться в проблеме.
Сначала на замену хотел купить две шестерни масляного насоса и прижимную крышку с канавками за 6000 рублей (ремкомплект масляного насоса General Motors 93181959 (на схеме обозначен 4Х)). И поменять «Поршень, предохранительный клапан» (№6 на схеме) Но посоветовавшись с знакомым механиком Вованом решил пока притормозить с ремкомплектом и ограничился заменой поршня. В дополнение к поршню решил заменить пружину предохранительного клапана и болт на всякий случай.
Детали должны приехать 16 мая. Жду. Придется сливать масло и снимать поддон. Заказ прокладку Reinz. Только залил синтетику еще 1000 км не проехал… Но ресурс движка дороже. Давления масла явно не хватает на холостых.
Есть надежда, что ремонт клапана повысит давление масла и устранит проблему с натяжением цепи.

Часть 2. Измерение давления масла при разных температурах, оборотах двигателя.
1) Температура двигателя 85. Пуск после 10-минутной стоянки. Температура на улице +17

Opel Corsa 2006, engine Gasoline 1.0 liter., 60 h. p., Front drive, Robotic — DIY

Comments 24

Сейчас пробег 164 тысячи, то есть после замены всех прокладок, цепи, натяжителя, звезд, клапана насоса я проехал 30 тысяч км. Ну что могу сказать, что в момент пуска двигателя есть небольшой звук тарахтения (1-2 секунды, пока масло не начнет давить на натяжитель. Но в остальном все отлично, двигателя работает очень тихо на горячую. Иногда рядом стою и не понимаю заведена машина или нет. Так что если будете менять цепь обязательно меняйте клапан масляного насоса и шестерни самого насоса с прижимной пластиной (ремкомплект стандартный) в особо тяжелых случаях понадобится и корпус масляного насоса заменить, но он довольно дорогой. Ну и масло само собой почаще меняйте, каждый 5000 норм интервал

На 144К у моей тарахтела цепь. Можно сказать, что сутра будила двор))) Не она ли растянулась? А если перескочила на звено! то сх хо хо как цепь молотит. Ну все это сказывается на работе движка. Замена комплекта (цепи+звездочки+ и т.д. полного всего) оригинала успокоила работу движка.
Если надо, то у меня остались номерки деталек.

))Да, цепь подрастянулась, но давление падает ниже нормы на холостых, когда на улице больше 20 градусов и мотор прогрет до рабочей температуры. Вот сегодня например на улице +13 на прогретом до 90 градусов моторе давление стабилтно было 2,5 и стрелка почти не дергалась. А 2,5 на холостых вполне нормально. При таком давлении масло нормально давит на натяжитель цепи и она не болтается и тарахтения минимум. Думаю как-то так. Начну с клапана. На оригинальный комплект и на работу по замене цепи со свездвми пока денег нет.

Клапана стучат, а не тарохтят))) Судя по вашим наблюдениям по температурам, то стоит поменять масло на более вязкое. У вас же утечки.
Расскажу вам на примере работы гадросистемы экскаватора. Если летом залить масло класса вязкости 32, то при температуре окружающей среды от 25 градусов и рабочей температуре гидросистемы 60 градусов, экскаватор становиться вялым. Тому причина утечки через клапана, золотники и т.д. Если залить масло класса вязкости 46 или 68, то проблема производительности уходит.
Ну и не забывайте, что у натяжителя шток стачивается. Есть у него рабочий размер и размер при котором необходима его замена.

Да, вязкость явно влияет на звук работы моего мотора. Но по пову температуры не всегда так. Особенно после активного раскручивания мотора наблюдается проблема и провалы в давлении, когда стрелку колбасит от 1 до 2,5. Но температура мотора 80-85 когда движешься по трассе. Он хорошо охлаждается, а стук клапанов устливается именно когда сбрасываетшь на холостой ход. Потом заглушишь 5 мин подождешь свова заведешь уже намного тише, даже если стоишь и температура поднимается до 90+ и включается вентилятор. Масло я разное пробывал. Ничего не помогает. Разве что первый день работы на новом масле машина тихая.

Клапана стучат, а не тарохтят))) Судя по вашим наблюдениям по температурам, то стоит поменять масло на более вязкое. У вас же утечки.
Расскажу вам на примере работы гадросистемы экскаватора. Если летом залить масло класса вязкости 32, то при температуре окружающей среды от 25 градусов и рабочей температуре гидросистемы 60 градусов, экскаватор становиться вялым. Тому причина утечки через клапана, золотники и т.д. Если залить масло класса вязкости 46 или 68, то проблема производительности уходит.
Ну и не забывайте, что у натяжителя шток стачивается. Есть у него рабочий размер и размер при котором необходима его замена.

Читайте также:  Поможет ли супротек при стуке двигателя поло седан

Что за утечки? Я за весь срок эксплуатации авто ни разу не подливал масло. От замены до замены все хорошо, не ест этот мотор масло. И дыма из трубы никогда нет и не было.

Утечки разные бывают. Утечки через шток натяжителя в отсек цепи. Предположение. А цепь смазывается. Стоит проверить длину выработки.
Ну и ещё утечки в масляном насосе, через сопрягаемые поверхности зацепления.
В обоих случаях, масло не ест движок))) и дыма нет.

Ну если про внутренние утечки, я как раз грешу на клапан масляного насоса. Он уже куплен со всеми прокладками (2000 рублей). Еще куплена цепь со всеми шестеренками, натяжителем и успокоителями (Dayco KTC1004).Но сначала хочу клапан поменять. Работа совсем разная и стоит по разному. Для замены клапана, например, нужно слить масло и снять только поддон.
Хотя, отдельная замена клапана пока под вопросом. Может быть надо чуть потерпеть и заменить все вместе, чтобы не тратиться лишний раз на замену масла.
По поводу состояния цепи — пока не дошли руки снять клапанную крышку и повнимательнее там все рассмотреть.

Прокладку поддона, клапанной крышки, крышки цепи при такой работе, не помешает заменить. Ещё передний сальник вала. Само то, за раз заменить запчастюги и забыть)
Чем дальше лезишь, тем больше на замену.

Кстати при снятой клапанной крышке, можно увидеть, на сколько вышел сам натяжник, ещё бы желательно выставит поршень вмт, посмотреть по распредвалам, если фазы ушли, соответственно цепь под замену, очень много может быть причин.

Понял. Попробую снять и посмотреть че там. Как раз заказал прокладку клапанной крышки на всякий случай. Сейчас, чуть попозже, выложу несколько видео своих наблюдений и измерений давления масла.

Кстати при снятой клапанной крышке, можно увидеть, на сколько вышел сам натяжник, ещё бы желательно выставит поршень вмт, посмотреть по распредвалам, если фазы ушли, соответственно цепь под замену, очень много может быть причин.

Как я понял за несколько дней наблюдений, все проблемы и неприятные звуки начинаются, когда давление масла падает ниже 2,5. А происходит такое от перегрева. Похоже этот движок очень чувствителен к перегреву даже на пару градусов. Не знаю как объяснить наличие перегрева, стрелка температуры никогда не поднимается выше выше 93 градусов. Датчик температуры был заменен в 2016 году вместе с помпой.

Кстати при снятой клапанной крышке, можно увидеть, на сколько вышел сам натяжник, ещё бы желательно выставит поршень вмт, посмотреть по распредвалам, если фазы ушли, соответственно цепь под замену, очень много может быть причин.

Добрался до замены цепи. Сняли старую — растянута не сильно визуально, но натяжитель вышел прилично.
Разобрали масляный насос и редукционный клапан — все в задирах, как ты и говорил. Купил ремкоплект насоса на замену. Сейчас все это дело перебирают. Посмотрю что получится.

А задиры на шестернях?главное чтобы не было на цилиндре редукционного

На цилиндре вроде все нормально. Немного позарапано еще на самом корпусе насоса (на крышке), но там больше потерто. Вообщем собрали. Мотор работает намного тише, но немножко подколбашивает его на холостых, как будто пропуски в зажиганеи. Похоже надо еще датчик фаз покрутить. Фазы выставляли по гнутому транспортиру. Мне кажется ровнее работал ранее.

Главное по меткам правильно поставили

померил бы давление с насоса и в голове, сразу бы ясно стало насосу хана или масляному зазору в парах трения.

Да давление мерил, ездил с масломером вместо датчика пару дней. Но ничего не могу понять. Оно не постоянно. Падает ниже нормы на хх после высоких оборотов. При пуске мотора — 5, стрелка стабильна. При температуре 80 — 3 стрелка стабильна, при 90 — 2,5 стрелка стабильна. После езды на средних и высоких оборотах особенно в жаркую погоду стрелку на хх сильно колбасит от 1 до 2,5. С разу звук неприятный, то ли гидрики, то ли натяжитель не давит на цепь и она задевает об картер (кожух). Видео чуть позже выложу. Но скорее всего причиной расколбаса стрелки манометра и провалов в давлении масла является подклинивающий клапан масляного насоса. Понятно, что проблем сразу несколько (везде по чуть-чуть) как со всеми старыми автомобилями: и насос не новый, и цепь подрастянулась, и зазоры между парами подросли, и т.д, но основной проблемой как мне кажется является именно клапан насоса.
Очевидно, что изменение давления масла напрямую связано с температурой окружающей среды и двигателя. Можно предположить, что клапан начинает подклинивать, когда температура переваливает за 90… Но в морозы наблюдается обратная ситуация: первые 10-15 секунд все хорошо, потом появляется звук ударов металла об металл похожий на гидрики, который продолжается первые 3-4 минуты. Потом все хорошо вплоть до прогрева мотора до 80-85 градусов. До 90 зимой как правило мотор не прогревается. Слишком объем маленький. Вот такие чудеса…

Источник

Adblock
detector