Что влияет на динамику двигателя

Содержание
  1. Динамика автомобиля: от чего зависит и на что влияет?
  2. 22 причины потери мощности двигателя автомобиля
  3. Основные причины снижения мощности двигателя
  4. 1. Неисправность датчика положения коленвала
  5. 2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей
  6. 3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы
  7. 4. Выход из строя свечей зажигания
  8. 5. Отсутствует бензин в баке
  9. 6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса
  10. 7. Топливный насос создает слишком слабое давление
  11. 8. Низкое качество контакта в цепи
  12. 9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе
  13. 10. Поломка ДПКВ
  14. 11. Вышел из строя ДТОЖ
  15. 12. Вышел из строя ДПДЗ
  16. 13. Вышел из строя ДМРВ
  17. 14. Поломка датчика детонации
  18. 15. Поломка датчика кислорода
  19. 16. Разгерметизация выпускной системы
  20. 17. Выход из строя ЭБУ
  21. 18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов
  22. 19. Деформация или поломка пружин на клапанах
  23. 20. Изношены кулачки распределительного вала
  24. 21. Разлажены фазы газораспределения
  25. 22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах
  26. Вывод
  27. Что важнее мощность в лошадиных силах или крутящий момент двигателя?
  28. Отличие крутящего момента и лошадиных сил
  29. Важность высокого крутящего момента
  30. Подведём итоги

Динамика автомобиля: от чего зависит и на что влияет?

Динамика автомобиля — это показатель, за которым гоняются многие любители эффектно стартовать со светофора и ценители драйва. У всех машин динамика разная, и влияет она не только на степень удовольствия от вождения, но, к сожалению, и на стоимость автомобиля. Давайте разберемся, что же это за показатель? Не будем сильно углубляться в теорию. В жизни, динамика разгона — это эксплуатационная характеристика, указанная в техпаспорте.

Динамика автомобиля определяется очень просто — это время, которое понадобится ему, чтобы с места достичь скорости 100 км/ч. У крупных производителей есть полигоны, где проводятся испытания новых машин и систем и, конечно, специальные трассы, где и определяют этот параметр.

Но здесь есть одна особенность: измерения проводятся в идеальных погодных условиях без ветра, на сухом и гладком асфальте и только с одним водителем, т.е. без груза. А какие сегодня показатели динамики у разных классов? Ведь они точно отличаются.

Бюджетные машины с двигателем 1,2 и 1,5 литра — это все-таки городские тихони, они разгоняются до сотни за 9-12 секунд. А вот машина подороже и помощнее — от 150 до 200 лошадиных сил, — это уже 7-9 секунд. Ну а 3-5 секунд — это спорткары или заряженные автомобили. Причем независимо от класса это может быть и легковушка, и внедорожник.

Так, от чего же зависит динамика? Может от навороченности мотора и вида топлива? Современные бензиновые и дизельные двигатели по показателям примерно одинаковые. Всё будет зависеть от мощности и наличия турбины или компрессора для нагнетания воздуха. Ну, а чем больше возможности двигателя, тем он дороже и время разгона меньше. Отсюда и выходит, что за каждую секунду приходится платить, и не мало.

А какой вариант коробки передач эффективнее? Ведь всегда считалось, что человек действует быстрее, а значит механика предпочтительнее? Не всё так однозначно. Современные автоматические коробки настолько совершенны, что именно они, а не механические коробки, дают возможность полностью раскрыть потенциал двигателя. Но это относится только к полноценным АКПП, вариаторы и роботы здесь точно не игроки.

Ну, а теперь о динамичном стиле езды. Он пришел к нам из автоспорта. Это не только резкий старт, но и быстрое ускорение во время движения. Но надо учитывать, что в таком режиме максимальные нагрузки испытывает весь автомобиль, в т.ч. двигатель и трансмиссия, сильно увеличивается расход топлива и изнашивается резина.

Резкий старт и ускорение в повседневных ситуациях, как правило, не нужны, да и невозможны. Это как с резвым, породистым скакуном, который раскрывается только на ипподроме, в городе ему делать нечего.

Источник

22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Читайте также:  Почему стартер не проворачивает двигатель не заводится

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Читайте также:  Уаз расход бензина при работе двигателя на холостом ходу

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Читайте также:  Внешняя скоростная характеристика двигателя с искровым зажиганием

Вывод

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Спасибо за посещение данной статьи. Пожалуйста, ставьте пальцы вверх статье, это поможет ее распространить и подписывайтесь на канал , читайте мои старые статьи и ждите новые.

Источник

Что важнее мощность в лошадиных силах или крутящий момент двигателя?

Выбирая новые автомобили, многие автовладельцы в первую очередь обращают внимание на мощность двигателя, полагая, что именно от этой характеристики будет зависеть динамичность автомобиля и его скоростные возможности. При этом нужно помнить о том, что показатель лошадиных сил не всегда будет отображать реальную мощность двигателя. Динамика и скорость разгона авто будет зависеть от показателя крутящего момента силового агрегата. Поговорим поподробнее о том, в каких ситуациях крутящий момент будет важнее показателя мощности в лошадиных силах.

Отличие крутящего момента и лошадиных сил

Мощность двигателя в лошадиных силах, так или иначе, связана с максимальной скоростью автомобиля. Чем она выше, тем выше максималка у конкретного авто. При этом часто нам не требуется бить рекорды скорости, да и подобное скоростное передвижение по магистралям попросту опасно и запрещено правилами дорожного движения. Куда более важны характеристики интенсивности разгона до определенной скорости.

Именно от показателя крутящего момента напрямую будет зависеть время, за которое автомобиль может ускориться в определенном диапазоне скоростей. Использование слабого и медленного автомобиля в городском потоке транспорта или на скоростной трассе может быть не слишком удобным, а зачастую попросту небезопасным.

Показатель крутящего момента зависит в первую очередь от длины шатунов поршней и характеристик сжатия топливной смеси в камере сгорания. Из-за особенностей дизельных силовых агрегатов именно они имеют максимально возможный крутящий момент, который достигается уже на низких оборотах. Тогда как у классических бензиновых моторов максимум крутящего момента достигается у красной зоны тахометра.

Важность высокого крутящего момента

Покупателю автомобиля необходимо не только подобрать комплектацию, но и учитывать показатели крутящего момента двигателя. У бензиновых машин такой крутящий момент находится на высоких оборотах мотора, соответственно получить уже с самого низа необходимую тягу будет невозможно. Это означает, что при спокойной размеренной езде, нажав на педаль газа, получить быстрое ускорение будет невозможно. Несколько секунд мотор потратит только на то, чтобы раскрутить коленвал до нужных оборотов, и лишь после этого автомобиль начнет активно разгоняться.

Тогда как дизельный автомобиль, имеющий аналогичные показатели мощности лошадиных сил, но максимум крутящего момента которого достигается буквально на полутора тысячах оборотов в минуту, сможет разгоняться до сотни с места на несколько секунд быстрее. В подобном случае максимум динамики водитель получает уже с самого низа, буквально сразу же нажав на педаль газа. Подобные отличные характеристики динамичности достигаются даже с учетом того факта, что дизельные двигатели будут несколько тяжелее компактных и аналогичных по объему бензиновых агрегатов.

Подведём итоги

Выбирая новую машину, часто потенциальные автовладельцы обращают внимание на её комплектацию, объем двигателя и мощность в лошадиных силах. Однако динамика автомобиля будет в первую очередь зависеть не от лошадиных сил, а от показателя крутящего момента. Именно от этого параметра зависит, как быстро машина будет разгоняться. В подобном случае предпочтительнее будут дизельные двигатели, у которых из-за особенностей конструкции максимум крутящего момента достигается на самых низких оборотах, соответственно вся тяга и мощность водителю доступны практически с холостых оборотов.

Автовладельцу при выборе автомашины следует помнить, что показатель мощности в лошадиных силах влияет на показатели максимальной скорости, а от крутящего момента зависит интенсивность разгона.

Подписывайтесь на наш канал — узнаете много нового и интересного !

Источник

Adblock
detector