Что нужно чтобы поставить инжекторный двигатель на ваз 2106

Делаем инжектор на автомобиле ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 производился около 30 лет и был самым массовым седаном из классического семейства автомобилей производства концерна «АвтоВАЗ». Инжектор на ВАЗ 2106 устанавливали только в последние 4 года выпуска — с 2002 по 2006 год, когда рассматриваемая модель выпускалась на конвейере «ИжАвто».

На вторичном рынке эта модификация встречается достаточно редко и большинству любителей «шестерок» малознакома. Многие из владельцев классических автомобилей с карбюраторной системой питания хотят поставить на свои авто инжекторы. Причин этому много, среди них:

  • исключение необходимости чистить и регулировать карбюратор каждые полгода;
  • отсутствие тряски мотора на холостом ходу;
  • более легкий и быстрый запуск двигателя в морозы и после длительного простоя;
  • и что тоже немаловажно — снижение расхода топлива после установки инжектора на 10-15% при лучшей динамике.

Установка инжектора на классическую Ладу — дело затратное, но понесенные расходы окупаются через 50 000 км пробега или за 1,5-2 года интенсивного использования авто. Тем более что стоимость такой модернизации можно уменьшить, если выполнить работы без помощи специалистов.

Особенности инжектора, перечень оборудования для замены

Перед самостоятельной установкой инжектора прежде всего следует обратиться к теории. На абсолютное большинство автомобилей марки ВАЗ 2106 (модификации 21060, 21061, 21064, 21065) устанавливались карбюраторные атмосферные двигатели объемом 1,45 и 1,6 литра с одинаковой головкой блока цилиндров (ГБЦ) — 2101.

Эта ГБЦ мало подходит для установки на нее инжектора, поскольку обладает впускными отверстиями несоответствующей формы и не имеет шпилек для крепления впускного коллектора с ресивером. Конечно, можно ее переделать из соображения экономии средств, но если нет специальных знаний, то лучше приобрести готовую ГБЦ в сборе от модернизированной Нивы — 21214.

Мотор Нивы мало чем отличается от двигателя 2106, поэтому головка ее блока цилиндров идеально подходит по расчетным характеристикам.

В случае проблем с финансами можно приобрести пустую ГБЦ и переставить в нее клапаны и прочее из старой головки. Но опять же, для этого нужны знания и опыт. Кроме ГБЦ, потребуется приобрести следующее оборудование от ВАЗ 21214.

  1. Рампа в сборе с форсунками и регулятором давления.
  2. Ресивер в комплекте с дроссельным узлом и регулятором холостого хода.
  3. Впускной коллектор.
  4. Прокладка впускного и выпускного коллекторов.
  5. Прокладка ресивера.
  6. Передняя крышка мотора с отверстием под датчик положения коленвала (ДПКВ).
  7. Шкив коленвала с местом для ДПКВ.
  8. ДПКВ.
  9. Датчик положения дроссельных заслонок (ДПДЗ).
  10. Датчик моментального расхода воздуха (ДМРВ).
  11. Датчик температуры тосола.
  12. Датчик скорости.
  13. Датчик детонации (ДД).
  14. Педаль акселератора с приводным тросом.

Кроме вышеуказанных запчастей, также потребуется приобрести:

  1. Блок управления двигателем (контроллер) Январь 7.2.
  2. Проводку под блок управления (коса от инжекторного ВАЗ 2107).
  3. Модуль зажигания с кронштейном.
  4. Высоковольтные провода.
  5. Электробензонасос от Волги или Дэу Дамас.
  6. Топливные шланги и фильтр (инжекторные).
  7. Электровентилятор радиатора (только если до этого его не было).
  8. Заглушки на место крепления трамблера и механического бензонасоса.

Электронику лучше купить от семейства Лада 110 для моторов с 8-клапанными ГБЦ.

Подготовка к установке

После приобретения всех нужных запчастей можно приступать к модернизации. Для начала необходимо демонтировать ненужное оборудование, в частности:

  • ослабить и снять ремень генератора;
  • снять шкив коленвала и крышку привода распредвала;
  • демонтировать трамблер, бензонасос и коммутатор;
  • снять карбюратор и воздушный фильтр;
  • демонтировать старую головку блока цилиндров вместе с коллекторами;
  • открутить от ГБЦ выпускной коллектор и тройник-распределитель охлаждающей жидкости (расположен спереди от коллекторов по ходу движения авто);
  • демонтировать тяги привода акселератора, педаль газа и ненужные провода (к датчику ОЖ, ЭКХХ, трамблеру);
  • снять бензобак (если будет заменен).

Далее следует провести подготовительные мероприятия.

  1. Просверлить дырку на отливе тройника распределителя ОЖ, вкрутить в нее новый датчик температуры тосола и установить тройник на новую ГБЦ.
  2. Закрепить ДПДЗ на положенном ему месте в узле дроссельных заслонок.
  3. Закрыть заглушками отверстия в блоке, оставшиеся после снятия механического топливного насоса и трамблера.
  4. Протянуть обратку до топливного бака, если ее не было.
  5. Прикрепить кронштейн крепления электробензонасоса в багажнике или под днищем и врезать топливный насос в шланг подачи топлива.
Читайте также:  Почему не заводится дизельная машина двигатель крутит хорошо

Монтаж системы впрыска

После окончания подготовки можно приступить к установке инжектора.

  1. Для начала нужно установить на блок цилиндров ГБЦ от ВАЗ 21214.
  2. Затем необходимо поставить новую переднюю крышку блока, новый шкив коленвала и закрепить ДПКВ.
  3. Надеть на впускные и выпускные каналы ГБЦ прокладку и прикрутить на место новый впускной и старый выпускной коллекторы.
  4. Надеть дистанционную прокладку на треугольное место крепления, где расположены 2 шпильки, и простую прокладку на впускные отверстия коллектора.
  5. Вставить топливную рампу с форсунками в приемные трубы и закрепить ее 2 винтами.
  6. Прикрутить ресивер в сборе с дросселями и регулятором холостого хода на положенное ему место.
  7. Закрепить ДД на винт крепления заглушки трамблера.
  8. Зацепить датчик скорости на редуктор привода спидометра.
  9. Прикрепить модуль зажигания на моторный щит рядом с тормозным бачком.
  10. Закрепить педаль газа на правых шпильках ВУТа.
  11. Прицепить трос газа одним концом к педали, другим концом к дроссельному узлу и закрепить его на кронштейне ресивера так, чтобы он немного провисал.
  12. В конце нужно прикрепить подводящий топливный шланг и обратку к инжектору.

После этого остается только установить блок управления, подключить к нему датчики и остальную проводку машины по представленной схеме. Средняя стоимость установки впрыска составляет около 20 000 рублей, но она снижается в несколько раз при использовании подержанных запчастей.

Источник

Переход на инжектор ВАЗ 2106

Закупка и осмотр

Вот и подходит к осуществлению, еще одна моя мечта — установка инжектора. Решено апгрейдить авто до инжектора.

Итак, имеем следующее:

Головка и клапанная крышка

Катушка и патрубок

Дроссель и часть топливной системы

Вся электрика с

Топливный бак в сборе

Форсы и некоторые датчики

Стоит отметить, что состояние машины, с которой это все было снято, было в относительно плачевном состоянии… это в первую очередь подтверждается, убитым ГРМ. Распредвал, рокера, клапана — полностью под замену. И все бы ничего, ведь большинство деталей можно переставить с карбовой «бошки», но вот что касается клапанов, то тут только ремонт:

— Заменить клапана
— Притереть клапана
— Заменить направляющие (все или только изношенные)

Так же проверить и шлифануть плоскость!

Так же прикупил основных запчастей, которые нужно поставить новыми:

Так же хочу отметить, что буду оставлять одну лямбду, и не ставить, соответственно катализатор, поэтому ЭБУ будет шиться. Шарящего парня нашел, буду на днях отдавать…

На этом все! Увидимся в следующих частях!

P.S. Голову отдал в ремонт специалисту. Делаем:

— Притирка седел под новые клапана
— Замены 4-х направляющих выпуска (впуск — живой)
— Шлифовка плоскости

После того, как все купленные Б\У детали были отмыты, наступила очередь проверки.

По свободно доступным в интернете статьям, были найдена информация по проверки основных датчиков, в основном — омметром. Проверка показала, что все ОК! Подозрений не было.

Далее промыл форсунки горажно-колхозным методом: с помощью CarbCleaner’а, шпритца на 5 кубиков и клея) (p.s. инфа по этому способу легко ищется в сети)

Ну и все, можно приступать к установке.

Первым делом было снято и откручено все, что касается карбюратора:

Далее, как и говорил в ПЕРВОЙ части — головку отдал в ремонт. Ее хорошенько «подлатали» — заменили направляющие у выпуска, и притерли новые клапана к седлам. Так же проверили (немного шлифанули) плоскость — все ок!После того, как я ее забрал — взялся за сборку.
— Поставил маслосъемные (ELring)
— Засухарил клапана

Пружины, тарелки, рокера, распредвал и т.д. — все переставил со «карбовой» головы, т.к. там это все в отличном (читай: почти новом) состоянии.

Читайте также:  Чем утеплить двигатель на патриоте

Далее, очередь топливной системы.

Первым делом — бак. Поставил, закрепил клапан и сепаратор паров. Заменил сетку бензонасоса.

Потом взялся за бензопровод. В качестве подачи и обратки — использовал родные 07-ые. В качестве канала вентиляции паров — стандартный, карбюраторный тракт.

Ну и как же без ПРОВОДКИ (самой интересной для меня части). Ее уже делал ночью… и скажу не заметил, как она прошла. Сначала раскидал «инжекторную косу», разобрался по схему «что-куда»:

Далее, очередь внедрения проводки…

безжалостно… и примитивно

Проводка на месте

Вот и наступил следующий день… а на него планировался выхлоп. Точнее его доработка.

С помощью сварщика забабахали место для лямбды.

теперь у ДК есть место

После началась стадия сборки двигателя. Там все было куда проще. В общем, двигатель был собран.

двигатель в сборе

Скажу, что мелких косяков, и доработок была куча:
— Например, подгонка и поиск лучшего расположения для короба воздушного фильтра… и так же резка и подгонка его кронштейна!

— Например, подгонка и вырезка в кронштейне вентилятора, места под ДПКВ!

Электрика внутри салона, а именно сам ЭБУ, и кронштейн с реле и OBDII разъемом расположились временно на полке…

Провода на 2-ой ДК, от которого я отказался, аккуратно скрутил и положил рядом с ЭБУ.

После пошли последние приготовления к запуску, контрольные проверки соединений и т.д.

Ключ на старт, зажигание, звук закачки бензина ЭБНом, повторно зажигание, качаем бензин… в баке бурлит обратка (выходит воздух). Прокачано.

С первых минут заработал отлично. Работал ровно, как часы. Впечатления сугубо положительные. Обороты держатся ровно 840-880 об.мин.

Так же подключил на скорую руку, давно лежащий бортовой компьютер ОРИОН БК-21.

«Познакомился» с основными показателями, проверил и убедился, что «ЧЕК» горит по единственной ошибке P0036 — Обрыв цепи ДК после нейтрализатора

Ну вот и все… ИНЖЕКТОР в работе. Я рад, все получилось!)

В следующей, 3-ей части «Переходим на инжектор», поедем к диагносту, прошивать ЭБУ на ЕВРО2 и убирать соответственно ЧЕК!

Поехал к прошивальщику, дабы залить программу под E2. По приезду к нему, данная задача была выполнена, в «мозг» М7.3 была залита прошивка под один ДК, но не простая. а «чипованная», от Ледокола (версию не запомнил), как заверил прошивальщик — данная программа среднее, между динамикой и расходом. «Чек» погас. радостный начал кататься. К слову, разницы между стоковой, я не заметил, может, потому, что на стандартной я успел покататься лишь несколько часов. Из плюсов, это действительно отсутствие ошибки… и наверно раннее включение вентилятора ОЖ, а вот минусы вылезли почти сразу:

1. Завышенный ХХ — 940-960 (против 840-880 у стока)
2. Задумчивость (запаздывание сброса оборотов при отпущенной педали газа, например, при переключениях передач.

По поводу расхода, тоже ничего сверхъестественного не заметил:
Город — 9-10
Трасса — 7-7,5

Я через некоторое время обратился, к мастеру по этим проблемам — на что получил замечание по расположению лямбды. т.е. ее далекое расположение. (в сток инж.выхлопе другие «штаны», и лямбда находиться ближе к выпуск. коллектору). А я приварил гайку для нее, внизу, считай, — под машиной. И рекомендацию по исправлению сего недочета. Честно, я с неким недоверием отнесся к тому, что это поможет… но тем не менее, желание сделать все как надо, и красиво — не давало покоя.Также, я даже рискнул купить новую лямбду, на замену, дабы точно убедится, что в ней проблем не будет:

Новый ДК Delphi

Кому интересно (и кто не знает), на М73 используется другой типа ДК, нежели как на Январях, вот его маркировка:

Параметра ДК Delphi для классики на М7.3

Новый датчик показал, что старый работает не хуже.

Так же, положение усугубило то, что расположение и криво приваренная гайка под ДК, прожила не долго… и я по глупости своей свернул в скором времени ей «голову»:

Читайте также:  Устройство для запуска холодного двигателя дизеля

Чек не заставил себя ждать, и сразу выдал 2 ошибки:

Так и проездил я долгое время… пока не созрел на новый, «правильный» выхлоп.

1) Приемная труба (штаны) от инж классики:

С цельным раструбом (уже штанами не назовешь) + верхним расположением первого ДК

Гофра на конце и фланцевое крепление для продолжения выхлопа:

2) Ну и так, как от Е2 и второго ДК я отказался, то вместо катализатора пришлось брать проставку:

Проставка имеет место под второй ДК (который мне не нужен). Буду глушить.

3) Ну и пришлось брать продолжение выхлопа, т.к. проставка катализатора имеет конусный фланец, и соответственно «карбюраторная» часть не подойдет:

Так же, нужно не забыть о крепеже и прокладке:

Кстати, т.к. этот выхлоп я так понимаю кооператив, то он никак не защищен от воздействия окружающей среды… и, как вы заметили, я его покрасил черной термостойкой краской с баллончика (друг порекомендовал).

Понт-защита конечно, но лучше, чем ничего

Ну и чтобы, к выхлопу не возвращаться подольше, до кучи поменял и основную банку, хотя она стандартная и подходит от карбовой «версии».

Скажу, что выхлоп от инжа встает гораздо легче и проще, чем карбовый… Проще садится на коллектор и т.п. Удобнее соединять на фланцах, нежели состыковывать на хомутах… да и не сечет так.

Лямбда становится сюда, проще подлазить и подключать:

Место второго ДК, в качестве заглушки, занял сломанный ДК.

Ну и основной глушитель, с новыми резинками, встал как влитой:

Замена выхлопа, скорее, побочное мероприятие по доводке инжектора, чем основное…
Проблемы все те же остались, + ХХ ухудшился… может порой и 1000 и выше достигать…проедешься чуть-чуть. может снова 940-960 стать. В общем, ездить постоянно к мастеру-прошивальшику и башлять ему, и парить его не хочется… Этот ущербный ЭБУ М7.3 в топку! Серьезно подумываю и подыскиваю альтернативу — Январь 7.2. Уже обзавелся K-line адптером, способным диагностировать и «шить» Январь.

Настройка инжектора ВАЗ 2106

Газ стоял и раньше, но двигатель стал инжекторным и газ то же переведен на инжектор 4-го поколения. Остановился на Итальянском OMVL.
Естественно устанавливал сам. Причем подключился к бензиновым форсункам не врезкой, а на разъемах, что бы в случае выхода из строя газового компа легко перекинуть проводку на штат.
Прошивка инжектора была стандартной и двигатель не работал на холостых, паршиво ехал. правда не плохо хавал бензин и при попытке запустить газ. газовый комп послал. Правда не далеко: в Самару.
Поездка в Самару на настройку была запланирована сразу и конфигурация инжектора была изначально согласована с Самарским Диагностом Виталием.(слово диагност написал с большой буквы по тому что Виталий действительно Диагност с большой буквы)
Перед поездкой заехал к нашему специалисту Александру, который заставил её хоть как то работать на холостых и более менее ехать, за что ему огромное спасибо!
Спалив почти два бака бензина добрался до Виталия…
Дальше машину просто не узнал. устойчивые холостые, разгон, которого не было даже на распиленном карбе и расход… на обратном пути машина съела 10 литров бензина.
Виталий написал индивидуальную программу именно под мой двигатель с учетом моих пожеланий.
Вернувшись домой заехал к газовщикам на настройку газа и газовый комп. стазу согласился работать.( он за базовую принимает прошивку основного компа)
Буквально через день я поехал на Юг и замерил расход бензина: при экономичной езде вышло 5.5 л. в стандартном стиле езды 6.5. но если тапок в пол. то мгновенный расход выскакивает за 20. но и разгон для полутора тонной машины впечатляет. на газу картина почти не меняется.

https://www.drive2.ru/l/4119888/, https://www.drive2.ru/l/4193166/, https://www.drive2.ru/l/4998222/, https://www.drive2.ru/l/288230376152363765/

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Разборка двигателя ВАЗ 2106
Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106
Запчасти и сборка двигателя
Смета

Источник

Adblock
detector