Дал газу на холодном двигателе

Почему после запуска холодный двигатель троит, а как прогреется работает нормально. Советы автомеханника.

На форумах в интернете можно найти много рассказов о том, что после запуска холодного двигателя он начинает неустойчиво работать. Это может продолжаться либо несколько секунд либо до того момента пока температура его не начнет повышаться. Симптомы у всех практически одинаковые после запуска появляется вибрация и не равномерный звук, доносящийся из глушителя. Определить в чем причина бывает не просто. Ведь эта неисправность носит не постоянный характер, а искать ее нужно в тот момент, когда она присутствует. Продолжаться троение двигателя может несколько секунд, за это время найти причину не всегда получается. Приходиться менять методом тыка свечи зажигания высоковольтные провода и катушку. Многие так и делают. С начало это обычно помогает, но со временем проблема опять появляется.

Если двигатель на холодную троит, то первым делом нужно определить связана ли эта неустойчивость с работой одного цилиндра либо все они работают с перебоями. Для того, что бы это понять, нужно поочередно отключать цилиндры и наблюдать, как меняются обороты двигателя. Если при отключении, какого либо цилиндра обороты не изменились либо они упали меньше чем при отключении других, то значит в нем проблема. Но как можно это проверить, ведь в инжекторном двигателе высоковольтные колпачки снимать со свечей нельзя. Это может привести к выходу из строя катушки зажигания и транзистора, который управляет первичной обмоткой. В автосервисах это делают с помощью диагностического прибора, который называется сканером. При отсутствии этого прибора отключать цилиндры можно следующими способами.

На 16 клапанных двигателях установлены индивидуальные катушки зажигания. Нужно поочередно снимать с них разъемы, тем самым прекращая подачу питания и управляющих импульсов, и следить за тем как реагирует двигатель на это.

В 8 клапанных двигателях используется двух искровые катушки и общий разъем питания и управления, по этому, таким образом, уже проверить, не получиться. Здесь нужно отключать поочередно форсунки. Но добраться до их разъемов не так-то просто. Можно изготовить переходник на общий разъем и отключать их с помощью него. Общий разъем можно купить в автомагазине и отключать питание от форсунок с более удобного места. Информацию об изготовлении такого тестера можно найти в интернете.

Если двигатель на холодную троит, то можно его заглушить и выкрутить свечи, для того, что бы их осмотреть. Но делать это нужно именно в тот момент, когда наблюдается неустойчивая работа. Нужно осмотреть центральные изоляторы свечей. Они могут дать много информации о работе двигателя. Если окажется, что изолятор, какой либо свечи покрыт нагаром или мокрый, то значит, причина неустойчивой работы двигателя кроется в том цилиндре, в котором она была закручена. Если окажется, что все свечи мокрые то причина общая для всех цилиндров.

Изолятор свечи может быть в бензине, масле либо в охлаждающей жидкости. При этом искра между электродами пропадет. Она будет стекать по мокрому изолятору на массу.

Частой причиной троения двигателя после стоянки автомобиля являются изношенные маслосъемные колпачки. Масло может попадать на тарелку клапана через него и при пуске двигателя засасываться в цилиндр. Оно может попасть на изолятор свечи. Двигатель с такой неисправностью, какое-то не продолжительное время после запуска может троить.

Причины троения двигателя на холодную.

Неисправность свечей зажигания. Точно определить исправность свечей можно только в барокамере под давлением.

Заниженная компрессия в цилиндре.

Неисправность форсунок. Неисправная, забитая форсунка топливо распыляет плохо. Смесеобразование хуже. Поэтому изолятор свечи может быть в бензине.

Плохой контакт в разъемах датчиков и исполнительных механизмов. На холодную он может проявлять себя, а при прогреве пропадать.

Подсос воздуха. В этом случае смесь будет беднее, чем требуется для устойчивой работы не прогретого двигателя.

Неисправность высоковольтных проводов или модуля зажигания.

Неисправность датчика температуры двигателя.

Датчик массового расхода воздуха.

Регулятор холостого хода.

Отложения на внутренней поверхности дроссельного узла.

Читайте также:  Оптимальные обороты бензинового двигателя ваз

Можете еще прочитать следующие статьи.

Источник

Можно ли подгазовывать при запуске двигателя в мороз?

Многие автолюбители сталкиваются с проблемой трудного пуска двигателя в холодное время года. Такое явление зачастую можно считать нормальным даже на исправных машинах, так как при сильном морозе наблюдается снижение эффективности работы многих узлов . Для того, чтобы быстрее запустить мотор, водители прибегают к нажатию на педаль газа. Такой подход не позволяет двигателю заглохнуть сразу после запуска. Однако, далеко не все догадываются о «скрытых камнях» в подобных действиях . Сегодня мы более подробно разберем нюансы вопроса.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал !

Нередко проблемы при запуске двигателя «на холодную» связаны с ошибочными действиями водителя . Например, далеко не все дожидаются момента, когда бензонасос накачает топливо в систему перед пуском мотора. В результате внутри не создается нужное давление, из-за чего двигатель может сразу же заглохнуть. В таком случае рекомендуется подождать несколько секунд, пока топливо заполонит систему . Определить это можно на слух (работу бензонасоса слышно почти во всех автомобилях) или по лампочке уровня топлива на приборной панели.

Важно отметить, что затрудненный пуск двигателя может быть связан не только с холодной погодой, но и с неисправностью . Если после потепления ситуация не улучшится, рекомендуется обратиться в автосервис, где произведут диагностику топливной системы и зажигания.

Кроме того, на машинах с механической КПП холодные пуски рекомендуется производить с выжатой педалью сцепления . Это позволит снизить нагрузку на стартер и не дать двигателю заглохнуть. После запуска мотора желательно немного подержать педаль сцепления выжатой, после чего её медленно отпускают и смотрят за показаниями тахометра. В случае с АКПП никаких дополнительных действий делать не нужно, переводить селектор в «нейтраль» бессмысленно.

Теперь вернемся к нашему вопросу: можно ли подгазовывать при запуске двигателя в мороз? Мнения автолюбителей по этому поводу разнятся, но определенные факты можно выявить. При активной работе педалью газа можно попросту «залить» свечи топливом , если машина все-таки заглохнет. Путем повышения оборотов водитель увеличивает подачу горючего в цилиндры, но оно не может нормально сгореть . В результате свечи заливаются топливом, их придется просушивать или менять для нормального запуска в дальнейшем.

Особое внимание следует уделить состоянию моторного масла . Даже качественное синтетическое масло «0W» начинает густеть уже после -20 градусов на термометре, а более популярное «5W» ощутимо теряет свои эксплуатационные характеристики . Когда мы запускаем двигатель после длительной стоянки на морозе, насосу сложно прокачать густое моторное масло, поэтому несколько секунд силовой агрегат работает практически без смазки . Нажатие на педаль газа в такой ситуации только усугубляет ситуацию, а нагрузка на двигатель резко увеличивается.

Недаром говорят, что каждый холодный запуск двигателя зимой равен 70 километрам пробега в нормальных условиях . Именно поэтому к процедуре следует подходить ответственно, чтобы продлить срок службы мотора. Газовать при запуске двигателя не рекомендуется , но в крайнем случае это нужно делать без особого энтузиазма, не превышая отметку в 2000 об/мин . Такой подход позволит минимизировать ущерб для мотора и запуститься в холодное время года.

Источник

Что будет если на холодном двигателе дать полный газ.

Интересуюсь так так слесарь в сервисе сделал так и двигатель застучал.

Машина уаз хантер

может движка умереть

дело в том что в твоем случае он застучал давно, просто ты дал ему нагрузку и вкладыш провернулся уже будучи срезаным со стопора. У меня было такое. Я работал в автосервисе. Притянули машинй Турбованый блюберд.
Сказал хозяин — стуканул движок. Мы с напарником запускаем и тишина, никакого стука, гоняли на всех режимах стука нет, уж хотели отдать обратно но я попросил напарника при перегазовке нажать на тормозную педаль и включить скорость. Раздался страшный стук. после разборки (поддон сняли, оказалось что вкладыш одной половинкой провернулся у хозяина давно и подлез под вторую половинку. пока мы газовали на холостых, он как сэндвич держал зазор на шейке вала. как толко включили нагрузку вкладыш вернулся на место и застучало аж поршнем по головке. У Блюберда клапана поршня не касаются при обрыве ремня не то что у тойоты или хонды. Тот же еффект сработал у тебя — пригналиавто со стуканувшим движком и ты приплыл. в долги тебя вогнали как лоха. Благо мотор русский справишься. Если соображалка есть. если не ты сам хозяин и прозевал стук. так что на слесаря не вали. ты сам пропал.
а по сути если подтекал тосол/вода в поддон и движок вообше проморожен был тогда да, провернулись вкладыши. извини записываю по ходу

Читайте также:  В какие двигатели льют полусинтетические масла

Холодному мотору нельзя давать большую нагрузку и высокие обороты. В этом случае температура в цилиндрах резко растёт, а стенки цилиндров остаются холодными, происходит прихватывание поршней (они расширяются, а цилиндры нет) , задиры зеркала, поломка колец.. . также холодное густое масло с трудом прокачивается насосом по системе смазки, открывается редукционный клапан, наступает масляное голодание.

ну ты же увидел что случилось. можешь дать по щам ему. они невменяемые все в сервисах

смотря что за мотор, если дизель то хана.
Если бензин то просто выливаешь лишние литры бензина в выхлопную трубу

как повезёт. Может ничего а может закинить

если с движком все в норме то не чего не будет

Он и может стукануть. Износ очень большой при таких экстремальных условиях.

Источник

Дал газу на холодном двигателе

Ну может через 20 с и не стоит, т.к высока вероятность, что в некоторых местах еще недостаточное давление масла, которое приобретает идеальную текучесть при определенном прогреве. Думаю 2-3 мин вполне достаточный интервал прогрева, после которого двигатель готов к нагрузкам (учитывая качесво современных синтетических масел и присадок в них). Вообще слухи о запарывании движков все больше похожи на слухи. Очень показателен мой случай кстати. Когда на ТО мне от руки закрутили масл пробку. Естессно она выкрутилась, где — то за киллометр от гаража у меня вспыхнула лейка (я еще не знал что пробка выпала). В спокойном режиме (на 1-2 при оборотах чуть больше ХХ) доехал до гаража. Заглянул под авто — на моих глазах стекли последние струйки масла. Написал жалобу директору сервиса своего Рольфа. Они предоставили все бесплатно (масло, пробку, прокладку ) и послали мастера со мной в гараж, который все залил и закрутил как положено. Так вот последствий 0.0% (По косвенным признакам конечно , а именно, масложора нет, звук не изменился, бензожора нет, фризожора нет, стуков нет, цвет выхлопа обычный, после прогрева двигун на ХХ не слышно почти). Двигун конечно из-за этого вскрывать не стал, как некоторые маньяки советовали (дабы не получилось как в известной медицинской расхожей фразе — вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия) . Вобщем получилось что-то типа промывки двигателя маслом Mobil 0W-40 за счет Рольфа :0))))))
Поэтому к слухам о запарывании движков и проворачивании вкладышей отношусь со скепсисом. В инете прочитал массу статей, самое главное что вынес оттель — даже шоха с сухим двиглом (масло слили) способна проехать (без фанатизма драйвера конечно) порядка 50-70 км без видимых последствий для двигателя. Думаю для лансера эта цифра все 100-150 км. К чему это я, а вот к чему — газование на холодную для двигателя очень схоже с режимом масленного голодания (при вытекшем масле) ибо масло еще не достигло максимальной текучести (которая появляется только при околонулевых и положительных температурах)

1) думаю все эти фокусы приводят к тому, что авто , допустим, вместо 300-350 тыс до капиталки, пройдет 200-250 тыс (цифры условны, чтоб понятно было о чем я тут пишу) , что для меня лично аааааабсолютно пофигу! Кстати достоверно известно, что сами систематические пуски движка при -25-35 уносят ресурсу ни меньше чем вышеописанные издевательства (такие как маслоголод и нагрузка непрогретого движка)

2) запороть можно и прогретый движок . Достаточно на нейтрали ( без всякой нагрузки ) нажать газ в пол

3) При езде внатяг (несвоевременное переключение передач, дерганье авто, этим грешат женщины на механике, кстати, даже прогретому и упакованному под МАКС маслом двиглу наносится такойже ресурсный ущерб, кстати, ибо точно так же в этом случае разрабатываются зазоры, рисуются узоры и микро задиры) Но все это останется скорее всего совершенно не замеченным, а капитальный ремонт где-то на 250-300 (вместо 350-400) воспримется абсолютно нормальным и предсказуемым

Читайте также:  Какое масло лучше заливать в двигатель ниссан тиида

Пол: муж
ZaZ Vida

Да.. Зачетная картина.
Завел машину, сидишь, газуешь и руль крутишь.
С ощущением будто едешь на гонке по скоростному треку . ?

Ну, лет в 12 это еще можно понять, когда в родительскую машину за руль лезешь играться в шофера, но интересно узнать что сейчас стимулирует к этим играм ?

Пол: муж

Поэтому к слухам о запарывании движков и проворачивании вкладышей отношусь со скепсисом. .
. даже шоха с сухим двиглом (масло слили) способна проехать (без фанатизма драйвера конечно) порядка 50-70 км без видимых последствий для двигателя. .

1. Все зависит от температуры «за бортом».
2. Даже если никуда не ехать, а постоять на месте с работающим движком без масла — последствия будут. По молодости глупости проверял лично.

Пол: муж
разные

2) запороть можно и прогретый движок . Достаточно на нейтрали ( без всякой нагрузки ) нажать газ в пол

Пол: муж
MITSUBISHI PADJERO SPORT

Ну может через 20 с и не стоит, т.к высока вероятность, что в некоторых местах еще недостаточное давление масла, которое приобретает идеальную текучесть при определенном прогреве. Думаю 2-3 мин вполне достаточный интервал прогрева, после которого двигатель готов к нагрузкам (учитывая качесво современных синтетических масел и присадок в них). Вообще слухи о запарывании движков все больше похожи на слухи. Очень показателен мой случай кстати. Когда на ТО мне от руки закрутили масл пробку. Естессно она выкрутилась, где — то за киллометр от гаража у меня вспыхнула лейка (я еще не знал что пробка выпала). В спокойном режиме (на 1-2 при оборотах чуть больше ХХ) доехал до гаража. Заглянул под авто — на моих глазах стекли последние струйки масла. Написал жалобу директору сервиса своего Рольфа. Они предоставили все бесплатно (масло, пробку, прокладку ) и послали мастера со мной в гараж, который все залил и закрутил как положено. Так вот последствий 0.0% (По косвенным признакам конечно , а именно, масложора нет, звук не изменился, бензожора нет, фризожора нет, стуков нет, цвет выхлопа обычный, после прогрева двигун на ХХ не слышно почти). Двигун конечно из-за этого вскрывать не стал, как некоторые маньяки советовали (дабы не получилось как в известной медицинской расхожей фразе — вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия) . Вобщем получилось что-то типа промывки двигателя маслом Mobil 0W-40 за счет Рольфа :0))))))
Поэтому к слухам о запарывании движков и проворачивании вкладышей отношусь со скепсисом. В инете прочитал массу статей, самое главное что вынес оттель — даже шоха с сухим двиглом (масло слили) способна проехать (без фанатизма драйвера конечно) порядка 50-70 км без видимых последствий для двигателя. Думаю для лансера эта цифра все 100-150 км. К чему это я, а вот к чему — газование на холодную для двигателя очень схоже с режимом масленного голодания (при вытекшем масле) ибо масло еще не достигло максимальной текучести (которая появляется только при околонулевых и положительных температурах)

1) думаю все эти фокусы приводят к тому, что авто , допустим, вместо 300-350 тыс до капиталки, пройдет 200-250 тыс (цифры условны, чтоб понятно было о чем я тут пишу) , что для меня лично аааааабсолютно пофигу! Кстати достоверно известно, что сами систематические пуски движка при -25-35 уносят ресурсу ни меньше чем вышеописанные издевательства (такие как маслоголод и нагрузка непрогретого движка)

2) запороть можно и прогретый движок . Достаточно на нейтрали ( без всякой нагрузки ) нажать газ в пол

3) При езде внатяг (несвоевременное переключение передач, дерганье авто, этим грешат женщины на механике, кстати, даже прогретому и упакованному под МАКС маслом двиглу наносится такойже ресурсный ущерб, кстати, ибо точно так же в этом случае разрабатываются зазоры, рисуются узоры и микро задиры) Но все это останется скорее всего совершенно не замеченным, а капитальный ремонт где-то на 250-300 (вместо 350-400) воспримется абсолютно нормальным и предсказуемым

Источник

Adblock
detector