Датчик температуры двигателя 1jz gte vvti

Не едет 1JZ-GTE Twin Turbo? Проверьте датчик темп. воздуха

Двигатель Системы: смазки, охлаждения, впрыска топлива и турбонаддува.

  • Посетителям
  • Новеньким
  • Патриотам
Страница 1 из 4 1 2 3 > Последняя »

Буллитен адресован всем владельцам машин с 1JZ-GTE Twin Turbo. Если ваша машина вдруг перестала ехать, не поленитесь, проверьте датчик температуры входящего воздуха. Если турбы масло кидают, то он скорее всего ОЧЕНЬ засран. И очень велика вероятность, что ваша машина не едет именно из-за этого датчика (поскольку из-за неправильных показаний датчика комп сильно позднит зажигание), я этот факт лично проверил: четыре месяца искал причину, почему машина у меня вдруг ехать перестала (а ехала она пипец как медленно, я даже бмв х5 убрать не мог, и на мокром не буксовал практически), и стоило почистить этот датчик (он был у меня просто черный, хотя должен быть коричневый) — машина поперла просто нереально. Я его правда еще и перенес, но причина того, что машина не ехала — в основном не расположение датчика, а его состояние.

Делается это легко, занимает операция порядка двух минут. Сначала находим датчик (он находится примерно там же, где и диагностический разъем, только по другую сторону от впускного коллектора, со стороны двигателя). Затем снимаем разъем с датчика. После этого берем ключик на 19 и откручиваем его (он должен открутиться легко и без проблем), после чего проверяем. Если черный — чистим тряпочкой, можно сухой. Стал коричневым? Ставим обратно, одеваем клемму и пробуем проехаться с ветерком. Поперло? То-то и оно. Не поперло? Ну значит копаем дальше.

Источник

Toyota Cresta ℗ жми на PLAY► › Logbook › Установка VEMS на 1jz-gte vvti jzx100. UPD

Как много в этом слове… VEMS… Казалось бы так просто все))
Установка на самом деле очень проста. У нас предлагают в районе 5 тыс за установку под ключ, так и просто за подключение разъемов, а датчики все сами ставите…

Укороченная схема умещается в шесть строк:
ШЛЗ по цветам(один не бьется). Два длинных зеленых — это соленойд(полярность не важна). Две совмещенные в оплетке это ЕГТ(зеленый-плюс, должны совпадать). На МАП покупаем 3 провода сечением 1.5 сами делаем нужной длинны (я сделал 2м) и в ответные фишки втыкаем по номерам, сам мап размещаем ближе к дросселю, у меня на блоке предов. На датчик температуры — режем косу от МАФ и соединяем коричневый и красный с белой полосой (полярность не важна), датчик перед дросселем ставим в 15см.
Все. Остальное уже мелочи. Но с ними тоже под#ки…
А это первый камень в огород Андрея. Извиняюсь — тут уже выяснил, что сток мозг работает на любой полярности. Просто то, что мне пришлось менять — совпадение…
И так: у меня нужно менять полярность датчика распредвала (у других такого не было, даже на памяти настройщика).
В плате нужно будет размыкать одну пайку для ЕГТ. Т.к. есть сенсоры, которые «коротят на корпус и не коротят», нужно просто проверить мультиметром, вемс поддерживает оба — это со слов андрея. Т.к. датчик мой новый, но фирмы depo, а не вемс, то видимо мой отличается от вемса и нужно будет допилить(в процессе проверки)., Если, так, то перед отправкой спросить у клиента сделать нужное.
Небольшие пояснения. VEMS на ТТ и VVTI различается, у нас на МАП отдельно коса сделана из самого мозга.
МАП ставим, чуть ли не в плотную к дросселю, проводов в комплекте от мозга до мапа нет. Соленойд ставим ближе к турбине полярность не важна. Датчик температуры ставим в 10-15 см от дросселя, фишки ответной нет в комплекте, подходит фишка от форсунок Ваз. На ЕГТ плюс зеленый, если перепутать, то будет показывать значение с минусом. ШЛЗ ставьте рядом с родной или на место родной. ВРоде все)
Все собирал на разборных штекерах, можно садить на скрутки и изоленту.

Благодарю DmitriyGYM за дельные подсказки, крайнее фото из его установки для примера.
К сожалению фото у меня не сохранились.

Второй камень в огород Андрея.

У меня неожиданно сдох вемс. Просто взял и отключился. Ни как к нему не подключиться. Снял. Отправил Андрею. Он сказал что с ним все отлично, отправил обратно и предложил настройку первоначальную, что бы машина могла передвигаться из точки А в точку Б. Андрей оперативно все исправил — тут вопросов нет.
И вот после уже прикинув все, подумал вот:
Т.к. подключиться к вемсу не смогли, то скорее с ним было что-то не так. Но т.к. репутация дороже, а сейчас Андрей вряд ли сам все собирает, часть собирают ему «студенты», а он разруливает косяки и занимается оправками\заказами. Предполагаю, что был косяк, Андрей исправил и предложил настройку сам, т.к в железе могло что-то поменяться и старый конфиг мог не работать. У DmitriyGYM тоже проблемы с вемсом. Видимо мне попался собранный не Андреем. Машина больше недели прсотояла на сервисе + за экспресс почту затраты. Заметный минус. Тут уже ничего не поделаешь — большой поток.
Как выяснилось, раньше процы не глючили. Мне же повезло 2 раза похоже. Единичные случаи в год — все собрал я. Спустя пол года глюк вемса и замена на новый…Уже не удивлен))

Не то что бы все плохо, но хоть я не покупал полный комплект, но предположим, что купил полный за 60 тыс и тут такие косяки…Раньше, такого не случалось, на сколько я помню и настройщики говорят, что раньше меньше проблем было… Все решаемо, но осадок остался. Впечатление было подпорчено.

Источник

Расход на 1JZ-GTE

Двигатель Системы: смазки, охлаждения, впрыска топлива и турбонаддува.

  • Посетителям
  • Новеньким
  • Патриотам
Страница 1 из 2 1 2 >

Думаю что насос тут не при делах. Смесь богатая, копоть, большой расход — насос справляется!))) Переливают форсунки, пока непонятно по какой причине.

Попробуй сделать самодиагностику — может ошибки какие есть.

Если нет, то проверь датчик положения дроссельной заслонки по книжке, датчик температуры воздуха на впуске, двухконтактный датчик температуры охлаждающей жидкости (данные с него идут на ЭБУ), мап/маф, лямбду.

одноконтактный датчик температуры охлаждающей жидкости (данные с него идут на приборную панель) можешь не проверять — он не влияет ни на что

Думаю что насос тут не при делах. Смесь богатая, копоть, большой расход — насос справляется!))) Переливают форсунки, пока непонятно по какой причине.

Попробуй сделать самодиагностику — может ошибки какие есть.

Если нет, то проверь датчик положения дроссельной заслонки по книжке, датчик температуры воздуха на впуске, двухконтактный датчик температуры охлаждающей жидкости (данные с него идут на ЭБУ), мап/маф, лямбду.

одноконтактный датчик температуры охлаждающей жидкости (данные с него идут на приборную панель) можешь не проверять — он не влияет ни на что

Источник

[FAQ] FAQ [Двигатель]

Двигатель Системы: смазки, охлаждения, впрыска топлива и турбонаддува.

  • Посетителям
  • Новеньким
  • Патриотам
Страница 1 из 2 1 2 >

ВЕТКА ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ!

Читайте также:  Новый стартер плохо крутит двигатель причины

Если ссылки не открываются — попробуйте посмотреть сохраненные копии данных страниц. О том как это сделать — https://www.iphones.ru/iNotes/562838 (или гуглите).
Я пользовался сервисом http://web.archive.org/.

https://toyota-club.net/files/02_st-expl.htm — великое множество статей!

1. Как сделать самодиагностику системы впрыска? У меня моргает лампочка CHECK ENGINE — что это значит?
Для диагностирования электронной части системы впрыска, необходимо: замкнуть контакты TE1-E1 (или TC-CG для более свежих версий ЭБУ) в диагностическом разъеме, включить зажигание и считать ошибки по миганиям лампочки «CHECK ENGINE».
http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
http://autodata.ru/st/14_code/dies.htm

_. Диагностика по OBD1 (контакт VF)
https://www.drive2.ru/l/472567624790704425/
https://www.drive2.ru/l/5927831/
https://www.drive2.ru/l/8720939/
https://www.drive2.ru/l/6498768/
https://www.drive2.ru/l/2306385/
https://www.drive2.ru/l/492673569294123208/
http://vdiag.net/obd2tdlc1.html
https://forums.drom.ru/izhevsk/t1151867781.html
https://www.oil-club.ru/forum/topic/. ka-obd-1obd-2/
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=33501
http://kmarin.ru/2014/02/diagnostika-toyota-mark-2/
Дата-стрим, на некоторые тойотовские двигатели
может кому будет полезно.
http://autodata.ru/efisakh/a_data_toyota.htm

http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
http://tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?t=5434
http://primavistalab.ru/myengine/ — CarTester 8000
http://primavistalab.com/myengine/faq/
http://toyotajdm.narod.ru/obd1.html

_. Диагностика по OBD2 (контакт SIL)
https://www.drive2.ru/l/454384726124266530/
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=147639
http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=137970
Можно использовать программу Torque Pro, Motordata OBD итд.

2. Как обнулить ЭБУ? Как сбросить калибровки и адаптации ЭБУ? Как сбросить ошибки ДВС или АКПП?
а) Скинуть клемму аккумулятора на некоторое время (от нескольких секунд до нескольких минут), но обесточится и сбросится всё остальное электрооборудование автомобиля (например магнитола, суточный пробег).
б) Выдернуть предохранитель EFI на некоторое время (от нескольких секунд до нескольких минут). Предохранитель находится в монтажном блоке под капотом.

3. Проблемы с ЭБУ
Распространенная проблема. В электронных блоках от старости вытекают электролитические конденсаторы. Электролит попадает на плату и разъедает токопроводящие дорожки. Нужно отмывать плату от электролита, восстанавливать дорожки и менять конденсаторы.

4. Краткая проверка сильной забитости катализатора
Алгоритм:
1) Отсоединить провод от одной из свечей (затем лучше всего вставить в него любую запасную свечу и положить подальше на массу, оптимально — отключить и соответствующую форсунку)
2) Запустить движок на оставшихся цилиндрах (на 5-ти, обычно
3) Посмотреть на стабильность работы на холостом ходу и при наборе оборотов
4) Выкрутить отключенную свечу
5) Вновь запустить движок на 5-ти цилиндрах
6) Снова оценить стабильность работы и интенсивность набора оборотов.
7) Если в п.6 движок работает значительно лучше, чем в п.3 и из свечного отверстия идет мощный выхлоп — значит система выпуска серьезно забита. (С)

5. Эссе про расход топлива
http://toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-02.htm
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1391
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=40&idn=1484

6. Какое сопротивление у датчиков АБС, температуры ОЖ и т.д.?
— Датчик температуры в салоне, при 25С — 1,6-1,8кОм;
— Датчик температуры окружающего воздуха, при 25С — 1,6-1,8 кОм;
— Датчик температуры за испарителем, при 0С — 4,6-5,1 кОм, при 15С — 2,2-2,6 кОм;
— Датчик температуры ОЖ в радиаторе отопителя, при 0С — 50 кОм; — при 40С — 2,5-2,7 кОм, при 100С — 0,2 кОм.
— Датчик освещенности: при отсутствии освещения — проводимости нет.
— Датчики частоты вращения передних/задних колес (ABS, TRC) — 0,8-1,2 кОм.
— Номинальное сопротивление эл. магнитного клапана системы PPS, при 25С — 7,1-8,0 Ом.
— Номинальное сопротивление эл. магнитных клапанов АКПП — 10-16 Ом.
— Сопротивление датчика температуры воздуха на впуске, при 25С — 2,0-3,0 кОм.

7. Эссе о холодном пуске.
http://toyota-club.net/files/faq/03-11-22_faq_cold.htm
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=42&idn=1016
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=42&idn=1017
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=42&idn=1019
http://alflash.com.ua/utt_udd.htm //NEW 02/12/07

8. Каталоги для поиска запчастей, артикулов итд итп — ЭТО ЛИШЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ ИЗ ТОГО ЧТО ЕСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ.
https://japancats.ru/
https://www.amayama.com/
https://www.toyodiy.com/

9. Какие значения УОЗ должны быть?
УОЗ при установленной перемычке TE1-E1 в диагностическом разъеме, на ХХ должен быть:
— 4S-FE 8–12 гр. до ВМТ
— 1G-FE 8–12 гр. до ВМТ
— 1JZ-GE, 2JZ-GE 9–11 гр. до ВМТ
— 1JZ-GTE 8–12 гр. до ВМТ

10. Некоторые выдержки про лямбду
http://toyota-club.net/files/04-02-2. -20_rem_lz.htm
http://toyota-club.net/files/03-05-1. -18_lambda.htm

11. Всеми любимая VF-диагностика (VF диагностика, диагностика лямбды)
http://toyota-club.net/files/faq/03-01-26_vf.htm
https://www.drive2.ru/b/2668247/

12. Из теории вентиляции картера
http://autodata.ru/st/09_pcv/pcv.htm

13. Система Toyota VVT-i
http://autodata.ru/st/06_vvti/vvti.htm
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=14&idn=732

14. Охлаждающая жидкость. Тосол или антифриз? Можно ли смешивать ОЖ разных цветов?
http://toyota-club.net/files/faq/03-03-22_sovet-11.htm

15. Стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости, не доходит до середины а останавливается на одно-два деления (несколько миллиметров) ниже, это нормально?
Стрелка может не доходить до положенной отметки по двум причинам: не прогретый до нужной температуры двигатель и неверные показания приборов. Встречается и то, и другое.

1. Двигатель может не нагреваться до нужной температуры, пожалуй, только из-за термостата.

2. Показания приборов могут быть неверными из-за неисправности датчика температуры (с большей вероятностью, и я это встречал), самого стрелочного прибора на комбинации (не припомню, чтобы мне это встречалось). Теоретически (хотя и весьма маловероятно) это может случиться из-за плохого контакта в соединении датчик-измеритель. Последнее маловероятно именно из-за непостоянства этого плохого контакта, что вызовет вообще незакономерное положение стрелки.

Попытаться разобраться, в чем причина, можно следующими способами:

1. Измерить реальную температуру двигателя в верхнем бачке радиатора (если радиатор Вашего авто имеет крышку) или головки (с помощью электронного термометра с выносной термопарой).

2. По поведению стрелки. При неисправном термостате стрелка медленнее будет подходить к установившемуся положению, особенно, если прогревать двигатель в движении. Положение стрелки (с неисправным термостатом) при прогретом двигателе будет существенно зависеть от скорости движения авто и температуры окружающей среды (зимой), а если после движения остановиться и постоять несколько минут с включенным двигателем (на ХХ или, что быстрее, на повышенных оборотах), то стрелка начнет подниматься и придет к нормальному положению. Правда, если термостат не только не до конца закрывается, но и не до конца открывается (или вообще заклинен), то стрелка не только дойдет но нормального положения, но и пойдет дальше (к перегреву). При неисправностях же измерителя температуры (т.е. пара датчик/указатель), поведение стрелки должно быть таким же, как и у исправного авто, за исключением того, что просто масштаб будет меньше (т.е. просто искажен масштаб искажений). Правда, при повышенном сопротивлении в проводке датчик/указатель поведение стрелки, по идее, должно быть другим, но я не думаю, что у Вас именно этот случай.

3. Измерив характеристику термодатчика (достаточно двух точек, в крайнем случае — одной) и сравнив ее с рабочей (приводится в соответствующей литературе).

Ну, и конечно, (точнее, изначально. ) может весь вопрос сводится к тому, что Вам всего лишь кажется, что показания заниженные? Посмотрите на показания других экземпляров данного авто. Отличия в 1-2мм (да, пожалуй даже до 3-4мм) не есть признак неисправности — это может быть всего лишь нормальный разброс экземпляров пары датчик/измеритель. (с)

16. Теория вискомуфты вентилятора радиатора.
http://autodata.ru/st/12_vent/vent.htm

17. Когда завел машину, в течение секунд 20 слышу в области панели/печки бульканье (видимо антифриза). Что это может означать? Воздушная пробка?
Да, это очень характерный признак наличия воздуха в системе охлаждения. Во время стоянки он скапливается в одном (или нескольких местах), в т.ч. и в радиаторе отопления (или перед ним) и при запуске устремившийся поток жидкости хорошо слышен.
В нормальной системе воздух обычно постепенно удаляется сам (при прогреве воздух, скопившийся в верхней части рабочего радиатора или его шлангах, вытесняется расширяющейся ОЖ в расширительный бачок, а при последующем охлаждении обратно в систему засасывается ОЖ). Однако, если в системе есть неплотности, то при нагревании через них каждый раз часть ОЖ вытекает, а при остывании через эту неплотность всасывается воздух. Т.е., если есть неплотности, то попытки удаления воздуха все равно не дают результата — очень быстро воздух появится вновь.
Поэтому, ищите утечку.
Всё это справедливо при условии достаточного количества ОЖ. Сначала ОЖ доливается в радиатор (не делайте этого на горячем двигателе. ), затем в расширительный бачок.

Читайте также:  Неисправности топливной системы инжекторного двигателя змз 406

18. Угар масла и система вентиляции
При работе двигателя рабочие газы прорываются через неплотности поршень-цилиндр и попадают в картер (откуда и название). Поэтому, чтобы в картере двигателя не было избыточного давления, их попросту отсасывают через впускной тракт, после чего они снова попадают в камеру сгорания, а отдуда большая часть идет в выпускной тракт (а небольшая — снова в картер). Однако в картере присутствует еще и масляный туман, и чтобы с потоком картерных газов не выносилось масло, их отделяют разными способами в устройсвте, называемом мослоотделитель. В сомременных двигателях маслоотделитель обычно выполнен в виде лабиринта в крышке ГБЦ.
Система вентиляции картерных газов может не справляться со своей задачей в двух (как минимум) случаях:
— когда маслоотделитель забит отложениями;
— когда количество картерных газов слишком велико (из-за изношенности цилиндропоршневой группы);
В обоих случаях в той или иной степени происходит повышение давления в полости двигателя и увеличивается вынос масла из картера. Существенное повышение давления приводит, как уже писалось, к выдавливанию масла через уплотнения (сальники, прокладки).
Как определить, по какой причине (забитость маслоотделителя или повышенное количество картерных газов) маслоотделитель не отделяет масло полностью?
Можно попытаться измерить количество картерных газов подходящим расходомером для газа (в простейшем случае — с помощью секундомера и счетчика для природного газа )) при разных оборотах двигателя и сравнить эти замеры с результатами замеров на исправном двигателе. Если количество газов на испытуемом двигателе значительно больше, то значит, что сильно изношена цилиндропоршневая группа, если значительно меньше, то значит, забит маслоотделитель.
Более простым (хотя и менее информативным, по идее) способом может быть измерение давления в картере. Простейший способ — листочек бумаги, положенный над открытой маслозаливной горловиной. Более точный — подключить чувствительный манометр/вакуометр к трубке масляного щупа. Самый простой (и, думаю, достаточно чувствительный для данного случая) вакуометр — это стекляная трубка, погруженная в банку с водой. Т.е. берется резиновый шланг, надевается на труку щупа, а другой конец шланга надевается на стекляную трубку и погружается в банку с водой. Если давление избыточное, то уровень воды в трубке понизится, если пониженное — то повысится. Можно в банку налить бензин (или спирт) — чувстительность повысится (меньше плотность жидкости). Можено вместо стекляной трубки попросту использовать прозрачный (пластиковый) шланг.
Если есть вынос масла во впускной тракт (повышенный) , то неизбежно должен присутствовать сизый дым из выхлопной трубы. Другой вопрос — в каких количествах и на каких режимах двигателя это происходит. Чтобы это увидеть, по хорошему для этого нужно ехать сзади своей машины (на другом авто) и наблюдать за выхлопными газами при разных режима работы двигателя — при слабом нажатии на газ, при полном нажатии, при переключении передач, при принудительном холостом ходу.
А еще, если есть вынос (повышенный) масла, то обычно заметно присутствие этого масла во впускном тракте.
На разных режимах работы двигателя соотношение степени проникновения рабочих газов в картер и «отсасывающей способности» (скажем так) впускного тракта меняется. И если, например, подсоединить трубу отсоса картерных газов непосредственно к впускному коллектору, то на оборотах ХХ там было бы чересчур сильное разрядение, через все щели в полость картера подсасывался бы воздух (с пылью . А если подключить трубку отсоса перед дроссельной заслонкой, то не будет отсоса как раз на оборотах ХХ. Стало быть, просто подключить трубку отсоса в какую-то точку впускного тракта нельзя. Хорошо бы, конечно, если бы за этой компенсацией следил, напрмер, мембранный регулятор (а то бы и блок управления о двух микропроцессорах )), тогда давление почти точно уравнивалось бы с внешним (атмосферным). Но высокая точность компенсации и не требуется, поэтому в двигателях сделана лишь простая предкомпенсация (без обратной связи), которая точно уравнять давление может. Чтобы сделать отсос газов более-менее соответствующим их реальному количеству, делают некоторые конструктивные ухищрения (например, отдельные (по подключению) и разные (по сечениям) каналы для отсоса на малых и больших оборотах, регулировку степени отсоса в блоке дроссельных заслонок и др.). На двигателях разных моделей (и разной степени изношенности) это, понятно, несколько различается. Обычно на малых оборотах давление чуть-чуть избыточно, а с повышением оборотов оно уменьшается (что и вызывает «присасываине» бумажки к маслозаливной горловине на повышенных оборотах). По мере износа поршневой давление, понятно, постепенно становится все больше. Также влияет на это и загрязнение маслоотделителя. (с)

19. При запуске холодного двигателя, лампа давления масла не гаснет 2, 3, 4, 5 секунд, при запуске горячего двигателя такого нет, это нормально?
Нет, это не нормально, для исключения такой ситуации производители фильтров как раз и ставят в фильтр противодренажный клапан.
На исправном двигателе (имеется ввиду исправная масляная система) давление масла должно появляться или во время прокручивания стартера (в идеальном случае), или, по крайней мере, В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЫЕ доли секунды после пуска. Поэтому, если ситуация появилась после замены фильтра, скорее всего Вам продали бракованный или некачественный фильтр, если же после замены на заведомо исправный фильтр проблема не исчезла, возможно стекание масла через подшипники коленвала или запаздывание срабатывания самого насоса. (с)

20. Расход масла
1. Определимся с понятием «величина расхода масла».
Согласен, что новый современный двигатель способен ходить от замены до замены масла без доливки (то есть расход масла менее 1 л/10000 км). Но и то далеко не всегда, что уж говорить про изрядно поработавшие моторы. И не стоит забывать об определяющей роли манеры езды конкретного владельца.
Так что, думается, можно считать предельно допустимым расход масла до 500 мл/1000 км при условии, что вы часто и много ездите на высоких оборотах — тогда движок будет изрядно кушать масло, особенно с возрастом (помните норму угара — до 0,6% от расхода бензина? старая, не иномарочная, но вполне реальная цифра). Известно множество случаев, что замечательно работавший в нормальных условиях мотор неожиданно за считанные минуты пожирал масло буквально стаканами (от 300-500 мл до «от метки до метки») при езде на максимальной скорости. Однако если вы катаетесь «законопослушно» и спокойно, то предельным будет расход в 200-300 мл/1000 км (то есть литр с небольшим от замены до замены).
Ну и если расход держится на предельном уровне, не увеличиваясь внезапно, то ремонт держим в уме, но никуда не торопимся.
А вот другое мнение на сей счет (по-моему, это гуру — С.В.Корниенко):
— при расходе 0,25-0,3 л/1000 км — менять маслосъемные колпачки
— при расходе до 0,5 л/1000 — готовиться к капремонту
— при расходе от 1,0 л/1000 — срочно делать капремонт
Но не могу не привести выдержку из сервисной книжки «в зависимости от способов вождения автомобиля расход масла может составлять 1 л на 1000 км» (!)
Теперь переходим к поиску причины перерасхода.
2. Ищем возможную течь масла по потекам.
Места, откуда в принципе возможна течь:
а) Клапанная(-ые) крышка (крышка ГБЦ) — заменить или доработать герметиком резинку
б) Трамблер — доработать герметиком
в) Бензонасос (если механический) — прокладки, герметик, смотреть диафрагму
г) Маслодатчик — срочно заменить (чтобы потом «вдруг» из него не выбило все масло)
д) Маслофильтр — завернуть плотнее или заменить
е) Картер двигателя — выровнять при необходимости и посадить на герметик
ж) Сальник распредвала — заменить (попадает на ремень ГРМ и ведет к его разрыву)
з) Сальник задний — заменить.
и) Сальник передний — заменить (попадает на ремень ГРМ и ведет к его разрыву)
к) Прокладка ГБЦ (если пробита — может уходить в ОЖ, ОЖ — в масло, и все вместе в цилиндр) — менять срочно
Примечание 1: через некоторые из перечисленных мест может гнать только под давлением, причем на приличных оборотах — см. на яме.
Примечание 2: если накрылась вентиляция картера, то бороться с течами масла через уплотнения практически невозможно. То же самое — при сильно изношенной поршневой.

3. Если масло не течет, значит оно горит.
а) через систему вентиляции картера в воздушный фильтр или в коллектор — избыток давления в картере — см. поршневая, потом см. вентиляцию картера, в принципе они тесно взаимосвязаны
б) через маслосъемные колпачки (или изношенную втулку клапана) — определяется следующим способом: прогреть движок, плавно раскрутить (тысячи 4 минимум), резко бросить газ и смотреть в выхлопную трубу, если после этих манипуляций на некоторое время дым усилился — колпачкам конец (увеличившимся вакуумом масло высосало через них). тоже самое — «светофорный тест»: проехаться на прогретом движке, остановиться на минуту, потом тронуться (более менее интенсивно) — если при старте вылетает сизое облачко, а потом все в норме — колпачкам аналогично пора на покой.
в) через кольца — если ест очень уж много, если дымить начинает при повышении оборотов, если компрессия упала (а при заливке масла в цилиндр через свечное отверстие нарастает — только не забывайте про возможную «масляную компрессию»). Если есть шанс, что кольца не облысели, а только залегли от нагара (ну и цилиндр/поршень не сильно изношены) — применить «дедовский метод» отмачивания колец (если не страшно ).
г) трещина в блоке — без комментариев. (с)

Читайте также:  Для чего нужен понижающий редуктор на двигатель лифан для мотоблоков

21. Немного из теории двигателей — Рядный? V-образный? «Оппозит»?
http://toyota-club.net/files/03-09-3. 0_mech-cyl.htm
https://carguts.ru/articles/engine/
https://www.drive.ru/technic/4efb337. 3001e54e1.html

22. Немного из теории двигателей — Рядный? V-образный? «Оппозит»?
http://toyota-club.net/files/03-09-3. 0_mech-cyl.htm
https://carguts.ru/articles/engine/
https://www.drive.ru/technic/4efb337. 3001e54e1.html

23. Названия и ТТХ двигателей Toyota
Двигатели фирмы Toyota: http://toyota-club.net/files/03-05-0. e77_engine.htm
Обзор двигателей Toyota: http://toyota-club.net/files/faq/03-08-16_engine.htm
Двигатели Toyota G-serie: http://toyota-club.net/files/03-03-1. -g-engines.htm
Двигатели JZ (заметки): http://toyota-club.net/files/03-03-10/jz_remark.htm
http://www.3sgte.com/1JZGTE.htm
Названия японских двигателей: http://toyota-club.net/files/03-01-2. -12_engine.htm
Номинальные ТТХ двигателей Toyota: http://toyota-club.net/files/faq/04-04-18_faq-power.htm

25. Вибрация: причины, способы проверки
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1352

26. Проблемы с подачей топлива, недостаток мощности, не заводится, глохнет
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1325
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1324

28. Свечи зажигания
http://autodata.ru/item.osg?idt=52&idn=1210
http://autodata.ru/item.osg?idt=52&idn=1211

Каталог свечей DENSO //NEW 05/12/07
https://www.denso.com/
https://www.denso.com/global/en/prod. s/plug/search/

Каталог свечей NGK //NEW 05/12/07
https://www.ngkntk.com/ru/
https://www.ngkspark.co.nz/partfinder/

29. Форсунки
http://autodata.ru/item.osg?idt=39&idn=1353

30. Проверка разряжения во впускном коллекторе
http://autodata.ru/item.osg?idt=39&idn=1415 — часть 1
http://autodata.ru/item.osg?idt=39&idn=1416 — часть 2

31. Вопросы касающиеся объемов технических жидкостей, попробуем свести сюда
ссылка на сайт Liqui Moly (к сожалению нет японских моделей, зато есть объемы всех жидкостей)
http://www.liquimoly.ru/podbor_masel.html
для 90-го кузова:
— объемы моторного масла:
Двигатель Объём с заменой фильтра, л
4S-FE 3,3
1G-FE 4,1
1JZ-GE(2WD) 5,4
1JZ-GE(4WD) 4,5
2JZ-GE 5,4
1JZ-GTE 5,4
2L-TE 5,1
— объемы ОЖ:
4S-FE 6,8
1G-FE 6,5
1JZ-GE(2WD) 6,9
2JZ-GE 7,4
1JZ-GTE 8,4
2L-TE 9,0
— объемы АТФ
A42D 6,2
A43D 6,5
A42DE 6,1
A340E 6,7
A341E 7,2
A340H+UF1AE 9,3
ДЛЯ 110-ых
http://toyota-club.net/files/techdata/ttx/mark2-110.pdf

32. Проверка ДПДЗ для 90-ых кузовов
на рисунках показаны места установки щупов, в табличек даны толщина щупа и сопротивление контактов
1G-FE

1JZ-GE, 2JZ-GE

TRC

32. Проверка клапанов ХХ для 90-ых кузовов
http://photofile.ru/photo/kmv79/3370323/72816066.jpg
фото протухло

33. Проверка прокладки ГБЦ на пробой (from Phantom)
Основным признаком пробоя прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) является повышение при работе двигателя уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) в расширительном бачке, вплоть до переполнения бачка и выброса жидкости, при этом температура двигателя остается в норме. Так же пробой прокладки иногда сопровождается снижением уровня ОЖ при отсутствии внешних утечек, появлением под пробкой маслозаливной горловины белого или серого сметанообразного налета, появлением в масле на щупе эмульсии цвета кофе с молоком. Прокладка ГБЦ проверяется так. На холодном двигателе открывается пробка радиатора и проверяется уровень ОЖ в нем. Если бачок радиатора не полный, доливаем ОЖ. Закрываем пробку радиатора. Вынимаем из расширительного бачка дренажную трубку и опускаем ее в небольшую прозрачную емкость с чистой водой (например, в майонезную баночку). Запускаем двигатель и следим за трубкой в воде. По мере прогрева двигателя и расширения ОЖ из трубки сначала выходят пузырьки воздуха который попал туда пока мы доставали трубку из расширительного бачка. После того как весь воздух из трубки будет вытеснен, оттуда пойдет ОЖ, которая имеет окраску и поэтому хорошо заметна в воде. После этого больше ни одного пузырька из трубки появиться не должно. Если пузырьки продолжают идти, значит газы из камеры (камер) сгорания поступают в рубашку охлаждения двигателя. Как правило причиной этому является пробой прокладки ГБЦ, который может произойти в случае неправильной установки ГБЦ при ремонте, некачественного материала самой прокладки, или после перегрева двигателя. При замене прокладки следует обязательно проверить плоскость ГБЦ на искривление и, если таковое обнаружится, прошлифовать ее на плите. В случае обнаружения искривления ГБЦ, так же следует осмотреть болты крепления ее к блоку цилиндров, если на болтах будет заметна вытяжка, повторно их использовать не следует. Реже причиной прорыва газов являются трещины в самой ГБЦ, как правило такое встречается у дизельных двигателях при их неправильной эксплуатации. В этом случае трещины в ГБЦ завариваются (если это возможно), но чаще ГБЦ меняется.

не знаю куда отнести. может кому будет интересно.
Кого ещё интересует процесс «унутреннего» сгорания. Можно собрать одну приблуду. Делал я её ещё в бытность владения Москвичом 2140. Цена вопроса — копейки.
Нужны 4 неоновых лампочки (маленьких, такие применяются в искровых пробниках для проверки свечей). К одному контакту лампочки припаять провод монтажный. Конец этого провода намотать на свечной провод в середине его (свечного) длинны ровными, плотными витками. Количество витков 10-12. Прихватить всё это изолентой, чтоб не расползалось. С остальными лампочками сделать тоже самое,только с другими свечными проводами.
Вторые контакты лампочек соединить между собой и заземлить на «массу» двигателя. Получается, что каждая ламочка соответствует своему свечному проводу.
Принцип: индуктивный съём искрового разряда свечи.
Работа: если в цилиндре есть вспышка, то соответствующая лампа моргнёт, если нет, загораться не будет. При работе двигателя лампы моргают в такт работы цилиндров. В идеале всю эту «цветомузыку» вывести в салон, но свободных дырок между салоном и моторным отсеком найти трудно. Одинаковое свечение лампочек достигается регулировкой количества витков на каждом свечном проводе. Честно скажу, на тойоте не ставил (заводится она гораздо лучше Москвича), но на Москвиче эта фича мне понравилсь, в момент пуска видно, какая свеча мозги парит. Конечно на сам пуск приблуда никак не повлияет, но информативная польза есть. (С)

Источник

Adblock
detector