Что такое зубильный двигатель

Что такое зубильный двигатель

Давно хотелось сделать что-нибудь с печью с целью увеличить количество воздуха, прогоняемого в салон. Долгие эксперименты с зубильной улиткой не привели к положительному результату — в инже она не помещается под капотом. Поэтому решил для начала попробовать просто поставить зубильный моторчик печки вместо родного Нивского.

Поскольку на улице зима, и в гараже холодно, то снял низ печки вместе с моторчиком и принес домой.
Зубильный моторчик не продается просто сам по себе, а только с ротором. Поэтому первое, что сделал — снял стопорное кольцо и ротор.

Дальнейшие примерки показали, что зубильный моторчик меньше по диаметру и на него нужно намотать изоленты. Но он еще и длиннее, поэтому не встает на место штатного. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно подпилить корпус печки. К сожалению, нет фотографии, как он выглядел до этого. Но после подпиливания выглядит вот так:

Еще на моторчике нужно развернуть боковые лапки на 180 градусов — на них он потом будет крепиться. Вот как выглядит подготовленный моторчик:

Вообще, если изоленты намотать, что называется, впритык, то моторчик и так никуда не денется, но мы не ищем легких путей, хотелось гарантий от вылетания моторчика, например на грейдере. Для этого изготовил две вставки:

Делаются они из ленты шириной 17 мм толщиной 1,2 мм. Нижнее ушко у них размером 4-5 мм, и на них моторчик опирается лапками. Нужно это для того, чтобы нижняя крышка печки закрывалась полностью и после переделки. Если моторчик осадить без этих подставок, то он упирается низом в крышку, и она перестает закрываться полностью. Для изготовления ушек использовал металлическую «спичку» сечением 3х3 мм, которую отпилил от алюминиевого уголка с толщиной стенки 3 мм.

Вставки вставляются в резиновые закладки от штатного моторчика и прижимаются к зубильному моторчику, в таком виде это все устанавливается на место.

Теперь приступаем к самому главному: переделке крыльчатки. Использовалась крыльчатка с зажимной гайкой. Во-первых, как выяснилось, такую пустячную деталь активно подделывают. Заводскую можно определить по номеру на одной из лопастей. У нее латунная гайка, но стальная сердцевина. И в целом она много аккуратнее отлита.

Самое первое — нужно рассверлить в крыльчатке центральное отверстие. Для этого берем шайбу наружным диаметром примерно 18-20 мм, внутренним 12 мм и толщиной 2 мм. Потом накручиваем с хорошим усилием гайку крыльчатки.

Теперь аккуратно зажимаем это все в тиски за гайку, стараясь ее не смять.

Отверстие штатно 6 мм. Чтобы сохранить соосность, необходимо сверлить его поочередно, несколькими сверлами каждый раз используя сверло лишь на 0,2 -0,3 мм больше предыдущего. Я использовал такой ряд: 6,2 — 6,5 — 6,7 — 6,9 — 7,0 — 7,3 — 7,5 мм. Дополнительно нужно рассверлить с нижней стороны уступ сверлом сначала на 7,8 мм потом на 8,0 и глубиной примерно миллиметров 10. Там под гайкой есть надрезы, как раз до них сверлится этот уступ. Нужно это для того, чтобы крыльчатка садилась на ось подальше, потому что сама ось с уступом. После сверловки лапки на металлической вставке в крыльчатке, естественно, нужно подправить напильником.

Когда отверстие просверлено, прикидываем его на ось моторчика, если все нормально, то переходим к следующему шагу.

Охлаждается ли зубильный моторчик внутри проходящим воздухом или нет — вопрос спорный, но я решил не рисковать и сделать надрезы на крыльчатке, чтобы через моторчик воздух проходил. Делается это строго горячим инструментом! Пластмасса очень хрупкая! Делал так: разметил изнутри, где будут лепестки. Просверлил в углах будущих лепестков отверстия 1 мм — чтобы было снаружи видно, где резать. Взял стандартный шпатель Staer, у него толщина пластины порядка 1 мм или тоньше, нагрел его на газу и резал, где нужно. Легко кстати получается. Потом зачистил ножом облой. После этого нагревал каждый лепесток аккуратно строительным феном и отгибал по одной. Операция очень тонкая — отломить лепесток труда не составляет.

Наконец все готово, вот что получилось:

Кстати рядом та самая шайба, которая использовалась при сверлении.

Теперь переходим к установке сопротивлений. Одного Нивского сопротивления для зубильного моторчика мало. Поэтому поставил, как часто советуют, и штатное и зубильное. Ничего сложного там нет и все ясно из фотографии:

Изначально хотелось поставить зубильное сопротивление, так как оно ставится штатно, то есть на один саморез, но оно туда не полезло, пришлось закрепить еще двумя саморезами с боков. Если бы сразу решил устанавливать на три самореза, то, наверное, умнее было бы повернуть его набок.

Теперь устанавливаем моторчик и зажимаем его штатными зажимами. Нужно проследить, что бы плата моторчика была вровень с краем нового выреза на корпусе печки. Тогда крышка не будет в него упираться:

Читайте также:  Простой регулятор оборотов коллекторного двигателя постоянного тока

Чтобы внутри корпуса не поселился «сверчок», приклеиваем кусок шумки на переднюю стенку изнутри:

Если моторчик будет стоять выше, то уже есть риск задевания за радиатор.

Для того, чтобы все это подключить, использовались две кнопки печки и жгут проводов. Вот так он выглядит:

А вот принципиальная схема:

Разъем на 6 контактов добавлен, чтобы было удобно при необходимости вынимать корпус печки.

То, что получилось, испытал сегодня. На улице -32. Температура подаваемого воздуха порядка градусов 35-ти, может 40 (определял на ощупь). Воздушная заслонка была открыта на полную, кран естественно тоже. Баланс «в ноги» — «на стекло» был, где-то 25 — 75. На максимальных оборотах воздуха навалом. Лобовик чистый целиком, нигде нисколько не запотел. Воздуха «в ноги» пассажиру с большим избытком надо там еще, что-то приделать, что бы убавить. «В ноги» водителю дует нормально. Боковые стекла не сразу, но все равно запотели. Правда, со штатным мотором они потели при -5-10, а тут -32. При включении максимальной скорости шумит моторчик заметно сильнее, точнее шумит воздух, проходя через сопла, но от этого не легче.

Несмотря на вышеизложенные недостатки, потерянного времени не жаль. Улучшение налицо. Да и не постоянно же будут морозы -30, в основном ездить приходится до -10, а там плюсы, уверен, проявят себя заметнее.

Источник

Что такое зубильный двигатель

Преимущество электродвигателя печки ВАЗ 2108 над моторчиком от классики очевиден, это более тихая работа, надежность и самое главное — гораздо выше производительность. Восьмерочный мотор в воздухоприемнике по статье Модернизация вентилятора печки, автор Sam у меня стоит с осени. Зима выявила ряд недостатков этой переделки, это неравномерный обдув печки, хлипкость конструкции, вследствие чего сложности с демонтажем и ремонтом. Поэтому решил модернизировать и доработать отопитель, точнее коробку воздухопритока или как ее еще называют “валенок”. Штатный короб был выброшен. Новую коробку воздухопритока решил делать из стального 2-х миллиметрового листа. В качестве мотора оставил “зубильный”. Перед собой поставил четыре основные задачи:

1. Добиться стабильного и равномерного обдува радиатора печки.

2. Конструкция должна быть простой, компактной, жесткой и ремонтнопригодной.

3. Переделка должна решить проблему со снятием клапанной крышки и возможность при необходимости легко восстановит штатную, заводскую систему отопления и вентиляции.

4. Защитить салон от попадания мусора с всасываемым воздухом.

Ну и не в последнюю очередь хотелось, чтобы все выглядело аккуратно и красиво.

Конструкцию собрал из пяти частей:

— тоннель для подачи воздуха к радиатору печки:

— рамка с защитной сеткой:

— моторчик печки от ВАЗ 2108–09:

Рассмотрев все возможные варианты расположения улитки, решил сдвинуть ее как можно правее, до кронштейна моторедуктора очистителя лобового стекла для того, чтобы воздухозаборник (приемная его часть) был близок по размерам штатному. В процессе изготовления коробки воздухопритока выяснилось, что чтобы решить выше высказанную задачу под номером 3, необходимо этот самый “валенок” изготовить из двух частей. Что было и сделано. Вся конструкция крепится четырьмя гайками через уплотнительную прокладку к кузову в моторном отсеке на штатное место:

Воздухозаборник сделан отдельной деталью. Снизу сделан дренаж аналогично штатному. Воздухозаборник снимается проще, чем корпус воздушного фильтра, достаточно открутить два болта:

Теперь клапанной крышке при ее снятии цепляться не за что:

Моторчик закреплен в двух точках болтами М8 с головкой под шестигранник через резиновые шайбы, изготовленные из втулок стабилизатора к кронштейнам, приваренным к тоннелю:

При необходимости ремонта или техобслуживания моторчика, его можно просто снять, не разбирая весь воздухоприток.

Всю конструкцию в сборе: воздухоприток, моторчик и тоннель также легко и быстро можно снять, открутив четыре гайки, так как я предварительно заменил штатные болты крепления воздухопритока и кожуха радиатора на шпильки. Подробнее об этом можно прочитать в статье Победа над коробкой воздухопритока, автор Nivach. Кто этого еще не сделал — рекомендую. Эта незначительная модернизация дала мне возможность собрать всю конструкцию как говорится на столе, а затем поставить на машину, при этом в салоне ничего снимать не надо.

Все заслонки и задвижки системы отопления сохранены.

В кожухе вентилятора, заменено нивское сопротивление на “зубильное”. Снят штатный электродвигатель, добавлен соответственно еще один провод т. к. переключатель печки четырехпозиционный “зубильный”. Больше доработок в кожухе вентилятора нет.

Единственно, что я герметизировал, так это швы воздухопровода обогрева лобового стекла и места его соединения с воздухопроводом боковых сопл.

В качестве уплотнителей моторчика с воздухозаборником и воздухозаборника с капотом используется уплотнительная резинка панели приборов ВАЗ 2108.

Решетка капота стыкуется с воздухозаборником тремя сторонами, так же, как и со штатной коробкой воздухопривода, а одна сторона — правая по ходу, смещена к центру примерно на 4-5 см. Штатные размеры примерно 200 Х 130, у меня около 195 Х 130.

Читайте также:  Хендай солярис загорелся чек троит двигатель

Электрическая часть и установка переключателя выполнена как в статье Sam’a Модернизация вентилятора печки.

Теперь немного об изготовлении частей воздухопритока.

Тоннель изготавливается из двух частей:
— основание;
— корпус.

Сложностей в изготовлении нет, главное выдержать все заданные размеры. Детали соединены эл. сваркой короткими швами, затем по месту заварены оба торца и вырезаны два проема. В дальнейшем все оставшиеся щели необходимо зашпаклевать.

Воздухозаборник состоит из четырех частей:
— кольцо;
— правая стенка воздухозаборника;
— левая стенка воздухозаборника;
— корпус воздухозаборника.

Диаметр кольца (внешний) 105 мм, изготавливается из стальной полосы ширина 20 мм:

Правая и левая стенки воздухозаборника практически одинаковые, отличие в том, что к правой стенке приваривается кольцо, под которое предусмотрена площадка. Также изготавливаются из стального листа толщиной 2 мм.

Корпус выполнен из прямоугольного листа размером 195 х 355. Стенки загибаются по профилю боковых стенок:

После сборки и сварки в правой стенке вырезается полукруг для всасывания воздуха электромоторчиком:

В заключение в полости воздухозаборника вварены два упора, на которые опирается рамка с сеткой и сделан дренаж.

Рамка с сеткой изготовлена из двух частей — каркаса и сетки.

Каркас представляет собой прямоугольник из стального листа, в котором вырезано отверстие. Края у рамки загнуты для придания жесткости.

В качестве защитной сетки использована металлическая часть воздушного фильтра от ВАЗ 2110. Сетка закреплена на каркасе при помощи алюминиевых заклепок:

После окончания всех сварочных и монтажных работ, а так же подгонки изделия по месту желательно всю конструкцию загрунтовать и покрасить.

В заключение остается добавить, что эффект от работы конструкции превзошел мои ожидания, обдув на больших оборотах сравним с работой автомобильного пылесоса, можно проветривать и сушить салон. Прогрев салона происходит значительно быстрей, чем со штатной системой обдува и вентиляции.

Чертежи деталей конструкции

Чертежи к статье подготовлены совместно с ALER’ ом, за что ему большое спасибо.

Воздухозаборник — корпус (см. исправления от vovunder и AsadoK) :

Воздухозаборник левая боковина:

Воздухозаборник правая боковина:

Корпус тоннеля (см. исправление от vovunder) :

Чертеж тоннеля, вид сбоку:

Дополнение от 04.12.05.

Шестимесячная эксплуатация показала, что конструкция надежная, производительность печки значительно превышает штатную. Шума от эл. мотора не слышно. В настоящее время конструкция немного модернизирована, с целью исключить возможность подсоса воздуха из подкапотного пространства:

В конструкцию добавлен колпак, который крепится на уже имеющийся левый кронштейн, и резиновая трубка от системы отопления ВАЗ-21093. Назначение трубки и штуцеров в том, чтобы подать воздух в щеточный механизм электромотора с целью его охлаждения.

В воздухозаборник ниже упоров рамки с защитной сеткой вварен штуцер наружным диаметром 14-16 мм и длинной 25 мм:

Сам колпак изготовлен, как и детали основной конструкции, из 2-миллиметрового стального листа и представляет собой цилиндр с внутренним диаметром 110 мм и высотой 55 мм:

Одна сторона колпака — глухая, в боковую поверхность вварен такой же штуцер, как и в воздухозаборнике. Для установки к цилиндру приварено ухо:

Резиновая трубка имеет естественный загиб, ее необходимо укоротить по месту. Крепить хомутами к штуцерам хомутами нет необходимости:

Производительность электромотора печки в результате установки колпака практически не изменилась, единственный недостаток — приходится его снимать при прохождении ГТО, чтобы показать табличку с номером кузова.

Дополнение от 02.12.07. Автор Алексей

Изготовил воздухозаборник по приведенным чертежам. При установке в 2121 возникли проблемы с закрытием капота — коробка воздухопритока оказалась выше, чем нужно. Пришлось на уже готовой конструкции обрезать коробку сверху со стороны лобового стекла на 2 см, со стороны двигателя на 1 см. При этом, при закрытом капоте образовался равномерный зазор где-то около 1 см между коробкой и решеткой на капоте. Сверху надел старый уплотнитель капота.

Вентилятору от 2108 мешала встать катушка зажигания. Переносить её не стал, а обрезал на 1 см кожух, защищающий щетки. Кусок вырезал из середины, после чего части склеил и швы сварил выжигалкой.

Особенности это только моей машины или всех 2121 не знаю. Лучше все сделать по чертежам и при необходимости доработать по месту.

Кстати воздухозаборник изготовлен из пластмассы толщиной 2 мм, сварен паяльником и выжигалкой, в некоторых местах изнутри швы усилены металлической сеткой впаянной в пластмассу паяльником. В качестве кольца соединяющего вентилятор и коробку использовал водопроводную трубу диаметром 110 мм.

Дополнение от 17.06.09. Автор Mike-vtk.

Машина 21214 с распределенным впрыском — стоял вопрос, поместится или нет эта конструкция и не будет ли конфликтовать с ресивером. На глаз казалось, что нет, поэтому решил изготовить.

Читайте также:  Как поменять прокладку двигателя лифан

Материал сталь 1,5 мм, конструкция сварная, в конструкции есть одно отличие — переход от воздухозаборника к улитке выполнен по конической поверхности это, по моему мнению, позволит снизить скорость воздуха в данном сечении, что приведет к меньшему уровню шума при заборе воздуха в «улитку» и уменьшит эффект пылесоса:

Резистор регулятора скорости вращения был помещен в воздухозаборник для лучшего обдува в процессе работы и меньшего риска перегрева пластмассовых деталей внутри печки. По свидетельству знакомых автомастеров, такое нередко случается на восьмом семействе. Проводка прокладывалась по кратчайшему пути из салона за приборной панелью.

Зазор между улиткой и кольцом получился несколько великоват, поэтому использовать для уплотнения резинку от восьмёрки, как у автора оригинала, не получалось — она все время пыталась удрать на свободу, но места вполне хватило для использования уплотнителя нивского багажника:

Под вентилятор на тоннель была изготовлена прокладка из изолона — он хорошо обжимается и плотно сидит — на снимках белого цвета.

При установке крышечки щёточного узла выяснилось, что мешается разъём, на котором разведено питание форсунок — крышка упирается в него и не садится, как надо. Разъём был закреплён на том же месте, но снизу кронштейна, крепление у него по типу клопа, поэтому он встал в своё родное отверстие:

На фото в том месте, где он находился, проходят провода от вентилятора.

Переключатель регулятора скорости вентилятора встал на то место, где у карбюраторных машин находится кнопка воздушной заслонки, т. к. оно свободно. Родной переключатель убран, и его гнездо закрыто заглушкой. Можно было перенести кнопки на одну позицию влево для заполнения пустоты, но пока не хотелось. К недостаткам такого расположения ручки регулятора, возможно, следует отнести отсутствие подсветки, но отыскивается он без проблем как на ходу, так и в стоящей машине.

Дополнение от 02.09.09, автор 21kash.

Машина ВАЗ- 21213. Материал сталь 1,5 мм, конструкция сварная. По моим расчётам данный приёмник забирает воздух в основном из центральной части прорезей на капоте.

Мне такой вариант не подходил, по этому было решено задействовать все прорези на капоте, тем более запаска перекочует на багажник.
Для этого пришлось вносить довольно весомые изменения. В ходе работы очень много заняла подгонка.

Пожалуй, опишу самые главные моменты.
1. В связи с тем, что двигатель был смещён вправо больше, чем на 5 сантиметров, он начал бить о капот при закрытии, из-за чего воздухозаборник пришлось переваривать и опускать примерно на 1 сантиметр.
2. Заслонка, которая перекрывает забор воздуха с улицы, была удалена из-за недостаточной пропускной способности (короб давал ей открыться на 1 см вместо 5 положенных, и при работе двигателя на максимальных оборотах она начала дребезжать).
3. Низ приёмника был подварен из-за касания о двигатель — 0.5 см не хватило, и пришлось углублять на 5 см в длину.
4. Переход от воздухозаборника к улитке выполнен по конической поверхности как у Mike-vtk.
5. Катушка зажигания была опущена.
6. Уплотнитель с багажника и «уплотнитель для окон и дверей» куплены в ближайших строй-материалах.
7. Колпак изготовлен не был- встаёт впритирку к аккумулятору.
8. Нержавеющая сетка, прижата уплотнителем и выровнена по форме — легко снять легко отчистить, мало весит.

Были задействованы все три группы прорезей:

Как видно из фото, запаске здесь уже жить негде, воздухоприемник был расширен почти вдвое:

Выход воздуха с улитки был отнесен на 50 мм:

Углубление 0,5 см:

Плюсы и минусы такой конструкции.

Плюсы:
1. Больше производительность
2. Меньше шума
3. 3 положения вместо 2х
4. Возможность установки воздушного фильтра и полной перестройки системы обдува (об этом напишу позже, когда закончу проект).

Минусы:
1. Нет рециркуляции воздуха (я ей никогда не пользовался).
2. Полностью загорожена табличка с номером двигателя (в гаи у меня её никогда не смотрели, но могут возникнуть трудности с прохождением ТО).

Советы из личного опыта:
1. Всегда делайте макет из картона или ватмана, его гораздо легче подогнать или изменить.
2. Внимательно проверяйте зазор между капотом и приёмником (к сожалению я погнул капот)
3. Обязательно загрунтуйте и покрасьте.

Исправление от vovunder, 31.12.10:

В FAQ в статье «Изготовление воздухозаборника под зубильный вентилятор, автор Smogil» в чертежах присутствуют небольшие ошибки в размерах:

Исправление от AsadoK, 17.05.11:

Если изготавливать конструкцию из металла 1 мм, то необходимо добавить на корпус воздухозаборника по 1-1,5 см с каждой стороны по длине корпуса (будущие ребра жесткости), а также на основание тоннеля, т. к. 1миллиметровый металл прожигается даже полуавтоматом. А так тупым сверлом на 5 мм сверлим отверстия в ребрах жесткости через 3 — 4 см, и «заливаем сваркой».

Источник

Adblock
detector