Что подложить под вкладыши на двигателе

Что подложить под вкладыши на двигателе

в старых радиаторах охлаждения использовалась гофрированная латунная лента , для повышения площади теплоотдачи трубок. вот её, тщательно выровненную, мы подкладывали под вкладыши
Верно говорит.

car5car, учти, коленвал твой больше 20 тысяч не отъездит, ибо есть такое понятие как цементация, ты ее уже стер.

Я сейчас в процессе ремонта коленвала, вкладыша последнего размера (0,75мм) будет мало, надо еще столько же приблизительно.
Машину я собираюсь оставлять себе, поэтому надо найти кусок металла и из него вырезать «вкладыш под вкладыш».
Никакие варианты вроде картонки и т.д. не рассматриваются.
Уважыемый, Вы Кадиллак так же ремонтируете? Подумайте, как двигатель после такого «ремонта» может хорошо работать?

Шейки я делаю зеркальные при ремонте, последняя полировальная наждачка 2000 (какой она соответствует в России не знаю. Таким номером зачищают новую краску перед полировкой, часто даже используют 1500, это грубее)
Вообще без комментариев. Вы бы из России новый коленвал заказали бы, я бы даже посодйствовал

Все, что я тут пишу, это лично мое мнение на основе 20-летнего опыта ремонта не-волговских двигателей.

Я сейчас в процессе ремонта коленвала, вкладыша последнего размера (0,75мм) будет мало, надо еще столько же приблизительно.
Машину я собираюсь оставлять себе, поэтому надо найти кусок металла и из него вырезать «вкладыш под вкладыш».

Всем спасибо за советы, с Праздником! Я парад на компе смотрел.
Проблема оказывается не существует, тут продается листовая бронза различных толщин. Также поехал сегодня купил за $7 лист алюминия 0,3мм и такой же лист стали.
Получится или нет у меня 100% уверенности нет, я однажды уже так делал, все работало отлично, но тогда толщина прокладки была намного меньше.
Наварка и проточка коленвала стоит $100 плюс подшипники около 60-80, но желания вынимать двигатель и полностью его разбирать у меня нет. Двигатель снимается на этой машине опусканием двигателя и коробки вместе с передней нижней рамой, как правильно по-русски назвать я не знаю.
Шейку коленвала я протачиваю, не снимая коленвала, замеры делаю много раз.
http://www.ebay.com/itm/261445510102?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

С Волгой я пролетаю, пересылка ее сюда будет стоить около $4 тыс. Можно Жигули в Канаде купить, но Жигули это не машина в сравнении с Волгой.:)

Шейку коленвала я протачиваю, не снимая коленвала,
Хм.
Позвольте поинтересоваться, шейку коренную или шатунную? Чем обеспечивается соосность?
Обычно шейки коленвала просто шлифуются в ремонтный размер или просто «на чистоту». В последнем случае проще самому изготовить вкладыш под полученный размер шейки. Вкладыш можно выточить из латуни (бронзы) и сделать наплавку баббитом.
Подобную процедуру выполнял мой отец во времена, когда купить влкдыш было проблематично, а про новый коленвал и речи не было. После разборки обнаружили задиры на коренных шейках. Поскольку коленвал уже был максимально ремонтного размера — шлифовали не на размер, а на чистоту. По полученному размеру делали вкладыши. Был доступ к токарному и фрезерному станкам (совхозная машинно-тракторная мастерская), выточил заготовку, распил на две половинки, установил в оправку, наплавил баббит, расточил в размер коленвала. Вкладыш работал шорошо, давление масла держал в лучшем виде. Однако, применение в двигателе неправильного масла его быстро сгубило.

Коленвал не надо так ремонтировать, прямо в двигателе. Во-первых, в ручную невозможно получить круглую шейку. Во-вторых, невозможно соблюсти соосность всех коренных (если речь о коренной) шеек. В-третьих, в маслянных каналах двигателя останется много металлической стружки и продуть их на неразобранном двигателе — сделать только хуже: стружка забьется в самые дальние закоулки каналов.

Читайте также:  Из какого металла двигатель кайрон

vagimqwerty , тут такое дело.

Наварка и проточка коленвала стоит $100 плюс подшипники около 60-80, но желания вынимать двигатель и полностью его разбирать у меня нет.
Шейку коленвала я протачиваю, не снимая коленвала

ну как бы вот эта информация уже обо всем говорит,если человек не хочет потратить 180$ на приведение в порядок своего авто,да еще и шейки колена протачивает не снимая-тут уж ничего не посоветуешь,ибо бессмысленно.

vagimqwerty , тут такое дело.

ну как бы вот эта информация уже обо всем говорит,если человек не хочет потратить 180$ на приведение в порядок своего авто,да еще и шейки колена протачивает не снимая-тут уж ничего не посоветуешь,ибо бессмысленно.
$180 это недорого, а вот возни на много дней со снятием двигателя. А я работать не люблю.:rofl:

$180 это недорого, а вот возни на много дней со снятием двигателя. А я работать не люблю.:rofl:

какая там возня,отцепить шланги и провода,открутить 4 болта подрамника и брякнуть это все вместе с подвеской вниз?там работы то на два часа.

Вот приспособление для проточки шеек, не снимая коленвала, придумал.

car5car, я в шоке.
Прибор свой для измерения шейки отправьте обратно в китай (он наверное еще и пластиковый).
Фото приспособы покажи.
Да и когда мотор заведешь, сделай видео .
Я свой штангенциркуль сверял с микрометром, он точный. (микрометр, наверное, тоже из Китая.:))
Финальный замер я делаю пластигеджем (это вроде восковых лесок)
Коленвалов я уже отремонтировал штук 20.

Добавлено через 40 минут 46 секунд
Хм.
Позвольте поинтересоваться, шейку коренную или шатунную? Чем обеспечивается соосность?
Вкладыш можно выточить из латуни (бронзы) и сделать наплавку баббитом.
Подобную процедуру выполнял мой отец во времена, когда купить влкдыш было проблематично, а про новый коленвал и речи не было. После разборки обнаружили задиры на коренных шейках. Поскольку коленвал уже был максимально ремонтного размера — шлифовали не на размер, а на чистоту. По полученному размеру делали вкладыши. Был доступ к токарному и фрезерному станкам (совхозная машинно-тракторная мастерская), выточил заготовку, распил на две половинки, установил в оправку, наплавил баббит, расточил в размер коленвала. Вкладыш работал шорошо, давление масла держал в лучшем виде. Коленвал не надо так ремонтировать, прямо в двигателе. Во-первых, в ручную невозможно получить круглую шейку. Во-вторых, невозможно соблюсти соосность всех коренных (если речь о коренной) шеек. В-третьих, в маслянных каналах двигателя останется много металлической стружки и продуть их на неразобранном двигателе — сделать только хуже: стружка забьется в самые дальние закоулки каналов.

Я протачиваю только шатунные шейки, при этом ось шейки смещается на очень небольшую величину, максимум думаю 1 мм.
Как правило, ремонтных размеров вкладышей достаточно. Иногда ставлю половинки разных размеров, нагрузка на вкладыш крышки раз в 10 меньше, чем на верхний, т.е. он менее важен.
Идея вытачивания вкладыша отличная, думаю можно токарный станок купить за $200 б/у. Мне не понятно как можно наплавить боббит, да я бы и не стал это делать, единственное требование к материалу, это чтобы он был мягче, чем коленвал. Контакта метал по металлу практически нет, там же масляная пленка. Насколько я знаю, вкладыши часто делают из алюминия.
Моим приспособлением можно получить «приемлемую овальность». Например, разницу измеренных диаметров в 0.1мм я считаю приемлемой овальностью, конусностью и бочковидностью.

Читайте также:  Как застраховать двигатель автомобиля

Я протачиваю только шатунные шейки, при этом ось шейки смещается на очень небольшую величину, максимум думаю 1 мм.

Моим приспособлением можно получить «приемлемую овальность». Например, разницу измеренных диаметров в 0.1мм я считаю приемлемой овальностью, конусностью и бочковидностью.

С такими допусками мотор работать не будет. Никаким 20ти летним опытом тут и не пахнет.

Мне не понятно как можно наплавить боббит, да я бы и не стал это делать,
В домашних(кустарных) условиях, это и не получится.
вкладыши часто делают из алюминия.
Из сплава люминя с другими металлами, как минимум!
Если «чистый» алюминь, то проще (и быстрее) пластилином.:)

Посмотрим, как устроен обычный подшипник коленчатого вала.

На рисунке показан типичный состав слоев (от коленчатого вала по направлению к ложу подшипника) и их толщина:

Защитный оловянный слой толщиной 1 микрон;
Покровный слой — сплав медь (3%) – олово (8-12%) — свинец (до 100%), толщина 12-25 микрон;
Никелевая прокладка (никелевый барьер), толщина 1-2 микрон;
Вкладыш подшипника — сплав меди (69-75%), свинца (21-25%) и олова (3-4%), общей толщиной 250-400 микрон;
Стальная основа толщиной 2-4 миллиметра и
Защитный оловянный слой толщиной 0.5 микрон.
В некоторых случаях вкладыш подшипника изготавливают не из меди, свинца и олова, а из специального алюминиевого сплава.

Вкладыши шатунных и коренных подшипников изготовляют из бронзы с заливкой баббитом Б2 . Толщина баббитовой заливки не менее 0,5 мм. Шатунные вкладыши изготовляют также из алюминиевого сплава.

Например, разницу измеренных диаметров в 0.1мм я считаю приемлемой овальностью, конусностью и бочковидностью.
В таком случае нет смысла вовсе заморачиваться в коленвалом. Или там шейка в настолько плачевном состоянии, что плюс-минус десятка — приемлемо?

В домашних(кустарных) условиях, это и не получится.
Получится, ещё как получится. Первые попытки были напаивать паяльником с канифолью, подогревая вкладыш на газовой комфорке. Результат плохой.
После нескольких неудачных экспериментов задействовали технологию центробежного литья. Вкладыш в оправках устанавливается в патрон токарного станка. Внутрь вкладыша закладывается кусками нарубленный боббит и канифоль. Станок включаем на малых оборотах и грееем вкладыш горелкой. После расплавления боббита (контролируем боббитовой палочкой по наружной стенке вкладыша) убираем подогрев и увеличиваем скорость вращения станка. Получаем ровный слой без пор и раковин.
После — расточка в размер.

В домашних(кустарных) условиях, это и не получится.

Получится, ещё как получится.
:rolleyes:

задействовали технологию центробежного литья. Вкладыш в оправках устанавливается в патрон токарного станка. Внутрь вкладыша закладывается кусками нарубленный боббит и канифоль. Станок включаем на малых оборотах и грееем вкладыш горелкой.
.
:haha::haha::haha:
Для России, возможно это и «домашние» условия, но для Эмерикан.

После — расточка в размер.
В такой?:)
Например, разницу измеренных диаметров в 0.1мм я считаю приемлемой овальностью, конусностью и бочковидностью.
А как бэ.
Разностенность каждого коренного и шатунного вкладыша, замеряемую в разных местах (раздельно для средней части .и у стыков), допускают до 0,015 мм.

Читайте также:  Вой двигателя на холодную рено логан

Там ещё кузня была и гидравлический прес.
Я понял. 🙂
В России, если для достижения поставленной задачи, не требуется помощь ВПК и аэрокосмической отрасли, то проблема считается не существенной и приравнивается к не большим, бытовым неурядицам, которые отнимают не много свободного времени.
Причем это время, можно провести в компании товарищей, совмещая, распитие спиртных напитков и решением поставленной задачи, в теплой, дружеской обстановке.
И в процессе распития, может родиться гениальный план: «Как, все можно сделать, с наименьшими затратами и гораздо проще.»:)

МиГ-25 в своих системах использовал много чистейшего спирта, который к тому же должен был часто меняться. Как вы понимаете, для лётчиков и техников это был праздник. Настолько большой праздник, что жёны летчиков и техников одного из гарнизонов написали личное письмо конструктору Артёму Микояну с просьбой заменить спирт на что-то другое.
Они дождались ответа от выдающегося конструктора. Микоян писал: “Дорогие женщины! Если для обеспечения работоспособности систем МиГ-25 надо будет заливать в него армянский коньяк высшего качества, то мы будем заливать в него коньяк. Благодарю за понимание!“

Источник

Что подложить под вкладыши на двигателе

Надо прикрутить бугель и мерить, насколько отверстие стало не круглым, смотреть в мануале допуск и отсюда плясать. Если отверстие не стало треугольным (не разбито под «треугольник»), бугель не повело, то вам крупно повезло. Кстати, именно бугель больше всего обычно страдает, и он несет наибольшую нагрузку. Поставить другой можно, но надо очень тщательно его подбирать, тк сверловка в таких деталях производится буквально по месту и именно по этому их нумеруют и не рекомендуют переворачивать.

Если отверстие осталось круглым, или в допуске, я бы как для себя сделал: снял бы шабером все буртики и заусенцы, поизучал бы циферки на блоке и на бугелях (или рядом с ними), указывающие, к какой размерной группе относится блок и подобрал бы нужный размер оригинальных вкладышей.

Для изучения циферок надо пользоваться мануалом по конкретному движку. Без него никак.

Фольгу и др. материалы просто выдавит со временем. При том довольно быстро. На бензинках «шубу» раскидывает по всему мотору. Дизель наверное тоже не пожалеет инородное тело. Зачем вам лишние проблемы? И так уже пол машины разобрано.

Фольга разная бывает. Есть 0,05, есть 0,1, есть 0,15. Пергамент в среднем 0,05. По-моему проще купить пару вкладышей следующей размерности (например, у вас №2, взять №3) и ездить спокойно. Но для начала мерить, а то может свой же размер и поставите.

ПС: сорри, в Ниссановских моторах «плаваю», но общая картина должна быть понятна.
Diesel fuel only

Nissanovod Дата: Суббота, 28 Мар 2015, 23:28 | Сообщение # 5

Буду мерить, вряд ли повезло, раз вал погнуло то и постель попортило. Бугеля тут объединены в блок,
кстати 4HG1 движок от Исузу, несмотря на надпись Ниссан на клапанной крышке. Вроде как Ниссан не заморачивался созданием движка для Атласа, а купил разработку.
Костян Дата: Воскресенье, 29 Мар 2015, 01:26 | Сообщение # 6

Ребрендинг моторов это нормальная практика. Мазда, к примеру, на легковые автомобили Фордовские моторы ставит.

Такое на Опелевских бензиновых движках встречал.
Diesel fuel only

Источник