Датчик температуры двигателя рено флюенс где находится

Renault Fluence 1,6 АКПП › Logbook › Вопрос. Где датчик, мать его, температуры?

Не могу найти указатель температуры ОЖ. может кто то в курсе?)

Renault Fluence 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 106 h. p., Front drive, Automatic — electronics

Comments 17

Продаю стрелочную приборку от Динамика !

Это для акпп приборка, у неё нет показания температуры. Я поменял на цифровую, теперь есть

Приборку нужно поменять и будет показывать темпер ОЖ.

Аналогично негде посмотреть. Смотрю через ELM327. Под это дело купил двухканальный показометр температуры со щупами/датчиками, но не соображу, куда его врезать, чтобы и в глаза не бросалось и в зоне досягаемости был. Хотя, я больше беспокоился о температуре АКПП, поставил внешний радиатор, выяснил, что даже в городе/в пробке/в июле температура АКПП менее 90*С, да и забил. Но показометр вкрячу, только датчики протяну в салон.

Какая дверь открыта, тоже не показывает?

Я думаю указатель температуры, можно добавить через Ecu Tweaker, но как точно, не знаю

Какая дверь тоже не показывает

Попробуй так: заводишь авто и сразу нажимаешь кнопку бк, на некоторое время должно появиться отображение уровня масла и температуры.

Уровень масла да, показывает) а темп вроде нет) завтра ещё посмотрю) спасибо за совет) только вот какой смысл) как за ней следить то тогда)

На таких приборках вроде так должна отобоажаться…а если с паркинга на драйв переключиться тоже не появляется столбик с температурой?

Источник

Renault Fluence Exp 1.6 16v › Logbook › Замена корпуса термостата и ОЖ, а также замена болта подушки МКПП

Всех приветствую! Наконец нашел время и добрался до своего термостата. Как известно, родной термостат находится в монолитном пластмассовом корпусе и при выходе из строя предполагает замену узла в сборе. Почитав отзывы, принял все за и против, все же решил установить разборный металлический корпус термостата.

Что для этого понадобилось (на базе Дастера с мотором K4M 1.6):
+ Термостат (термоэлемент) Vernet TH6047.89J (диаметр без резинки 50 мм. с резинкой 52 мм.);
+ Уплотнитель термостата (термоэлемента) 8200267272;
+ Корпус термостата металлический 8200338668;
+ Прокладка корпуса (металлическая) 7700104129 или аналог от Nissan 11072-00QAA;
+ Фланец корпуса термостата (пластмассовый с дополнительным отводом) 8200561420;
+ Термодатчик (ДТОЖ с тремя эл.контактами) для металлического корпуса 8200561449;
+ Болты с шайбами: 3 болта м6х20 для фланца, 1 болт м6х10 для выпуска пробки из корпуса, для термостата 4 болта м6х20, 4 болта м6х50, 1 болт м6х70 (прочность 10.9 или 12.9);
+ Дистиллированная вода — 5 л.;
+ Антифриз Elf Glaceol RX Type D 7711428132 – 3 л. [1:1 с дист.водой (всего в системе 5.3 л.)].

Что было сделано до установки нового корпуса:
1. Подготовил заранее датчик температуры (проверил его сопротивление, сравнил с оригиналом), подключил к нему эл.провода, залил герметиком и вкрутил в металлический корпус термостата. Далее, провода будут припаяны к проводам разъема под капотом. Полярность не имеет значения.

2. Подготовил сам термостат (проверил его на открытие при температуре, закинул в кастрюлю с водой и поставил на плиту — проверку прошел успешно), затем надел на него оригинальное резиновое уплотнительное кольцо и вставил в корпус, прикрутив к корпусу сам фланец.

3. Подумал, прикинул на столе заглушку для дополнительного отвода на фланце. Понадобился кусок бензостойкого шланга, два хомута и болт по размеру.

И немного о самом процессе замены корпуса термостата и ОЖ:
1. Поддомкратил машину и установил на пеньки. Для того чтобы масло из масленых каналов в корпусе термостата не полилось в каналы с ОЖ, левую сторону автомобиля поднял немного выше правой. Снял колеса, защиту картера и передний бампер.

Читайте также:  Как перейти на новое масло в двигателе

2. Затем стал разбирать и снимать корзину АКБ. Сначала отключил и вынул АКБ, затем открутил два болта кронштейна ЭБУ и извлек его вместе с кронштейном, отсоединив от него разъемы.

3. Открутил все болты и гайки держащие корзину АКБ, в том числе блоки предохранителей, находящиеся за АКБ. Путем небольшого поворота снял дренажную трубку от корзины снизу. Также отсоединил все пластиковые фиксаторы эл.проводки от корзины. Корзина стала шевелиться, но никаким образом не извлекалась. Путем многократных рывков влево и вверх она высвободилась от жгута проводов, проложенного в фиксаторы с правой нижней стороны корзины.

4. Приготовился сливать старую ОЖ. Подставил емкость, открутил сливную пробку на радиаторе и пробку на расширительном бачке. Сразу слилось примерно 2 литра. Затем дунул с компрессора в расширительный бачок и слил еще 2 с небольшим литра жидкости. После открутил колпачок на шланге, идущего на радиатор печки и дунул с компрессора в этот шланг. Слилось еще около литра ОЖ. Таким образом, при помощи компрессора полностью высвободил систему от старой охлаждающей жидкости.

5. Перед снятием старого корпуса термостата, отсоединил от него два шланга. Затем открутил все болты и отсоединил его от ГБЦ. Пролилось с него немного старой ОЖ и масла – это не критично, все остатки с легкостью подбираются ветошью. Как выяснилось после снятия, старый термостат был постоянно открыт, легко продувался в обе стороны. Сразу посетила мысль, что не зря затеял весь этот ремонт.

6. Зачистив все места от грязи и старой ОЖ, принялся оттирать на ГБЦ посадочное место корпуса термостата от окислов и грязи. Долго, нудно, разными способами. В дело шло лезвие канцелярского ножа, много ветоши, растворитель. Затем обезжирив прилегающие поверхности, приложил металлическую прокладку нового корпуса, стал наживлять новые болты от руки. Убедившись в нормальном прилегании корпуса к ГБЦ, начал заворачивать болты по определенному порядку, с необходимым моментом затяжки.

7. После сборки всех деталей системы охлаждения, принялся заправлять новую ОЖ, заранее разведенный концентрат в канистре, в пропорции один к одному с дистиллированной водой. Жидкость заправлял достаточно долго, пока не вышел весь воздух из системы. В итоге вошло примерно 5.3 литра, как по книжке.

Попутно с этой работой, заменил заводской болт (10.9) верхней подушки КПП на усиленный (12.9). Размер болта М10х1,5 50-56мм. Поддомкратив КПП, открутил заводской болт и закрутил новый, заранее подобрав к нему хорошую шайбу.

Также снял, почистил и проверил датчик положения коленчатого вала.

Зачистил массу на двигателе и кузове, на последнем масса была очень ржавой.

Так как снимал бампер, заодно и почистил радиаторы. Не сказал бы, что были сильно грязные – видимо сетка делает свое дело.

И наконец, последнее фото, то чувство, когда все почти собрано и работа проведена успешно!

Всем спасибо за внимание! Берегите себя и свои автомобили!

Источник

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ RENAULT FLUENCE I L30 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора датчик температуры двигателя Renault Fluence I L30 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Читайте также:  Двигатель с переборки и не гаснет лампочка давления масла

Выберете модификацию т/с для поиска датчик температуры двигателя

Двигатель: мощность — 95 л.с., тип — электрический двигатель. Привод: передний. Год выпуска: 2012- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., код — L301,L30F,L30P,L30R, тип — бензиновый, модель — K4M 839. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 111 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 838. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 117 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2013- наст. время

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 143 л.с., тип — бензиновый, модель — M4R 751. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — M4R 714. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 140 л.с., код — L30C,L30G,L30T,L30V, тип — бензиновый, модель — M4R 751. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 141 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 143 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2014- наст. время

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 180 л.с., тип — бензиновый, модель — F4R 872. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 86 л.с., код — L30A, тип — дизель, модель — K9K 830. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 90 л.с., код — L30S, тип — дизель, модель — K9K 834. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 95 л.с., тип — дизель, модель — K9K 826. Привод: передний. Год выпуска: 2014- наст. время

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 106 л.с., код — L30B, тип — дизель, модель — K9K 832. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 110 л.с., код — L30D,L30L, тип — дизель, модель — K9K 837. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 130 л.с., тип — дизель, модель — R9M 402. Привод: передний. Год выпуска: 2014- наст. время

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник

Renault Fluence Exp 1.6 16v › Logbook › Замена корпуса термостата и ОЖ, а также замена болта подушки МКПП

Всех приветствую! Наконец нашел время и добрался до своего термостата. Как известно, родной термостат находится в монолитном пластмассовом корпусе и при выходе из строя предполагает замену узла в сборе. Почитав отзывы, принял все за и против, все же решил установить разборный металлический корпус термостата.

Что для этого понадобилось (на базе Дастера с мотором K4M 1.6):
+ Термостат (термоэлемент) Vernet TH6047.89J (диаметр без резинки 50 мм. с резинкой 52 мм.);
+ Уплотнитель термостата (термоэлемента) 8200267272;
+ Корпус термостата металлический 8200338668;
+ Прокладка корпуса (металлическая) 7700104129 или аналог от Nissan 11072-00QAA;
+ Фланец корпуса термостата (пластмассовый с дополнительным отводом) 8200561420;
+ Термодатчик (ДТОЖ с тремя эл.контактами) для металлического корпуса 8200561449;
+ Болты с шайбами: 3 болта м6х20 для фланца, 1 болт м6х10 для выпуска пробки из корпуса, для термостата 4 болта м6х20, 4 болта м6х50, 1 болт м6х70 (прочность 10.9 или 12.9);
+ Дистиллированная вода — 5 л.;
+ Антифриз Elf Glaceol RX Type D 7711428132 – 3 л. [1:1 с дист.водой (всего в системе 5.3 л.)].

Читайте также:  Оборудование для диагностики неисправности двигателя

Что было сделано до установки нового корпуса:
1. Подготовил заранее датчик температуры (проверил его сопротивление, сравнил с оригиналом), подключил к нему эл.провода, залил герметиком и вкрутил в металлический корпус термостата. Далее, провода будут припаяны к проводам разъема под капотом. Полярность не имеет значения.

2. Подготовил сам термостат (проверил его на открытие при температуре, закинул в кастрюлю с водой и поставил на плиту — проверку прошел успешно), затем надел на него оригинальное резиновое уплотнительное кольцо и вставил в корпус, прикрутив к корпусу сам фланец.

3. Подумал, прикинул на столе заглушку для дополнительного отвода на фланце. Понадобился кусок бензостойкого шланга, два хомута и болт по размеру.

И немного о самом процессе замены корпуса термостата и ОЖ:
1. Поддомкратил машину и установил на пеньки. Для того чтобы масло из масленых каналов в корпусе термостата не полилось в каналы с ОЖ, левую сторону автомобиля поднял немного выше правой. Снял колеса, защиту картера и передний бампер.

2. Затем стал разбирать и снимать корзину АКБ. Сначала отключил и вынул АКБ, затем открутил два болта кронштейна ЭБУ и извлек его вместе с кронштейном, отсоединив от него разъемы.

3. Открутил все болты и гайки держащие корзину АКБ, в том числе блоки предохранителей, находящиеся за АКБ. Путем небольшого поворота снял дренажную трубку от корзины снизу. Также отсоединил все пластиковые фиксаторы эл.проводки от корзины. Корзина стала шевелиться, но никаким образом не извлекалась. Путем многократных рывков влево и вверх она высвободилась от жгута проводов, проложенного в фиксаторы с правой нижней стороны корзины.

4. Приготовился сливать старую ОЖ. Подставил емкость, открутил сливную пробку на радиаторе и пробку на расширительном бачке. Сразу слилось примерно 2 литра. Затем дунул с компрессора в расширительный бачок и слил еще 2 с небольшим литра жидкости. После открутил колпачок на шланге, идущего на радиатор печки и дунул с компрессора в этот шланг. Слилось еще около литра ОЖ. Таким образом, при помощи компрессора полностью высвободил систему от старой охлаждающей жидкости.

5. Перед снятием старого корпуса термостата, отсоединил от него два шланга. Затем открутил все болты и отсоединил его от ГБЦ. Пролилось с него немного старой ОЖ и масла – это не критично, все остатки с легкостью подбираются ветошью. Как выяснилось после снятия, старый термостат был постоянно открыт, легко продувался в обе стороны. Сразу посетила мысль, что не зря затеял весь этот ремонт.

6. Зачистив все места от грязи и старой ОЖ, принялся оттирать на ГБЦ посадочное место корпуса термостата от окислов и грязи. Долго, нудно, разными способами. В дело шло лезвие канцелярского ножа, много ветоши, растворитель. Затем обезжирив прилегающие поверхности, приложил металлическую прокладку нового корпуса, стал наживлять новые болты от руки. Убедившись в нормальном прилегании корпуса к ГБЦ, начал заворачивать болты по определенному порядку, с необходимым моментом затяжки.

7. После сборки всех деталей системы охлаждения, принялся заправлять новую ОЖ, заранее разведенный концентрат в канистре, в пропорции один к одному с дистиллированной водой. Жидкость заправлял достаточно долго, пока не вышел весь воздух из системы. В итоге вошло примерно 5.3 литра, как по книжке.

Попутно с этой работой, заменил заводской болт (10.9) верхней подушки КПП на усиленный (12.9). Размер болта М10х1,5 50-56мм. Поддомкратив КПП, открутил заводской болт и закрутил новый, заранее подобрав к нему хорошую шайбу.

Также снял, почистил и проверил датчик положения коленчатого вала.

Зачистил массу на двигателе и кузове, на последнем масса была очень ржавой.

Так как снимал бампер, заодно и почистил радиаторы. Не сказал бы, что были сильно грязные – видимо сетка делает свое дело.

И наконец, последнее фото, то чувство, когда все почти собрано и работа проведена успешно!

Всем спасибо за внимание! Берегите себя и свои автомобили!

Источник

Adblock
detector