Давление масла на холостых оборотах в двигателе ауди 80

Audi 80 › Logbook › Низкое давление масла на ХХ. Решено

Проблема: низкое давление масла на ХХ. Двигатель ABK
Начну по порядку, чтобы ничего не упустить.
В августе был установлен контрактный движок (столбик) с неизвестным пробегом, но по внешнему виду и состоянию сапуна ВКГ пробег меньше, чем на предыдущем (290 000 км).
Было залито самое дешевое масло 10w40.

Через 1500 км поменял масло + фильтр, motul 4100 turbolight 10w40 и MAHLE OC47. Движок ел масло, примерно 1 литр на 2000 км. Заменили маслосьемные колпачки, жор прекратился. Следил за уровнем масла постоянно, к следующей замене было минус 1-2 мм по щупу.

Через 7200 км с прошлой замены поменял масло + фильтр, motul 4100 turbolight 10w40 и MAHLE OC47. Катался без проблем, за уровнем не следил. Спустя около 6500 км с замены масла, на ямах, когда машина раскачивается и при резком торможении загоралась масленка и сразу тухла. Проверил уровень, масло было на нижней отметке щупа, момент, когда начало есть масло не заметил, долил примерно 300 мл. Так же долил до уровня около 0,5 литра антифриза, чуть позже заметил капли на патрубках, поджал хомуты. Спустя 500 км с доливки масла заморгала масленка, когда парковался. Уровень масла на горячую, был чуть выше минимума т.е. немного масла ушло. Долил около 500 мл. На маслозаливной крышке заметил эмульсию, нашел инфу, что такое бывает из-за мороза (на улице было -15°С).

Стал следить за давлением, в салоне есть доп пирборы.
В этот же день показания были следующие:
на холодную ХХ 4,5 атм
при температуре масла 60°С на ХХ 1 атм
при температуре масла 80-85°С на ХХ 0,5 атм
норма давления на ХХ — 2 атм
холостой у меня 800 об/мин
на оборотах на горячем двигателе примерно так:
2000 об/мин 3 атм
3000 об/мин 4 атм

На следующий день решил поменять масло, как раз оставалось 500 км до замены (7500 км), так как неясно в чем дело (фильтр, маслонасос, вкладыши) взял подешевле, Mannol Classic 10w40 и фильтр MAHLE OC47. Замена масла не помогла.

Еще через день купил маслонасос OSSCA 02843, прокладку поддона ELRING 213070, еще маннола и фильтр, заменили маслонасос, залили новое масло, поставили новый фильтр. Замена насоса не помогла.

Сейчас машина стоит на приколе. Заказал шатунные и коренные вкладыши KOLBENSCHMIDT 87200600 и 87581600. На выходных планируем заменить вкладыши, очень большая надежда, что они решат проблему.

Манометром не измерял давление, так как совпадают показания приборки (масленка на ХХ загорается при давлении Price tag: $90 Mileage: 310,800 km

Источник

Communities › DRIVE2 Audi 80 Club › Blog › Многострадальная тема. Сказ про давление масла!

Доброго времени суток.
Для начала лирика…Прошу модераторов понять и простить и самим прочесть до конца. Будет многа букаф.
На написание статейки этой меня сподвигло такое наблюдение: все 4 года, что я тут на сайте, с периодичностью в 2 недели всплывает одна и та же тема о давлении масла в двигателях VAG группы. Либо лампочка загорается, либо мотор уже застучал и че бы залить или какой датчик поменять, чтобы все прошло и чтобы «Довезет до Сан-Франциско и обратно» (с).
========================================================================
И так, к теме. Все знают, что для работы двигателя необходимо масло. Лично я сравниваю систему смазки с кровеносной системой человека. Тоже гоняет насосик (сердечко) жидкость по каналам под нужным давлением, изменяя его при нагрузке и прочим. Так и в моторе есть маслонасос и каналы с выходами к трущимся парам.
Глянем куда это бегает:

фиолетовым показан путь масла от насоса собственно к приливу блока.далее после фильтрации в этом приливе поток разделяется-по одному каналу, отмеченным зеленым, масло подается к опорным шейкам коленвала и промвала. По второму каналу, отмеченным красным, масло подается в головку блока.

В этом канале стоит специальный обратный клапан, который не дает, после глушения мотора, стекать с башки маслу обратно в блок, дабы распредвал не стартовал на сухую.

Читайте также:  Газ соболь двигатель крайслер расход

Этот клапан иногда выкручивается, иногда забивается всякой дрянью. И вообще в русских суровых условиях скорее минус. Можно выкинуть его нафег, но нарушится баланс подачи масла по двигателю. Если снимаем-продуваем, чистим и на место.

Тут ради интереса скину запись БЖ о рукожопах и как делать нельзя. Тоже больная тема наших авто www.drive2.ru/l/5828286/

Теперь важный МОМЕНТ! Эта схема для моторов примерно с 91го года! До 91го года разделение каналов происходило в блоке! И не было этого клапана обратного! И кронштейны масляного фильтра, соответственно, не взаимозаменяемы! На ауди сложно сказать, как отследить, на Фольксвагенах с МК3 (Гольф 3) пошли моторы с новыми каналами, на МК2 было все по старому. Поэтому на 91й год ориентируюсь.
========================================================================

С циркуляцией вроде ясно. Теперь к насосу. Насос у нас приводится в действие от промвала, точнее промвал крутит трамблер, а вот трамблер уже своим пазом заходит в зацепление в шлиц маслонасоса и оба они весело вращаются с одинаковой скоростью.
Через восьмиклапанный двигатель при работе с полным газом за одну минуту прокачивается около 30 литров масла. На двигателе 16 V привод осуществляется с другим передаточным числом(из за меньшей шестерни промвала, которую ремень ГРМ вращает), благодаря чему скорость протекания масла увеличивается на 20%.
На автомобилях устанавливается обычный шестеренчатый насос. Для 16 клапанного двигателя с повышенным потреблением масла устанавливается насос дизельного двигателя, который имеет производительность на 15% больше, чем обычный.

========================================================================
Теперь как работает система аварийной сигнализации.
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном VAG в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Стоит этот датчик в головке блока цилиндров сбоку(Со стороны моторного щита у ауди). По стандарту-коричневый. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар. Стоит в кронштейне масляного фильтра. По стандарту-белый.Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар. Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета). Но эт более современные модели, скорее на наших некронемцах такого не будет.

========================================================================
Как и чем мерять, спрашивают все…Да все банально и просто. Резьба этих датчиков- М10шаг1. Точно такая же резьба на тормозном шланге Гольф 2 3 и вроде как у ауди 80 10. Берем у кореша старый шланг тормозной, покупаем или берем у бати манометр, делаем переходничек, чтобы их соединить и приспособа готова. Пару раз пиво не попить она стоит.
Есть более колхозные методы изготовления. Вот тут пример:
vwts.ru/forum/156406.html
Лично я пользуюсь вот таким набором

Для начала объясню как мерять, потом рассмотрим симптомы и основы диагностики.
Мерять давляк масла по феншую следует на прогретом моторе. На холодном давляк зачастую будет хороший, но падать на глазах по мере прогрева. Прогревать следует градусов до 80 для масла! Это уже до срабатывания вентилятора охлаждения. Масло всегда медленнее прогревается.
Вкручиваем прибор за место датчика в кронштейн масляного фильтра. Что мы имеем: будет меряться давляк на выходе с насоса! То есть этим мы узнаем его состояние.
Вкручиваем прибор в головку блока цилиндров. Тут уже будем видеть, какое давление приходит на головку блока. Вот тут много моментов есть: оно может быть низкое по 2м причинам-либо не пришло давление на головку, либо на головке блока оно потерялось.
Я всегда меряю сначала на головке блока, а там уже действую по факту.
Мерять нужно в 3х режимах давление: на холостом ходу двигателя(срабатывание датчика нижнего порога), на 2х тыщах оборотов (срабатывание датчика верхнего порога) и до срабатывания редукционного клапана. который сбрасывает лишнее давление(А он может и не сбросить, но об этом позже)))

По лампочке низкого давления и зумеру, который всех бесит)
Кто сталкивался, тот замечал, что до 2х тыщ может гореть просто лампочка, свыше 2х тыщ будет за компанию орать зумер. Так реализована система, что если не понял визуально, добавим звуковые эффекты, пока не застучал.
Вот тут пример из моей практики игнорирования этой системы на примере Ауди 80 Б3))
www.drive2.ru/l/4868639/

Читайте также:  Как можно разбить двигатель

Теперь по цифрам на давление: нижние пороги уже даны выше. Вообще картину в целом нужно смотреть по головке блока. на кронштейне мы узнаем только сколько насос хочет дать в мотор.
На холостом ходу, на прогретом моторе, на головке блока должно быть около 1-1.5 атм/бар. 0.5, 0.6 не принимаются, это уже мало. 0.8, 0.9 на ходившем моторе еще в целом допустимо. На 2х тыщах оборотов там же должно быть 2.5 примерно. Порог срабатывания редукционного клапана 5.5-6 атм.
Теперь примеры: заводим авто, прогреваем…Лампа не горит. Как прогреется авто, на холостом ходу начинает моргать/гореть лампа. Даешь обороты-гаснет. Меряем давление на голове-так и есть, маловато. Меряем на блоке-норм. Тут 2 варианта, либо башка сношена уже в хлам, зазор между шейкой и постелью распредвала такой, что масло тупо сразу сливается с нее. Либо давление не доходит. Тут тоже несколько вариантов, точнее он один-сношены вкладыши. Но чего? Либо коленвала, шатунов либо промвала. А вот вкладыши промвала очень любят выкрашиваться. Замена их довольно не простое занятие vwts.ru/forum/161986 тут небольшой отчетик. www.drive2.ru/l/5967180/ тут мои фото варианта износа и просто промвала, чтобы знали в лицо)
Чтобы продиагностировать промвал, достаточно снять бензонасос с блока (для карбовых моделей) или заглушку его (для инжекторов) или трамблер, кому как лучше, ослабить ремень грм и отверткой пошатать в осевом и радиальном направлениях промвал. Осевой допускается небольшой, а вот радиального люфта быть не должно. Если есть-с большой долей вероятности давление стекает с его шеек.
Если промвал не шатается, то с большой долей вероятности надо сдергивать поддон и глядеть, что там с вкладышами коленвала и шатунов…
Ну а если в блоке сразу давления нет, то тут ясно…Вскрываем и смотрим насос и вкладыши.

Вернемся к маслонасосу и редукционному клапану. Частый косяк их-зависает либо открытый, еще чаще-закрытый. Попросту говоря-не сбрасывает давление. Повторю давление, которое его открывает 5.5-6 атм примерно. Видел цифры, что и 4.5 может быть.
Избыток не есть хорошо тоже. Если у тебя, читатель, в организме давление до 300 подскачет, явно ты быстрее бегать от этого не будешь.
Новый ХОРОШИЙ насос стоит очень не мало. Говно китайское за тыщу рублей я даже в расчет не беру. Он даже на столе лежит как говна кусок. Были у меня и нон неймы и феби всякие…Давление не развивает он положеного, точнее он разовьет его, но подачаей не обеспечит мотор нужной.
Можно свой старый чуть чуть воскресить) Точнее восстановить редукционник. (можно собрать себе насос из пары хороших, но важно после сборки на нем проверить давляк, не ставя на машину, об этом ниже.)Для начала стоит его снять и разобрать. Там ничего сложного, важно запомнить положение шестерен относительно друг друга.
тут, честно говоря, не буду пытаться скопировать статью, все доходчиво описано здесь. Давно уже пройденый этап. Работает. В статье заодно указаны зазоры, которые должны быть в этом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=177506
Вот тоже очень занимательная статья про редукционник и изготовление банальной приспособы для проверки давления на снятом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163269

Теперь подитожим вышесказаное: если у тебя, читатель, вдруг загорелась лампочка, заорал зумер и прочие прелести жизни, ненадо надеяться, что ты щас поменяешь все датчики, лампочку в приборке, отключишь зумер и все пройдет. Да нихрена не пройдет. Пример я выше выкладывал. Померяй давление масла, а потом уже в электрику лезь. Ведь если у тебя башка болит, состояние хреновое ты себе тонометром померяешь его на руке, а не думаешь, что это тебе показалось, погода такая и вообще херня. Так же и с мотором.

Ну в целом то вроде все… Я, честно говоря, не помню, могут ли незарегистрированные пользователи смотреть фотки на ФВТС форуме, но стоит потратить 5 минут своего драгоценного времени, чтобы увидеть нужную инфу.
Не пытаюсь рекламировать данный ресурс, просто там куча инфы по нашим старым немцам) ПРошу модераторов понять и простить.
Тем кто осилил мою писанину честь и хвала и манна небесная, заодно +5 к защите от маслянного голодания)
Репост приветствуется. Надеюсь пальцы стер не зря об клаву и кому то поможет.

Читайте также:  Фольксваген схемы разборки двигателя

Источник

Оптимальное давление масла Ауди 80 и подходящее масло для замены

Audi 80

Ауди 80, в кузовах Б3 и Б4, это весьма популярный автомобиль в СНГ. Даже несмотря на то, что машине уже больше 25 лет, она остается привлекательной для покупки в глазах многих водителей.

Этот среднеразмерный седан обладает рядом преимуществ, благодаря которым становится неплохим выбором в качестве рабочей лошадки, такси или машины для начинающего водителя. В общем-то, именно такое предназначение и приводит к тому, что на вторичном рынке эти автомобили часто бывают очень убитыми. Поэтому при покупке внимательно рассматривайте машину на наличие дефектов, пробег и состояние.

Главной фишкой здесь можно назвать надежность. Машина обладает отличным кузовом, который ловко сопротивляется коррозии. Помимо прочего, двигатель. Для наших времен он еще вполне боевой, а для своего времени был и вовсе прорывным. Именно о моторах Audi 80 мы и поговорим сегодня.

Моторный ряд

В своей линейке, Ауди имела разнообразные моторы, которые разрабатывались в период с 1981 года по 1995-ый. Конечно же понятно, что именно образцы из 90-ых подходят лучше для современных реалий. Отметим, что агрегаты из 80-ых сегодня встречаются крайне редко. Время и износ не щадит никого, в том числе и железные сердца.

В остальном линейка предлагала следующие объемы. Для бензина: 1.6, 1.9, 18, 2.0, 2.6, 2.8, 2.3. Дизельные образцы существовали в 1.8, 2.1 литровых исполнениях. Оснащалась модель как карбюраторным так и инжекторными двигателями. В документации они обозначались как S и E соответственно. Также в линейке были дизели «D», турбодизели «TD» и турбированные дизеля «TDI».

Новая серия, запущенная в 1987 году, имела полностью оцинкованный кузов что несомненно продляло срок «жизни» автомобиля без значительных очагов коррозии. Этот факт подтверждала и увеличенная официальная гарантия с выходном новой серии была продлена с 8-ми до 12 лет.

Обслуживание автомобиля является обычной задачей не особо отличающиеся от других моделей и даже марок автомобилей. Через каждые 15 000 км (официальная рекомендация производителя) меняется моторное масло и фильтр. Однако, из-за возраста и нагрузок на двигатель, масло стоит менять гораздо чаще, к примеру, 7-9 тысяч километров. Параллельно следует установить новый масляный и воздушный фильтры.

Давление

Важную роль в жизнеспособности двигателя играет давление масла. О его недостатке или переборе вам просигнализирует лампочка на приборной панели. Загорается лампочка когда датчики заметят неполадки. Также они сработают, если образовалась течь или другая проблема. Упавший уровень смазочного состава говорит о протечках. Здесь нужен ремонт, после чего, понадобится замена состава.

Необходимое давление в моторе, согласно технической документации, должно быть следующим:

  • 0.8 бара прогретого двигателя, на холостом ходу
  • 2 бара на показателе в 2 000 оборотов

Цифры могут варьироваться, плюс-минус 0.1 — 0.2. Более серьезные отклонения свидетельствуют о том, что с компрессией возникли проблемы. Вероятно, нужно поменять масло, или отследить качество предыдущей заливки.

Заливка масла

Какое масло заливать, следует из того, какая температура в вашем регионе. Есть различия для зимних и летних вариантов. Также производители выпускают и всесезонные образцы.

  • 10W-30, 15W-30, 15W-40. Это стандарты вязкости смазочного состава, подходящие в качестве всесезонного масла
  • 5W-30, 5W-40, 10W-40. Такую вязкость стоит применять в зимнее время года, для морозных и экстремальных температур
  • 20W-30, 20W-40, 25W-30. Эта вязкость подойдет для любого мотора из линейки Ауди 80 в летний период, будь то жара или умеренные температуры воздуха

Что касается заливаемого объема, то здесь это обычно 3 — 3.5 литров масла. Сколько точно зависит от вашего стиля вождения, пробега двигателя и каких-либо нарушений в его работе, о которых мы писали выше. При адекватном давлении, отсутствии стружки внутри мотора и спокойном городском вождении, вам хватит и 3 литров. Более агрессивная езда, либо какие-то мелкие протечки, будут требовать по 3.5 а то и больше литров смазочного материала.

Последнее слово о типе масла. В Ауди могут применяться как минеральные составы, для старых двигателей, так и синтетика и полусинтетика. Здесь опираться стоит исключительно на ваш личный выбор, стоимость и рекомендации производителя. Отметим, что для изношенных моделей лучше предпочитать синтетику с подходящим вам набором внутренних присадок.

Источник

Adblock
detector