Датчик температуры двигателя пылесоса

Ваш пылесос сильно греется и плохо всасывает — основные причины и их решение

Срок службы пылесоса не менее 8-и лет, но плохо всасывать и греться, он как правило начинает раньше. В этой статье рассмотрим основные причины, по которым это происходит. Они как правило не критичны и справиться с ними можно самому.

Очень часто, на практике выясняется, что люди сами виноваты в плохой работе пылесоса. Используют не по назначению (к примеру, для сбора строительного мусора), своевременно не очищают или не меняют пылесборник. От этого и появляются проблемы, такие как потеря мощности всасывания, гудение и сильный нагрев (что приводит к срабатыванию термопредохранителя и отключению). Замену или очистку пылесборника, нужно производить при заполнении максимум на 80%. При заполнении мешка полностью, Вы получите вышеперечисленные проблемы.

Возможные причины потери мощности

Забиты шланг или щётка

Здесь всё элементарно; отсоединяем шланг, включаем пылесос на полную мощность и смотрим, как он всасывает без шланга. Если всасывает отлично, значит ищем забитый мусором участок в шланге или щётке. Добраться до засора можно попробовать с помощью проволоки или придётся разбирать щётку и трубу. Щётку рекомендуется чистить регулярно, после каждой уборки, а не когда случился засор.

Трещина в гофрированном шланге

Со временем, на изгибе гофрированного шланга, может появиться трещина, вследствие чего разгерметизация и плохое всасывание. Лопается гофра чаще всего в месте стыка с трубой. Починить можно без проблем, обмотав изолентой. Может быть не очень эстетично, зато быстро, практично и экономично. Либо обрезать гофру до надрыва и вставить обратно в трубу. Ну а у кого есть лишние деньги и время, можно пойти в магазин и купить новую.

Забиты фильтры

Фильтров у современного пылесоса как минимум 2: тонкой очистки перед компрессором и выпускной. Вынимаем оба и включаем пылесос. Если тяга отличная, значит проблема в них, нужно почистить или заменить. Пылесосить без фильтров ни в коем случае не пытайтесь. Мало того что пыль полетит в помещение, так ещё и в двигатель, от чего пылесос может сломаться.

Износ щёток или обрыв термопредохранителя

Если с предыдущими возможными поломками всё в порядке, «а воз и ныне там», ищем причину в двигателе. Самые распространённые причины это стёртые щётки и проблема с термопредохранителем . Щётки стоят не дороже 100 рубл., поменять их тоже не проблема, если знаете как (думаю в инет можно найти видео на эту тему). Если такие познания отсутствуют или просто нет желания этим заниматься, придётся обратиться в сервисный центр.

Поломка двигателя

Если Ваш пылесос сильно гудит, вибрирует, нагревается и часто отключается, возможно проблема с самим двигателем. В этом случае только обращение в сервисный центр. Хотя бы для того, что бы оценить серьёзность поломки. Если дело в сносившемся подшипнике или турбине, забитой грязью, тогда стоит подумать о ремонте. А если предложат полную замену двигателя, то целесообразнее купить новый пылесос.

Советы

Многоразовый тканевый пылесборник, увеличивает тягу на 10-20% .Хоть его и нужно вытряхать, в отличии от одноразового бумажного, но оно того стоит.

В корпусе некоторых пылесосов имеется предохранительный клапан , служащий для захвата воздуха при забитом шланге, в целях защиты двигателя от перегрева.

Клапан может заклинить попавшим в него мелким предметом и он будет пропускать воздух. По этой причине тоже может упасть сила всасывания . Его стоит осмотреть и при обнаружении застрявшего предмета, извлечь из клапана.

Ещё одна проблема в моделях новых пылесосов – бумажная сетка малой плотности в картриджном фильтре. Забивается за год и очистить её не возможно. Это тоже может быть причиной слабой всасываемости . Что бы решить проблему, её нужно просто выбросить, оставив только поролон.

Если Вы хотите избежать проблем, своевременно ухаживайте за техникой и применяйте её по назначению.

Уважаемые читатели , на моём канале Вы так же можете найти статью «На что обратить внимание при выборе пылесоса (обзор функционала)»

Если статья была Вам полезна и интересна , ставим лайк (палец вверх) и подписываемся на канал, что бы быть в курсе новых публикаций.

Источник

Проверка обмотки двигателя пылесоса

Визуальный контроль состояния обмоток, сегментов мотора выявил участки с потемневшей проводкой или характерным запахом. Следствием разрушения обмоток, выводов, неплотного прилегания ламелей или замыкания на корпус бывает искрение, запах горелого пластика, возможен пожар или удар электрическим током работающего. Найти неисправность можно, если проверить цепь двигателя пылесоса на обрыв или замыкание мультиметром. Мы расскажем, как безопасно, правильно, в нужной последовательности провести диагностику.

Как проверить двигатель пылесоса на исправность

Еще до того, как приступить к трудоемкой операции по разбору двигателя в поисках неисправности, проверьте, есть ли напряжение на двигателе пылесоса. Для этого нужно снять крышку и измерить мультиметром нагрузку на входной клемме. Проверка работы пусковой кнопки, исправность семистора и плавкого предохранителя на корпусе мотора поможет предотвратить глубокую разборку узла.

В пылесосах установлены синхронные коллекторные двигатели. Работают они от однофазного тока напряжением 220 В. Устройство состоит из вращающейся части, совмещенной с валом – ротором (якорем) и неподвижной – статором. Коллектор принимает напряжение от сети через передаточный узел, от графитовыех щеток. При нормальной работе двигателя щетки искрят умеренно. Повышенное образование искр – повод для ревизии технического состояния двигателя пылесоса. Как самостоятельно проверить двигатель пылесоса мультиметром?

Проверка ведется визуальным и инструментальным методом. В качестве тестера используют мультиметр – универсальный аппарат для проверки любого устройства, использующего электрический ток. Им можно измерить сопротивление двигателя пылесоса в контуре. Это удобный способ найти обрыв в линии, используя замкнутую цепь.

Смысл другой операции, прозвонки, заключается в определение наличия контакта между двумя проводами. Перед тем, как прозвонить двигатель пылесоса мультиметром переключатель режимов устанавливается в режим «зуммер». При замерах, на положительный результат подается звуковой сигнал. Так проверяют исправность предохранителей и исправность схем. Этим способом находят короткое замыкание – когда 2 или несколько проводов спаялись.

Для того чтобы найти сопротивление обмотки двигателя пылесоса нужно измерить показатель между соседними ламелями и он должен быть одинаковым. В этом случае сопротивление полоски исчезающее мало, для измерения используется двумя приборами, амперметром и вольтметром. Оба они работают в мультиметре. Для этого устанавливается последовательно с объектом измерения резистор на 20 Ом. Результат определяют, одновременно снимая показания с амперметра и вольтметра. Подсчет сопротивления ведется по формуле R=U/I.

Чтобы измерить целостность обмотки двигателя пылесоса, ищут пару и прозванивают каждую по очереди, измеряя сопротивление. Показание «бесконечность» означает обрыв, установить место повреждения невозможно – прозвонка двигателя пылесоса показала его непригодность к дальнейшей эксплуатации. Если один вывод работает в разных парах, значит найдено КЗ.

Есть и добавочные способы, как проверить двигатель пылесоса на исправность. Пробой на корпус определяется, если хотя бы один провод в контакте с корпусом покажет 0. Измерение между корпусом и медными пластинами должно равняться бесконечности. Если при измерении сопротивления между ламелями ротора, в двух соседних пластинах сопротивление больше в 2 раза, чем в других контактах – нужно искать обрыв.

Межвитковое замыкание в домашних условиях не определяется. Но если все замеры проведены, а электродвигатель не запускается, возможно, это именно тот случай, когда неисправность определяют специальным прибором.

Видео

Практический урок – как проверить на обрыв обмотки коллекторного двигателя

Источник

Отключается самопроизвольно пылесос Orion OVC-021

Два года назад приобрел пылесос Orion OVC — 021. Месяц назад начались периодические отключения при работе. В начале с паузами 1-2 минуты, затем уже 20-30 секунд. Разбирал, чистил от пыли все внутри: электронные платы, двигатель. Пыли практически не было, однако и это не помогло. Заметил что реже отключается когда производится уборка без щетки, только трубой. Когда цепляешь щетку — даешь нагрузку аппарат начинает периодически отключаться. Шум при работе не изменился если сравнивать с первоначальным. Было подозрение на плохой контакт. Делал эксперимент: брал ,включал и тряс его в этот момент — работает нормально — не отключается.
Жду советов и рекомендаций

Чтобы понять схема эбэтся или электродвигатель, нужно тестером ( алучше лампочкой ватт на 15 параллельно двигателю. так нагляднее) проверить — пропадает питание или нет.
Если пропадает, копать плату. Может какая деталь перегревается и прочее.
Если не пропадает, смотреть щеточный узел двигла.

Учитывая, что с бытовым брендом Орион, мало кто знаком, данный пылесос нельзя считать качественным и надёжным продуктом. Это может быть нарушение контакта в любом месте, начиная с домашней розетки и заканчивая межобмоточным обрывом.
Обычно, подобные симптомы проявляются в следствии износа шёточного узла, после продолжительной эксплуатации аппарата. Попробуйте проверить это.

ремонт пылесоса следует начинать не с копания двигла или платы управления ,а в первую очередь с проверки шланга ,трубки и щетки на отсутствие кома мусора и пыли (такое было и не раз).Потом проверяется мешок (если таковой имеется в данном пылесосе) на целостность и не забитость.Далее снимаются предмоторный и выходной фильтра и включается сам пылесос (без мешка и фильтров)-если тяга хорошая и пылесос не отключается,то проблема в мешке и фильтрах

Надо посмотреть искру на коллекторе. Может межвитковое. Оно и может перегревать двигатель и будет срабатывать термопредохранитель. Т.к. пылесос не брендовый, то предохранитель может стоять обратимый. Вот он и включается после остывания.

На счет проверки щеток и щеточного контакта — спасибо! Проверю обязательно.
На счет забитости пылью — уже все чистил несколько раз. Он без мешка, с аквафильтром. Термопредохранителя не нашел не на одной плате. Единственное — в воздухозаборнике присутствует похоже какой-то датчик и от него идет силиконовая трубочка на прозрачную детальку которая впаяна в плату. Воздухозаборник чистый — пыли нет. Еще вопрос могу ли я напрямую включить 2 силовых конца которые идут с обмотки двигателя сразу на сетевой шнур? Двигатель там точно на 220В? И заодно проверить щеточный контакт и сам движок. Хотя насчет щеток есть сомнения — пылесосу та всего 2 года? До этого был обычный с мешком Samsung проработал 5 лет, купили этот геморройный Orion, Samsung подарили родственникам. Там он еще 2 года работает, итого — 7лет. О щетках вообще забыли и не думаем.

galexanders написал :
могу ли я напрямую включить 2 силовых конца которые идут с обмотки двигателя сразу на сетевой шнур? Двигатель там точно на 220В?

galexanders написал :
Термопредохранителя не нашел не на одной плате.

Он стоит в обмотке двигателя.

Ещё в пылики ставят термостаты, рассчитанные на определённую температуру отключения. Обычно ставят рядом с двигателем, последовательно с питанием его. Я замучился искать новый к своему EIO. Всё на другую температуру. Однажды отключился и всё. Залип намертво этот самый термостат. А термопредохранители едва-ли там есть — перегрузки в пылесосах частая ситуация и тогда-б пришлось менять эти предохранители каждый день. Либо ставить самовосстанавливающиеся.

zvezdopad написал :
Однажды отключился и всё. Залип намертво этот самый термостат. А термопредохранители едва-ли там есть — перегрузки в пылесосах частая ситуация

Термопредохранители срабатывают от температуры, а не от перегрузки.
Для пылесоса опасно как раз работа на холостом ходу, т.е. когда отверстие всасывания перекрыто полностью. В таком режиме воздуховсасывающий агрегат может работать не более 10 минут. Далее должна сработать защита и выключить его.
При перекрытии от 60% и до полного открытия воздуховсасывающего отверстия агрегат обязан работать не менее 70 часов, т.е. полный ресурс бытового пылесоса.

По поводу термодатчика который должен был бы быть в обмотке двигателя — его там нет т.к. с двигателя на плату регулятора мощности выходят только 2 силовых конца ( с обмотки). Никаких других проводничков с двигателя больше не идет.
Но я решил проблему по другому. Выкинул две электронные платы: одну — управления (с кнопками), другую — регулятора мощности. Концы с обмотки посадил через сетевой выключатель к сетевому шнуру. И все! Пылесос отлично работает, без отключений, но на полной мощности. В принципе я всегда его раньше сразу включал на полную мощность. Такой результат меня устраивает. Посмотрим что будет дальше. Пока я доволен. По крайней мере мой старый Samsung уже 8 лет работает без всяких там термодатчиков и прочего электронного хлама.

Всем Спасибо большое за участие! Тему можно считать закрытой.

Но для себя я сделал вывод: с техникой ORION я больше не связываюсь.
Хотя в хозяйстве остался еще один гембель в качестве техники ORION — очиститель воздуха — пока работает.

Источник

Какую температуру защиты на пылесосный двигатель?

Recommended Posts

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

• Войти через Microsoft
• Войти через Facebook
• Войти через Twitter
• Войти через LinkedIn
• Войти через Вконтакте

Похожие публикации

А сколько нужно на самом деле Нм ?
Необходимое теоретическое отступление.

Из сопроматаM(крутящий момент) = τ (напряжение в стержне) * W (полярный момент сечения, равный Π*D3/16)

Класс прочности болта *.* означает следующее: 1 цифра – 1/100 номинальной величины предела прочности, в МПа 2 цифра – отношение предела текучести к пределу прочности Т.е болт класса прочности 6.8 имеет предел прочности 600 МПа, а предел текучести 600*0,8=480 МПа Подтверждением полученных цифр является проведенный в учебном центре опыт: Болт М6 прочностью 8,8 начинает «плыть» (возникают необратимые пластические деформации) при 17 Нм, а при достижении крутящего момента в 23 Нм происходит разрушение. Произведём подобный расчет для шурупов и саморезов: Для расчёта взят полный диаметр, минимальное сечение гораздо меньше! Вывод: Для использования самого популярного крепежа со шлицами Ph2 и Pz2требуется инструмент с крутящим моментом не выше 6 Нм для диаметра 4,2-4,5 мм, в редких случаях до 10 Нм для крепежа диаметром 5,0 мм. Превышение указанных моментов ведет к повреждению крепежа и отверточной насадки (биты). 13 саморезов Ø4,5 х70 мм закручены в «пирог» толщиной 121 мм Момента в 3,0 Нм, развиваемого отверткой Makita DF010DSE,достаточно для уверенного заворачивания самореза Ø4,5 х70 мм на всю длину. Если для предотвращения разрушения шурупов и саморезов нужен крутящий момент 2-3Нм, редко 5-6Нм, и в исключительных случаях до 10Нм, то за чем на шуруповерте момент в 20,30,50Нм? А что ещё умеет дрель-шуруповёрт ? Если дрель–значит сверлить! А какой крутящий момент нужен для сверления? Теоретическое отступление №2. Рассмотрим сверление стали, как самое тяжелое по нагрузке сверление металла. Крутящий момент рассчитывается по формуле Mкр=10CMDqSyKp, где D-диаметр сверла, S-подача, остальные знаки– поправочные коэффициенты. Для стали сδ=750МПа: CM=0,0345,q=2,0,y=0,8,Kp=1,0 Скорость сверления принимаем равной 20-25 м/мин (с охлаждением спреем), соответствующие обороты заносим в 4-тый столбец. Крутящий момент, скорость вращения и мощность на валу являются связанными величинами. Величину необходимой мощности на валу заносим в 5 -тый столбец. Смотрим на цифры: Для сверления отверстия Ø10-13 мм требуется крутящий момент 8-15 Нм. При рекомендуемой скорости сверления 720 -550 об/мин для этого нужна мощность от 570 до 850 Вт.
А какова мощность аккумуляторной дрели ?

В обычном сверлильном патроне не зря 3 отверстия:
Для надежной фиксации патрон должен быть поочередно затянут через все 3 положения ключа. В патроне, затянутом через одно отверстие, сверло Ø10 мм проворачивается при крутящем моменте в 13,5 Нм, а через 3 отверстия (как положено) при 23 Нм. А к сверлу Ø13 мм при сверлении стали нужно передать крутящий момент

15 Нм. Т.е. при затянутом через одно отверстие патроне сверло будет проворачиваться! Мощность аккумуляторной дрели(потребляемая) = Напряжение аккумулятора*потребляемый ток Потребляемый ток для мощных моделей составляет 20-25 Ампер Таким образом, мощность для аккумуляторного инструмента будет составлять: Для 12 Вольт: 240–300Вт 14,4 Вольт: 290–360Вт 18 Вольт: 360–430Вт Крутящий момент для самой мощной(18вольт) дрели будет составлять: на скорости 1500-1700об/мин: 2-3Нм на скорости 300-400об/мин: 8-14Нм сверление стали сверлом до Ø7мм сверление стали сверлом Ø10-13мм Это величины крутящего момента при максимальной мощности.(в режиме сверления) При перегрузке двигателя при заворачивании жесткого крепежа(на пример болтов) величина крутящего момента достигает 30-40Нм. Именно эти величины указываются в характеристиках как максимальный мягкий/жесткий момент.Практического значения они не имеют! Если при работе инструментом требуется крутящий момент больших значений – значит нужен специализированный инструмент конкретно под эту работу. Резюме: Обычному пользователю достаточно иметь в аккумуляторной дрели/шуруповерте крутящий момент 3-6Нм, регулируемый трещеткой, для работы со стандартным крепежом с головкой размером до Ph/Pz2, и до 10Нм для Ph/Pz3. Для сверления стали, пластмассы, дерева сверлами диаметром до 10мм достаточно крутящего момента в 10-12Нм. Крутящий момент более 15Нм требует применения специализированного инструмента и не должен входить в сферу применения универсальной дрели-шуруповерта.

Источник