Co2 двигатель своими руками

Авиамодельный двигатель, работающий на углекислом газе

Приветствую )) Расскажу о двигателе , который был распространён в 80х годах прошлого века . О двигателе ,устанавливаемым на зальные модели. О двигателе, работающим на углекислом газе. О двигателе ДП- 03.

Корни этого двигателя начинаются в 20х годах 20 века, в Германии и Франции были изготовлены первые двигатели , работающие на углекислом газе—СО2. После второй мировой войны производство таких двигателей было восстановлено.

Такие двигатели производились не только в Европе, но и в США. Рабочие объёмы двигателей начинались с 0,006 кб.см.. и доходили до 0,3 кб, см..

Массовое производство было налажено в Чехословакии. В ней производили двигатель » Модела СО2 » и множество других двигателей, работающих на углекислом газе. С Моделы и скопировали наш двигатель-ДП-03.

Двигатель ДП имеет рабочий объём 0,27 кб.см.. Диаметр поршня и ход поршня 7 мм. Поршень и клапан изготовлены из пластмассы, гильза-из латуни. Масса с баком-21 гр.. Бак для газа имеет объём 3 кб.см..

Двигатель комплектовался воздушным винтом , который надевался на вал двигателя в спец пазы ( наподобие OS мах или ASP ) и фиксировался конусной шайбой с винтиком. Некоторые неграмотные авиамоделисты-утверждают, что это винт от двс-МАРЗ—-уверяю-они сильно заблуждаются, а другие -верят этому бреду.

Двигатель ДП комплектуется зарядным устройством. В это устройство вставляют баллончик с СО2 , из которого в последствии и идёт заправка бака двигателя. В зависимости от объёма бока-модель с таким двигателем может находиться в воздухе пару минут- минута с работающим двигателем и минута- свободного полёта. В Европе проводились соревнования с моделями на таких двигателях. Для этого нужны крытые стадионы- с высоким потолком. Из за невозможности проведения их в СССР— данный двигатель не прижился у нас.

Двигатель ДП изготавливался в г Свердловск. Цена двигателя составляла 12руб 50 коп.. Так же в продаже была специальная модель из пенопласта. Я делал из бальзы— но по каким то причинам так и не запустил модель, а двигатель был опробован. Работает забавно ))).

Данный двигатель часто можно увидеть в продаже. Спроса нет.

Понравилась статья-ставьте класс и комментируйте.

Источник

МИКРОДВИГАТЕЛЬ НА CO2

Авиамоделисты пока еще не обратили внимания на весьма перспективный двигатель, работающий на сжиженном газе С02. А ведь простота изготовления и эксплуатации делают его куда более доступным, чем компрессионные и калильные двигатели. Кроме того, он не загрязняет воздух и бесшумен в работе. С этим двигателем (рис. 1) могут работать различные авиамодели весом до 100 г. От одного баллончика для сифонов бачок (рис. 2) можно заправить два раза.

Рабочий объем двигателя 0,27 см 3 . С воздушным винтом Ø 180 мм он развивает 1900—2100 об/мин. Продолжительность полета 45—50 с.

Остановимся подробно на технологии изготовления наиболее сложных и ответственных деталей двигателя.

Картер выточите из дюралюминия Д16Т на токарном станке с последующей слесарной обработкой наружных поверхностей. Резьбу М9Х0,8 нарежьте на станке. Отверстие под вал просверлите и обработайте разверткой Ø 4 мм.

Цилиндр проще сделать из круглого прутка нержавеющей стали Ø 15 мм на токарном станке. Резьбу нарежьте на токарно-винторезном станке с одной установки.

Внутренний диаметр цилиндра после расточки с помощью чугунного притира доведите до размера, указанного на чертеже.

Коленчатый вал изготовьте на токарно-винторезном станке из стали 45. С одной установки, просверлит отверстие под резьбу №2,5 и нарежьте ее. Шейки вала доведите до Ø 4 мм с помощью наждачной бумаги № 00 и последующей притирки пастой ГОИ по месту в картере.

Рис. 1. Двигатель на СО 2 :

1 — трубка, 2 — корпус пружины, 3 — пружина, 4 — шарик Ø 4, 5 — прокладка, 6 — гайка-фиксатор, 7 — палец поршня, 8 — шатун, 9 — упорная шайба, 10 — конус, 11 — кок-болт, 12 — коленчатый вал, 13 — палец кривошипа, 14 — картер, 15 — поршень, 16 — шток, 17 — цилиндр, 18 — крышка цилиндра, 19 — головка цилиндра.

Читайте также:  Как убрать шум двигателя на мотоцикле

Затем разметьте, просверлите на сверлильном станке и нарежьте резьбу М2 отверстие для пальца кривошипа. Сам палец выточите из стали 45 или серебрянки. Его поверхность отшлифуйте наждачной бумагой, затем нарежьте резьбу М2.

Головки цилиндра изготовьте из дюралюминия Д16Т. Внутреннюю резьбу нарежьте на токарно-винторезном станке.

Шатун выточите на токарном станке из дюралюминия Д16Т. Головки шатуна сначала изготовьте шаровидными, затем напильником сточите часть сферы. Накерните центры отверстий под поршневой палец и кривошип и просверлите их на сверлильном станке.

Пружина, используемая в головке двигателя, взята из аэрозольного баллончика небольшой емкости. Для тех, кому не удается ее достать, сообщвем параметры: проволока Ø 0,8 мм, диаметр пружины 4 мм, длина 7—8 мм.

Пружина длв заправочного клапана (рис. 3) изготовлена из проволоки ОВС Ø 0,4 мм. Она имеет наружный Ø 4 мм и длину 10 мм.

В заправочном устройстве пружина такая же, как в цилиндре двигателя. Для газовых магистралей необходима трубка из нержавеющей стали Ø 1,5—2 мм.

Порядок сборки. В отверстие днища поршня легким ударом молотка запрессуйте шток. Вставьте поршневой палец и шатун. С боков отверстия сделайте засечки для предотвращения выхода пальца. Затем, слегка смазав шейки вала, вставьте его в картер. Вал должен легко вращаться. Через верхнюю горловину картера опустите шатун. Совместите отверстие головки с отверстием на валу, вставьте палец кривошипа и закрутите его до упора. Проследите, чтобы шатун имел свободу перемещения на 0,4 мм по пальцу.

Затем к корпусу пружины припаяйте газопровод и соберите клапанный узел согласно сборочному чертежу. Соберите также остальные узлы. Над головкой двигателя загните газопровод в виде спирали Ø 25 мм. Это необходимо для полного испарения жидкого газа в газопроводе. Опуская и поднимая цилиндр, добейтесь нужной фазы впуска газа в надпоршневое пространство от этого зависит четкость работы двигателя.

Баллончик вставляют в заправочное устройство (рис. 4) с помощью зажимной гильзы от сифона.

Воздушный винт (рис. 5) из липы.

В. ЛОКТИОНОВ, руководитель авиаконструкторской лаборатории крайСЮТ, г. Барнаул

Источник

МОДЕЛЬ САМОЛЕТА С ДВИГАТЕЛЕМ СО2

Неслучайно модели самолетов, снабженные микромоторчиками на углекислом газе, приобрели широкую популярность во всем мире. Сочетание простоты эксплуатации и отсутствие токсичных топлив служит на пользу привлекательности необычного класса. Модели, несколько напоминающие таймерные, изготавливаются в основном из бальзы и пенопласта, имеют совсем несложную конструкцию, показывая при этом высокие летные характеристики.

Прототипом предлагаемой вашему вниманию модели является самолетик, чертежи которого печатались в чешском журнале несколько лет назад. Для улучшения летных свойств в конструкцию внесены существенные изменения. Увеличен размах крыла, снижена высота пилона, применен более совершенный профиль, и многое другое (в общем, от прототипа мало что осталось). Надо отметить, что при желании вы сами можете проявить свои конструкторские возможности — данная техника не столь критична, как «крутая» чемпионатная. Нас же полностью удовлетворил результат нововведений.

Летные данные предлагаемой модификации оказались явно выше средних. Основным материалом, использованным при создании модели, стала бальза плотностью 0,1-0,14 г/см3 (при увеличенной плотности необходимо соответственно уменьшить толщину деталей). Клей — модельный циакрин, эмалит, эпоксидная смола марки ЭД-20. Двигатель — широко известный в России ДП-03.

Он зарекомендовал себя как достаточно надежный, простой в обслуживании и дешевый мотор. Его основные параметры: масса 30±3 г, время работы на одной заправке около 15 секунд при частоте вращения 2500±500 об/мин. Этот двигатель эксплуатируется, как и все другие, работающие на углекислом газе, при температуре воздухе не ниже 10°С.

Рекомендуется штатный воздушный винт размером 180 х 200 мм. Фюзеляж склеивается из четырех бальзовых пластин толщиной 1,5 мм. Носовой шпангоут выпилен из фанеры толщиной 2 мм ( к нему впоследствии тремя саморезами привинчивается двигатель). Внутри фюзеляжа с равномерным шагом установлены семь шпангоутов из бальзы толщиной 1,5 мм — они придают устойчивость формы.

Сборка фюзеляжа модели самолета осуществляется следующим образом. Прежде всего, выкраивается верхняя панель размером 25 х 600 мм, сужающаяся к концу до 7 мм. На ней размечается расположение шпангоутов, которые после их вырезания приклеиваются на свои места. Затем полученная сборка обшивается противоположной (нижней) панелью. После высыхания клея заготовка вышкуривается с боков и к ним приклеиваются бортовые панели.

Пилон модели самолета.

Между двумя бальзовыми пластинками 20 х 103 мм (они должны иметь направление волокон вдоль короткой стороны выкройки) вклеиваются передняя кромка (бальза 8 х 11 х 20 мм) и шпангоут 11 х 20 мм, вырезанный из бальзы толщиной 1,5 мм. Задняя кромка пилона образуется клеевым стыком пластин-боковинок, сошкуренных в этой зоне «на ус». Сверху полученный пилон обрабатывается по форме нижнему обводу профиля крыла с учетом угла его установки, и затем к нему приклеивается ложемент крыла — пластина 30 х 100 мм (здесь также слои поперечные).

Читайте также:  Как влияет демпфер на работу двигателя

Для фиксации центроплана и газового баллона используются три бамбуковых штырька и резиновые кольца. Киль цельнобальзовый. Руль поворота подвешен на двух алюминиевых пластинках (хороший материал — банки от газированной воды). Стабилизатор имеет стрингерную силовую схему. В утолщенную центральную нервюру вклеены два сосновых или бамбуковых штырька для резиновой петли и фитиля.Стабилизатор обтягивается тонкой лавсановой пленкой.

Весь его каркас выполнен из бальзы, за исключением сосновых полок лонжерона. Крыло неразъемное. При изготовлении нервюр в пачке имейте в виду, что лонжерон имеет бальзовую стенку. Для нее нужно между прорезями под полки сделать еще пропил шириной 1 мм на половину оставшейся высоты нервюр (например, снизу).

Соответствующие пазы (но с другой стороны — сверху) выполняются и в заготовке стенки лонжерона. При сборке вначале к нижней полке лонжерона приклеивается стенка. Затем на стапеле закрепляют полученный узел и кромки крыла, после чего на клею, на место ставят нервюры. Заключительная операция сборки каркаса — монтаж верхней полки лонжерона и зашивка центральной секции тонкой бальзой. Готовые центроплан и «ушки» состыковывают, используя фанерные фигурные переходники лонжерона. Обтяжка крыла выполнена тонкой лавсановой пленкой.

Сборка и регулировка модели самолета.

Закончив работу над отдельными узлами модели, приступают к общей сборке. На фюзеляже монтируется площадка под стабилизатор. Ставится на место киль. Пилон также приклеивается к фюзеляжу, но лишь после того, как в процессе черновой сборки будет определен общий центр тяжести всей модели. Для этого к пилону резиной привязывают крыло, а на фюзеляж ставится комплектная мотоустановка.

Передвигая пилон вдоль фюзеляжа, добиваются требуемой центровки в 55%, после чего пилон окончательно приклеивается на место (расположение пилона на чертежах указано ориентировочно). Бальзовые детали желательно покрыть парой слоев жидкого нитролака. Перед первым запуском нужно еще раз проконтролировать установочные углы всех аэродинамических плоскостей и оси двигателя, а также отсутствие круток и перекосов крыла и стабилизатора.

Не запуская двигатель, испытывают модель на планирование и регулируют этот режим. Моторный полет корректируется подгибанием руля поворота и подкладыванием шайб под лапки картера двигателя. Путем таких регулировок несложно добиться траектории взлета «восходящая спираль». Даже при отладочных полетах настоятельно рекомендуем задействовать фитильный ограничитель времени планирования. Дело в том, что модель настолько летуча, что может быть затянута восходящим потоком даже с незначительной высоты.

(Автор: М. Шурыгин . источник журнал Моделизм спорт и хобби)

Основные данные модели
Размах крыла. 830 мм
Площадь крыла. 8,4 дм2
Площадь стабилизатора. 1,8 дм2
Взлетная масса. 65-75 г

Источник

Как сделать реактивный мини двигатель своими руками в домашних условиях – самодельная схема устройства

Я собираю модель, имитирующую настоящий реактивный мини двигатель, даже если мой вариант электрический. На самом деле всё просто и каждый может построить реактивный двигатель своими руками в домашних условиях.

То, как я спроектировал и построил самодельный реактивный двигатель — не лучший способ сделать это. Я могу представить миллион способов и схем, как создать лучшую модель, более реалистичную, более надежную и более простую в изготовлении. Но сейчас я собрал такую.

Основные части реактивного модельного двигателя:

  • Двигатель постоянного тока достаточно сильный и минимум на 12 вольт
  • Источник постоянного тока не менее 12 вольт (в зависимости от того, какой у вас двигатель постоянного тока).
  • Реостат, такой же какой продаётся для настройки яркости лампочек.
  • Коробка передач с маховиком, встречается во многих автомобильных игрушках. Лучше всего, если корпус редуктора сделан из металла, потому что пластик может плавиться на таких высоких скоростях.
  • Металлический лист, который можно разрезать, чтобы сделать лопасти вентилятора.
  • Амперметр или вольтметр.
  • Потенциометр примерно на 50К.
  • Катушка электромагнита из соленоида или любого другого источника.
  • 4 диода.
  • 2 или 4 постоянных магнита.
  • Картон, чтобы собрать корпус, похожий на корпус реактивного двигателя.
  • Наполнитель кузовов для авто, для создания экстерьера.
  • Жесткий провод, чтобы поддерживать все. Обычно я использую провода из дешевых вешалок. Они достаточно сильны и достаточно гибки, чтобы придать им нужную форму.
  • Клей. Для большинства деталей я предпочитаю горячий клей, но сейчас подойдёт практически любой клей.
  • Белая, серебряная и черная краска.
Читайте также:  Двигатели узам расход топлива

Шаг 1: Присоедините двигатель постоянного тока к маховику коробки передач

Основа модели моего реактивного двигателя очень проста. Присоедините двигатель постоянного тока к коробке передач. Идея заключается в том, что мотор приводит в движение ту часть коробки передач, которая была прикреплена к колесам игрушечной машинки. Поместите пластиковый рычаг, чтобы он ударялся о маленькую шестерню маховика, и она издавала шум. Некоторые коробки передач уже оснащены этим устройством, а некоторые нет.

Шаг 2: Соедините магниты и катушку для датчика

Поместите 2 или 4 постоянных магнита на главный вал таким образом, чтобы катушка могла находиться рядом с ними, когда они вращаются. Поместите их так, чтобы шаблон полярности был — + — +. Идея состоит в том, что магниты будут проходить близко к катушке и генерировать небольшое количество тока, которое мы будем использовать для перемещения датчика. Но чтобы это сработало, вам нужно поместить 4 диода в мостовую конфигурацию, чтобы преобразовать переменный ток, который мы генерируем, в постоянный.

Загуглите «диодный мост», чтобы найти об этом больше информации. Также для калибровки датчика до нужной чувствительности, вам необходимо поместить потенциометр между катушкой и датчиком.

Шаг 3: Реостат для управления скоростью

Нам нужно контролировать скорость двигателя. Для этого поместите реостат между розеткой и источником питания. Если вы не знаете, как это сделать, загуглите, как подключить реостат к лампочкам. Но вместо лампочки мы поставим блок питания.

Не пытайтесь сделать это, если вы не уверены на 100%. Мы имеем дело с большим током и использование неподходящего источника питания может вывести его и строя. Чем проще блок питания, тем лучше. Альтернатива — найти реостат постоянного тока, чтобы мы могли контролировать напряжение после подачи питания. Я не смог найти такой ни в одном магазине, поэтому использую реостат для лампочек. Но если вы сможете найти такой, который будет работать с двигателем постоянного тока, то возьмите его. Идея состоит в том, чтобы просто контролировать, какой ток поступает на двигатель, так что это будет нашим дросселем.

Шаг 4: Вентилятор

Вентилятор вы можете сделать так, как захотите. Я вырезал каждое лезвие из тонкого металлического листа и склеил их. Вы можете сделать их из картона и затем покрасить. Или, если у вас есть доступ к 3D принтеру, вы можете напечатать 3d-вентилятор. На www.thingiverse.com есть отличные трёхмерные модели вентиляторов.

Шаг 5: Корпус

Вы можете сделать корпус из картона, а затем, чтобы придать форму, добавить внешний заполнитель. Вам придется много шлифовать, так что это тяжелая и грязная работа. Когда вы всё сгладите, закрасьте корпус глянцевой белой краской.

Внутренняя часть двигателя должна быть окрашена в черный цвет. Передняя часть двигателя обычно имеет серебристый край, который вы, по желанию, можете нарисовать.

Шаг 6: Механизм стартера

Стартер и ручки подачи топлива связаны механически. Стартер имеет выключатель, который подключает двигатель к источнику питания. Этот переключатель также может быть активирован рычагом управления подачей топлива, когда он находится в рабочем положении.

Пружина стартера должна быть нагружена таким образом, чтобы она хотела вернуться в нормальное положение, и блокировала стартовое положение только в том случае, если рычаг управления подачей топлива находится в отключенном положении.

Идея состоит в том, чтобы стартер оставался в исходном положении, пока вы не переместите рычаг подачи топлива в рабочее положение, и теперь рычаг управления подачей топлива будет держать переключатель включенным. Также топливный рычаг является частью основания реостата. Реостат должен быть установлен таким образом, чтобы можно было вращать не только часть ручки, которая должна вращаться, но и всю основу реостата. Эта база — то, что контроль топлива двигает для увеличения скорости, когда он находится в рабочем положении. Это сложно объяснить и поэтому, чтобы лучше понять концепцию, вы должны посмотреть третью часть видео.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Источник

Adblock
detector