Что такое дизеление двигателя приора

«Дизелит» бензиновый двигатель — что это такое? Причины явления.

«Дизеление» двигателя — одна из распространенных проблем, связанная с неправильной работой двигателя. Подобное явление характеризуется высоким уровнем рабочего шума силового агрегата. Ездить с такой проблемой не только некомфортно, но и опасно в плане последствий. Зачастую «дизеление» свидетельствует о повреждениях в двигателе, с которыми желательно разобраться на раннем этапе, иначе капитального ремонта не избежать.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал !

Как известно, в нормальном состоянии бензиновый мотор должен работать тихо . Он не издает лишних звуков вне зависимости от температуры. Дизельные двигатели значительно шумнее бензиновых . Они издают характерный рокот, который слышно за несколько метров. Связано это с особой системой зажигания и принципами строения силового агрегата. Соответственно, «дизеление» бензинового двигателя характеризуется появлением рокота, свойственного дизельным моторам .

Сегодня мы поговорим о том, из-за чего могут появиться посторонние шумы , и как должен действовать автовладелец. Первым делом проверяем наличие масла в двигателе и его состояние . «Дизеление» мотора может проявляться из-за нехватки смазывающего материала или использования некачественного изделия. Рекомендуется использовать масло, соответствующее допускам производителя , и приобретать его только в проверенных местах. При необходимости заменяем материал и смотрим на результат.

Если проблема заключается не в масле, то придется искать неисправность глубже. Сперва нужно оценить состояние гидрокомпенсаторов (при их наличии в двигателе). Из-за высокого износа этих элементов может возникать сторонний шум, который не характерен бензиновому мотору. Проявляются звуки на высоких оборотах, на холостом ходу они могут быть едва слышны. Замена гидрокомпенсаторов обходится недорого.

Стоит отметить, что на некоторых автомобилях «дизеление» непрогретого двигателя — нормальное явление . Особенно отчетливо эта особенность проявляется в зимний период при холодных запусках. Связан повышенный шум работы двигателя со спецификацией размеров распредвалов и их креплений. С завода они специально не плотно прилегают друг к другу, чтобы при расширении металла на прогретом двигателе не возникало повышенной нагрузки.

Нередко дизеление проявляется после капитального ремонта двигателя. Подобная ситуация пугает автовладельцев, особенно в тех случаях, когда гарантия уже истекла или вовсе не давалась. «Дизеление» откапиталенного мотора чаще всего связано с неправильной обработкой клапанов . В таком случае нужно замерить компрессию, если она значительно ниже нормальных показателей, придется разбирать двигатель еще раз.

На заключительной стадии проверки рекомендуется проверить ремень (цепь) ГРМ на наличие посторонних звуков. Вспомните, когда последний раз меняли подшипники, которые могут издавать шум при высоком уровне износа.

Источник

Дизелит двигатель

НЕ редко на двигателях с «хорошим» пробегом, мы можем слышать некое рокотание. Специалисты на станциях технического обслуживания называют это просто – двигатель «дизелит». Звучит необычно — знаю, но такая аббревиатура существует практически у всех нормальных мастеров. Сегодня я вам поясню, что это такое и почему это начинает проявляться …

Читайте также:  Как правильно замерить компрессию в двигателе ваз 2109 инжектор

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Выведу небольшое определение.

«Дизелит» (нарицательное) – означает, что бензиновый двигатель работает не нормально, слышен «рокот» (шум при работе) как от дизельного двигателя, отсюда и название. Обычно этот звук происходит от вполне четких поломок или износа.

Если честно, то двигатель моего FORD FUSION также так работал, при запуске особенно на холодную, «рокот» был очень хорошо слышен. Особенно неприятно было — когда сосед по стоянке на KIA CEED, запускал свой мотор у него только «шелест» стоял (работал очень тихо), а у меня такие звуки. В общем, начал разбираться и вот от чего это происходит.

Почему такое происходит

Причин тут масса, но все они связаны с одной системой ГРМ (газораспределительного механизма). Немного истории для понимания.

Производители всего мира, в том числе и отечественные всегда бились над тишиной работы автомобиля. Вспомните первые заднеприводные ВАЗ (01,02,03 — 07). У всех у них были схожие моторы, работали они относительно тихо когда были новые, но затем начинали сильно шуметь, происходило это уже при 10 – 15 000 километров (у самого было много таких автомобилей, так что знаю не понаслышке), чтобы избавится от этого звука нужно было регулировать клапана (кстати, такая «шумная» работа влияла также на расход и стабильность двигателя).

Это была довольно распространенная процедура на классическом приводе. Причина этому была выработка, а также расширения металлов, которую носил клапан (а точнее его верхняя часть), на специальный кулачок. В общем конструкция была не такая совершенная, приходилось периодически регулировать. Шум пропадал, да и тяга мотора становилась лучше. Но вскоре был придуман другой механизм ГРМ, который включил в свою конструкцию – «гидрокомпенсаторы». Они уже автоматически производили регулировки, и шум не проявлялся многие тысячи километров, это был реально «скачек» вперед, единственное нужно было хорошее масло (тут и начинают появляться синтетика и полусинтетика). Однако после большого износа рокот – «дизеление» все равно проявлялись. Теперь постараюсь рассказать вам по пунктам:

1) Масло.

Банально – но это так! Если вы зальете не то масло, которое полагается вашему авто, а не дай бог нарветесь на подделку, то ваш агрегат даст вам знать «дизельными» звуками – будет шуметь. Проявляется это и при большом пробеге на одном масле (20 – 30 тысяч), делать такого нельзя ни в коем случае! «Убьете» двигатель. Меняйте масло, только на нормальное, покупайте в проверенных магазинах.

2) Гидрокомпенсаторы.

Эти устройства могут выйти из строя, двигатель будет шуметь, и работать не стабильно. Просто меняем, особенно часто проявлялось на наших ВАЗ.

3) Выработка распределительных валов и клапанов.

Не смотря на сегодняшние практически совершенные технологии, выработка в этих частях также присутствует, в основном в местах соприкосновения — вала и «механизма» клапана (могут быть всякие кулачки, пятаки и т.д.). Правда происходит это на очень больших пробегах, так думаю ближе к 200 – 250 000 километров.

Читайте также:  Тюнинг двигателя v50 карпаты

4) «Пастель» распред.вала.

У некоторых моделей автомобилей, пастель (крепление вала) даже с нового состояния может быть немного шире, чем нужно. Поэтому когда вы запускаете двигатель то может быть слышен странный рокот (похожий на работу дизеля), но после того как мотор прогреется металл расширяется и зазор уменьшается, таким образом рокот проходит. Кстати это может проявляться практически на всех моделях автомобилей из-за большого износа этого крепления – пастели.

5) Цепь ГРМ и ее натяжители. НА многих автомобилях цепь ГРМ может растягиваться, например на мощных версиях двигателя TSI, конечно у нее есть «натяжители» которые ее держат в рамках (натягивают). Однако растяжение не редко бывает очень велико, от этого в моторах будет происходить не понятный рокот, который говорит об одном – нужно менять цепь и механизмы которые ее натягивают. Это очень популярная неисправность на многих автомобилях, как известных марок, так и наших классических ВАЗ.

6) Ремень ГРМ и его система натягивания. Практически идентично с цепью, однако сам ремень не шумит, да и рвется он чаще, чем растягивается. А вот шуметь может его система натягивания, как правила там идут ролики которые со временем выходят из строя, так что их также нужно будет менять.

7) Сами клапана. Часто это проявляется при капремонте, возможно мастер не правильно «притер» (набил зеркало) клапана. Таким образом, он закрывается не правильно, встречает преграду — возможны такие звуки. Правда тут проверить достаточно легко, в каком цилиндре есть такой звук, нужно посмотреть в нем компрессию, если она на низком значении, значит однозначно клапана.

Наверное, это все причины, почему двигатель «дизелит»! Постарался по максимум раскрыть проблему.

Сейчас небольшая видео версия статьи

ВИДЕО

В заключение от себя добавлю – лейте хорошее масло, чаще его меняйте хотя бы раз в 10 000 километров, наблюдайте и вовремя меняйте цепь и ремень ГРМ. Тогда таких звуков у вас не будет. На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(8 голосов, средний: 4,13 из 5)

Источник

Что такое дизеление двигателя приора

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Думаю проблема в коробке. Уж очень на нее похоже.
P.S. Очень хочу записать этот звук и послать его письмом на завод или в журнал ЗР. Если наберется много желающих принять участие в сей акции, то давайте обсудим.

А если он появляется только при разгоне то это скорее всего шум корбки..попробуйте погазовать свыжатым сцеплением..у меня движок работает мягко. оч хорошо!но стоит отпустить сцепление и сразу появляется гул..который в последствии при нагрузке усиливается и дает дизельный звук.
Вот такое у меня по этому повуду ИМХО!

это скорее всего шум корбки

forester 55
инженеры тоже разные бывают..не все движками занимаются.
. почему с ростом оборотов звук проподает?а? это как объяснишь?ведь выхлоп только сильнее становится значит и тарахтеть должна больше..

Читайте также:  Чем отличается двигатель турбо от битурбо

Рокот уже не слышно из-за шума от ветра, шелеста шин, и т п. 😀

forester 55
инженеры тоже разные бывают..не все движками занимаются.
. почему с ростом оборотов звук проподает?а? это как объяснишь?ведь выхлоп только сильнее становится значит и тарахтеть должна больше..

forester 55
в догонку. почему когда на месте газуешь с выжатым сцеплением то звука нет ..крутил до 4 тысяч..и нормально. почему в таких условиях глушак справляется?

Дизельный звук, дизельный звук. Дал бы кто послушать, что ли.

У меня вроде только при торможении двигателем рычит.

forester 55
в этом то и все дело что он есть если слабо давить.

об этом можно спорить долго и упорно. проверяется только опытным путем, например изменением конструкции коробки..или установкой более толстых труб. у кого как 😎 😎 😎

А вообще если звук появляется при различных условиях то предлагаю это списать на конструктивную особенность автомобиля..а вот если он есть постоянно, то это поршневая и пипец.

Источник

Что такое дизеление двигателя приора

Вот это меня обрадовали.

Добавлено через 2 минуты
А если менять поршневую и поставить от 124 двигателя поршня мощность на много упадёт?А то с этим кондёром она и так не х.. не едет или не стоит заморачиватся?

По твоему описанию сразу мотор к ремонту ШПГ приговаривать рано. Описывай подробней:
Когда и при каких обстоятельствах заметил?
Какой расход масла на 1000 км?
Стучит только на ХХ? Если добавить оборотов исчезает?
Стучит только на холодном и горячем ДВС, в промежутке 50-80 гр тишина?
Какой пробег у тебя?

Добавлено через 1 минуту

Про это я могу много написать, думаю нет смысла вдаваться вам в такие подробности, просто нужно принять как факт.

Добавлено через 12 минут

Если есть гарантия, то езжай туда — результат удачного исхода 50/50, но попробывать стоит, правдо нервишки помотаешь конкретно, будут утверждать что так и должно быть, ещё и новую приору найдут с таким же дизелящем стуком! Совет: на гарантии говори сразу что масла жрёт много пол щупа на каждую тысячу км.
Если у тебя действительно проблема с ШПГ и гарантия отсутствует, то есть 4 варианта:
1. Продать автомобиль и не заморачиваться (это самый надёжный)
2. Поставить 124 ШПГ (это самый дешовый и проверенный)
3. Гильзовать блок под уже имеющуюся 126 ШПГ (правельный но дорогой вариант)
4. Точить блок под 82,5 и ставить аналог 126 ШПГ (типо кованной СТИ, или поршней Автромат) (тоже дорого но без особых потерь мощности, но надёжность такого мотора зависит от мастера сборщика, который не гарантирует, что через пару тыс км стук не вылезит вновь)

Добавлено через 4 минуты
Вот такой собственно расклад, поэтому есть смысл сгонять машину по гарантии где всё сделают бесплатно, а уж если не получится, тогда распишу тебе +/- каждой из ШПГ с примерной стоимостью, а выбирать уж тебе.

Источник