Что такое компенсаторы в двигателе форд фокус 2

Стук холодного двигателя Форд Фокус 2 и 3

Стук холодного двигателя Форд Фокус

Многие владельцы автомобилей Форд Фокус второго и третьего поколения с мотором 1,6 слышат неприятный стук двигателя при холодном пуске. Если вы купили новый автомобиль и начали замечать стук, или же наоборот, покупка автомобиля была на вторичном рынке не стоит паниковать и тут же избавляться от автомобиля теряя свои деньги. С этой проблемой нужно разобраться ведь есть способы ее решения.
Есть множество слухов о различных проблемах двигателя от регулировке клапанов до стучащих юбок поршней о стенки цилиндра. Что конкретно стучит при заведенном моторе сказать с точной уверенностью сложно. Но то что у мотора 1.6 есть с этим проблемы можно сказать точно.

У некоторых владельцев металлический стук появляется только у холодного двигателя, а кто-то говорит о постоянном стуке и при этом нет жора масла и потери компрессии. Чаще всего с прогревом двигателя стук стихает либо исчезает полностью, так как зазоры при прогреве уменьшаются и приближаются к заводским. Давайте попробуем рассмотреть частые проблемы стука двигателя.

Тепловые зазоры Форд Фокус 2 и 3 1.6

Одной из проблем стука двигателя могут являться тепловые зазоры так называемых стаканчиком. На большинстве современных автомобилях используют механическую регулировку клапаном. Если раньше за зазор между распредвалом и клапаном отвечал гидкокомпенсатор, то сейчас устанавливают толкатель клапана определенного размера. К плюсам механического толкателя можно отнести дешевизну производства, увеличенный ресурс и исключение зависания на высоких оборотах двигателя.
Заводской зазор между толкателем и распредвалом должен быть 0,20 на впуске и 0,35 на выпуске. Измеряются зазоры при холодном двигателе и температурой воздуха не ниже 15 градусов.

Как правило, такой стук остается и на прогретом двигателе и он очень похож на знакомый всем стук гидрокомпенсаторов. Решается такая проблема регулировкой этих зазоров и заменой просевшего стаканчика, его примерная стоимость 500 рублей. Примерная цена работ будет стоить две-три тысячи рублей. Также вам понадобится прокладка клапанной крышки, ее цена будет в районе 700 рублей.

Стук в двигателе Форд Фокус 2 и 3 1.6

Вторая проблема стука двигателя более серьезная и решается только полным ремонтом двигателя. Речь идет о выработке поршневого пальца или выработки поршня и увеличения разора пальца в поршне. К сожалению это очень частая причина стука двигателя Форд Фокус с мотором 1.6.

Если вы столкнулись с аналогичной проблемой, но стук не прогрессирует и пропадает по мере прогрева двигателя, не стоит паниковать, такой мотор может пройти ещё более 100 тысяч пробега.

Источник

Ford Focus 2 посторонний шум в двигателе и расход масла

Стук двигателя Форд Фокус – сегодня мы поговорим об этом. Появился стук в бензиновом двигателе на Форд Фокус2, 1.8? Не торопитесь отдавать на капитальный ремонт или менять на б/у.

Характерный звук, напоминающий работу дизельного двигателя, связан вовсе не с клапанами в головке блока. Так стучат вихревые заслонки в впускном коллекторе.

Примечательно, что приобрести их отдельно от впускного коллектора на моделях Форд Фокус с объемом двигателя 1,8 не получится. А на тех же моделях с объемом двигателя 2,0, которые также устанавливались на Форд Мондео вихревые заслонки поставляются отдельно , как деталь или же втулка на заслонку.

Как видно на фотографии вихревые заслонки в нагаре и масле.

Вообще масложор на Форд Фокус распространенная болезнь.

Масляный нагар в вперемешку с воздухом, в котором содержатся частицы пыли, образует абразив. Этот абразивный материал и изнашивает втулки вихревой заслонки, следствием чего и является стук, сравнимый с работой дизельного двигателя.

При увеличении хорошо видно, что происходит с заслонкой. Справа новая заслонка, которая не поставляется отдельно, как мы и писали ранее.

Но, обращаясь в автосервис AutoGarag в Марьино можете быть уверенным, что наши специалисты подберут необходимую деталь. И проведут работы по снятию впускного коллектора на Форд Фокус 2 с бензиновым двигатлем 1,8, и замене вихревых заслонок.

Повышенный расход топлива на Фокус связан с неисправностью системы рециркуляции отработавших газов (ЕГР).

На двигателе установлены два сапуна. К одному из них, который установлен в нижней части двигателя без снятия впускного коллектора не подобраться. Поэтому целесообразно провести инспекцию патрубка этого сапуна и клапана при проведении работ по замене заслонок. Зачастую патрубок имеет трещины, через которые засасывается воздух, что приводит к неправильной работе егр.

Также при проведении указанных работ появляется хорошая возможность осмотреть и при необходимости почистить датчик абсолютного давления Форд Фокус. Который при загрязнении также способствует повышенному расходу топлива. Кроме того, при некорректной работе датчика абсолютного давления обороты холостого хода могут быть нестабильными, а работа двигателя неровная.

Читайте также:  Двигатель 406 инжектор как убавить обороты

В нашем случае этот сенсор был в масле и нагаре. После проведения очистки стал как новый.

Снять датчик без снятия коллектора не получится.

Поэтому целесообразно проводить эти работы совместно.

Когда у двигателя повышенный расход масла и топлива, то дроссельная заслонка не остается в стороне. Она также подвержена загрязнению нагаром и отложениями. Грязная дроссельная заслонка является причиной неровной работы двигателя, нестабильного холостого хода, трудного запуска. Работы по очистке также можно совместить с основными работами по устранению стука.

В итоге мы меняем вихревые заслонки на бензиновым двигателем 1,8. Потому, что они и были причиной стука характерного для работающего дизельного двигателя. Попутно осматриваем и чистим датчик абсолютного давления, дроссельную заслонку, сапун, и осматриваем и при необходимости меняем патрубок.

Результатом является стабильная работа силового агрегата без посторонних шумов, нормализация холостого хода, легкий запуск и снижение расхода топлива.

Узнали новое? ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.

Источник

Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?

ремонт двигателя, клапана, стук пальцев, гидрокомпенсатор, клапанная крышка, стук в двигателе

Ребят, на моем фокусе 1.6 100л.с. такая же проблема стука на горячую. Но стучит двигатель неравномерно. Через какие-то интервалы стук прекращается на 2-3 секунды. И тональность тоже иногда меняется. Что это может значить? Я в этом деле чайник, но предполагаю, что стук прекращается когда связка поршень/палец смазывается нормально. Иного объяснения я не нахожу. Кто как думает? Видео прилагаю. Наездил я с таким стуком уже 10тыс (сейчас пробег 218тыс.) Предыдущий хозяин говорит что с таким же стуком проездил 3 года.

А при увеличении оборотов (поиграть газом) этот стучок пропадает ?
У меня на ХХ не слышно, а если поднимать обороты, то слышен звук типа не отрегулированных клапанов (увеличенных зазорах).
1.6, 105лс.

chupacabra

цитата:
Ничего не делать.

Понимаю что можно и так ездить, но хочется что-то сделать. Мне интересно почему тональность стука меняется и иногда он вообще пропадает.

TAD
Тоже слышно звук клапанов, стрекочет.

chupacabra

Понимаю что можно и так ездить, но хочется что-то сделать. .

чтобы был результат — нужно ехать к мотористу, вскрывать, мерить, дефектовать и ремонтировать. Если учесть ,что двигатель у нас проблемный и трудноремонтируемый, то хотелка может вылиться в круглую сумму.
А так. ну промыть двигатель можно хорошей промывкой, залить масла дорогого. Присадки можно хорошие залить. Как минимум будет не хуже.

Маленький отчет о том, как решилась моя проблема со стуком.

Осенью того года проводил самостоятельное ТО, поменял свечи (оригинал моторкрафтовские), а масло залил лукойл 5-40 sn.
Когда появился стук, не знаю, услышал я его когда потеплело, и начал ездить с открытым окошком. Дал послушать коллегам на работе (офисному планктону), сказали, что звук похож на гидрик.

Я сразу побежал в магазин, купил мягкую очистку двигателя Higear (долить в масло и накатать 100-200км). После заливки очистителя звук вроде стал помягче, похожим на стрекот швейной машинки(аналогия из этой ветки форума). Параллельно стал читать форум, узнал, что гидриков в наших движках нет, начитался ужасов и решил уже продавать машину за дешего или толкнуть в трейд-ин, хоть за сколько-нибудь. Грешил уже на масло, на форум ойл-клуба, где пишут, что масло Лукойл очень даже ничего.
Ездил к мотористу, который на слух, без детальной диагностики, сказал, что звук точно не от цепи, не от заслонок коллектора, и не от поршневых пальцев, порекомендовал померить зазоры на клапанах, но честно предупредил, что толкатели менять — это не вариант, дорого, проще головку расточить (ну или что-то в этом духе).

От горя сам на выходных полез проверить свечи и обнаружил, что на одной свече ОТСУТСТВУЕТ БОКОВОЙ ЭЛЕКТРОД. Я, наверное, минуты две на нее таращился, стараясь понять что с ней не так, я поверить в такое не мог, что на свече (на оригинальной свече!) может отломиться электрод! При этом, движок не троил, работал ровно!
Магнитом на телескопической ножке прощупал дно колодца, но отломанной ножки так и не нашел, либо ее размолотило, либо впечатало в блок.
Поставил запасную свечку, завелся, и движок зашелестел, очень тихо и ровно.

Какая мораль? При любых проблемах с движком первым делом проверяй свечи! Двигатель не троил, работал ровно, тяга была нормальная, но шелестел. Видимо, искра была, но не на электрод, а на корпус блока или цилиндра. Аналогично, у кого-то движок может стрекотать из-за плохих свечей. У меня был не дизельный звук, а стрекотание на холодную и на горячую, частота которого увеличивалась с частотой оборотов двигателя.

Читайте также:  Экологический контроль за работой двигателей автомобилей

Источник

Ford Focus Клуб

Клуб владельцев легенды!

Борьба со стуком

Борьба со стуком

Сообщение ZAQ » 05 окт 2010, 11:59

ФФ-2 1,6 АТ Ghia SE 2006 Silver

«Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь»

Re: Борьба со стуком

Сообщение Ворчун » 05 окт 2010, 13:14

Re: Борьба со стуком

Сообщение 405-й » 05 окт 2010, 13:16

Или выяснить причину стука, или можно уши ватой заткнуть.

Re: Борьба со стуком

Сообщение Ворчун » 05 окт 2010, 14:02

Или выяснить причину стука, или можно уши ватой заткнуть.

Сообщение ZAQ » 05 окт 2010, 14:17

ФФ-2 1,6 АТ Ghia SE 2006 Silver

«Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь»

Сообщение motorist » 05 окт 2010, 14:29

5W40, но, по большому счету и это поможет мало. Смирись. Стучат не распредвалы (ну если только проверить осевое хождение), что вряд ли. Это не 2108 😀 Стучат толкатели. Сотый раз повторяюсь .

Сообщение ZAQ » 05 окт 2010, 14:34

ФФ-2 1,6 АТ Ghia SE 2006 Silver

«Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь»

Сообщение samarec » 05 окт 2010, 14:38

Сообщение ZAQ » 05 окт 2010, 14:53

ФФ-2 1,6 АТ Ghia SE 2006 Silver

«Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь»

Сообщение motorist » 05 окт 2010, 15:09

Есть такое понятие. Называется — селективная сборка, когда детали подбираются одна к другой индивидуально. Что представляет из себя толкатель двигателя Форд -Фокус? Это переходник, между торцем клапана и кулачком распредвала. Представляет из себя стаканчик, который совершает возвратно-поступательное движение в специальном гнезде головки по мере нажатия на него кулачка распредвала и при котором происходит сжатие пружины клапана, обеспечивающее его открытие. Толкатель изготовляется из легированной стали, толщина днища толкателя отличается разной толщиной, посредством подбора толкателей регулируются тепловые зазоры клапанов.
Несмотря на то, что толкатель подвергается на заводе тщательной шлифовке, идеального размера в условиях массового производства не достичь. Еще сложнее достичь идеальных параметров гнезда, ведь отверстие всегда сложнее изготовить. Тут появляется и овальность и конусность, потом, алюминий плохо шлифуется, все равно остаются микронеровности, которые стираются в процессе работы.
Вот теперь представим, что попадается толкатель с максимальным минусовым допуском по диаметру, который, волею судьбы попал в гнездо с максимальным плюсовым допуском. Образуется лишний зазор. При нажатии кулачка на толкатель, последний сдвигается в бок, появляется щелчок. при дальнейшем ходе, кулачек соскальзывает с толкателя, пружина возвращает толкатель вверх, толкатель уже бьет по противоположной стороне гнезда. Вновь щелчок. Если лишний зазор наблюдается не в одном гнезде головки, все это создает тарахтение, похожее на дизель.
Все это усугубляется перегревом мотора, когда коробятся детали головки, гнезда могут приобрести уму непостижимую конфигурацию.
Как устранить? Да никак! Замена головки, вот радикальный способ.
Еще один. Достать по блату контейнер толкателей, микрометр и нутромер и подобрать индивидуально толкатели под свои гнезда

Сообщение ZAQ » 05 окт 2010, 15:25

ФФ-2 1,6 АТ Ghia SE 2006 Silver

«Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь»

Сообщение samarec » 05 окт 2010, 15:28

Сообщение motorist » 05 окт 2010, 15:37

Тут другой вопрос. Наши бараны придумали такую конструкцию гидрокомпенсатора, которая не прокачивается при установке! Так например в восьмиклапанных опелевских моторах 80-90х годов конструкция гидрика весьма схожая, но при этом, в торце верхней сферы имеется клапан для прокачки. Полностью опускаешь гидрик в масло, нажимаешь в торец кусочком подходящей проволоки. Делаешь несколько нажатий на на плунжер толкателя, пока не прекратится выход воздушных пузырьков, все гидрик прокачан! Ставишь на место гидрокомпенсатор, рокера, распредвал. Никакого стука, двигатель шепчет.
Наш гидрокомпенсатор никакого клапана не имеет, плунжер под действием внутренней пружины вылезает на весь рабочий зазор, относительно гильзы, при этом, всосав порцию воздуха. Воздух еще, худо-бедно стравливается через зазор, под действием усилия пружины клапана. Но если гидрик ставиться на двигатель уже не сухой, а заполненный маслом, например при снятии — установке головки 😯 Это кошмар для моториста. Самое безобидное, что может произойти, просто клапана будут недокрыты и двигатель не заведется. В худшем — гнет клапана.
Как везде у нас в России, существует варварский, но увы, единственный способ, стравить гидрики в тисках, постепенно поджимая тиски по мере вытекания масла по зазорам. Причем и тут нужно не переборщить, стравить не до конца, а так, чтобы при установке распредвала на место, клапана закрывались как положено. После заводки мотора, со снятой кл. крышкой, поочередно ликвидируются воздушные пробки под гидриками (иначе масло не идет!), посредством откручивания гидриков в головке градусов на 20-30 и после исчезновения стука с дотягиванием их до нормального момента.
Как вам, плохо не стало!

Читайте также:  Обороты двигателя гончарного круга

Сообщение motorist » 05 окт 2010, 15:40

Да . И Димины опасения напрасны. Через лимон километров, может каюк и придет. Но как этот звук достает. 😯 😯

Сообщение samarec » 05 окт 2010, 15:42

Тут другой вопрос. Наши бараны придумали такую конструкцию гидрокомпенсатора, которая не прокачивается при установке! Так например в восьмиклапанных опелевских моторах 80-90х годов конструкция гидрика весьма схожая, но при этом, в торце верхней сферы имеется клапан для прокачки. Полностью опускаешь гидрик в масло, нажимаешь в торец кусочком подходящей проволоки. Делаешь несколько нажатий на на плунжер толкателя, пока не прекратится выход воздушных пузырьков, все гидрик прокачан! Ставишь на место гидрокомпенсатор, рокера, распредвал. Никакого стука, двигатель шепчет.
Наш гидрокомпенсатор никакого клапана не имеет, плунжер под действием внутренней пружины вылезает на весь рабочий зазор, относительно гильзы, при этом, всосав порцию воздуха. Воздух еще, худо-бедно стравливается через зазор, под действием усилия пружины клапана. Но если гидрик ставиться на двигатель уже не сухой, а заполненный маслом, например при снятии — установке головки 😯 Это кошмар для моториста. Самое безобидное, что может произойти, просто клапана будут недокрыты и двигатель не заведется. В худшем — гнет клапана.
Как везде у нас в России, существует варварский, но увы, единственный способ, стравить гидрики в тисках, постепенно поджимая тиски по мере вытекания масла по зазорам. Причем и тут нужно не переборщить, стравить не до конца, а так, чтобы при установке распредвала на место, клапана закрывались как положено. После заводки мотора, со снятой кл. крышкой, поочередно ликвидируются воздушные пробки под гидриками (иначе масло не идет!), посредством откручивания гидриков в головке градусов на 20-30 и после исчезновения стука с дотягиванием их до нормального момента.
Как вам, плохо не стало!

Сообщение motorist » 05 окт 2010, 16:11

Тут другой вопрос. Наши бараны придумали такую конструкцию гидрокомпенсатора, которая не прокачивается при установке! Так например в восьмиклапанных опелевских моторах 80-90х годов конструкция гидрика весьма схожая, но при этом, в торце верхней сферы имеется клапан для прокачки. Полностью опускаешь гидрик в масло, нажимаешь в торец кусочком подходящей проволоки. Делаешь несколько нажатий на на плунжер толкателя, пока не прекратится выход воздушных пузырьков, все гидрик прокачан! Ставишь на место гидрокомпенсатор, рокера, распредвал. Никакого стука, двигатель шепчет.
Наш гидрокомпенсатор никакого клапана не имеет, плунжер под действием внутренней пружины вылезает на весь рабочий зазор, относительно гильзы, при этом, всосав порцию воздуха. Воздух еще, худо-бедно стравливается через зазор, под действием усилия пружины клапана. Но если гидрик ставиться на двигатель уже не сухой, а заполненный маслом, например при снятии — установке головки 😯 Это кошмар для моториста. Самое безобидное, что может произойти, просто клапана будут недокрыты и двигатель не заведется. В худшем — гнет клапана.
Как везде у нас в России, существует варварский, но увы, единственный способ, стравить гидрики в тисках, постепенно поджимая тиски по мере вытекания масла по зазорам. Причем и тут нужно не переборщить, стравить не до конца, а так, чтобы при установке распредвала на место, клапана закрывались как положено. После заводки мотора, со снятой кл. крышкой, поочередно ликвидируются воздушные пробки под гидриками (иначе масло не идет!), посредством откручивания гидриков в головке градусов на 20-30 и после исчезновения стука с дотягиванием их до нормального момента.
Как вам, плохо не стало!

Врать не буду, но по моему, сейчас ставятся на нивовские двигатели 1700 кл. пружины с большим усилием сжатия, так-как усилие прокачки гидрокомпенсаторов было выше чем усилие сжатия пружин, что приводило к тому, что при высоком давлении в системе смазки мотора при холостом ходе двигателя препятствовало полному закрытию клапанов. В вашем случае, можно выточить дополнительные шайбы под клапанные пружины, толщиной 1-1.5 мм, тем самым увеличив предварительное сжатие. Возможно, что сжатия пружин достаточно, но на каком то цилиндре попалась слабая пружина.( и такое бывает). Выявить ее можно, если сделать нехитрую приспособу. Это болт с гайкой, длиннее двух совмещенных пружин примерно на 15 мм и тремя шайбами с внутренним диаметром по болту и наружным, по диаметру пружин. Надеваем на болт шайбу, потом пружину. Снова шайбу, вторую пружину, снова шайбу. Закручиваем гайку заподлицо с торцем болта. Замеряем штангелем, на сколько сжалась каждая пружина. Та, которая сжалась больше, будет меньшего усилия сжатия. Ее выбраковываем. В идеале, они должны сжаться до одинаковой длины.
К сожалению, без разборки двигателя тут не обойтись

Источник

Adblock
detector