Что необходимо проверить после запуска двигателя

Порядок проверки технического состояния двигателя и его систем

Перед заездом транспортного средства в помещение диагностической станции следует выполнить подготовительные и контрольные операции в указанном порядке:

  1. Определить тип двигателя проверяемого транспортного средства.
  2. Если транспортное средство оборудовано газовой установкой, произвести дополнительные операции:
    • проверить наличие у владельца транспортного средства всех необходимых документов (акта выдачи (диагностирования) транспортного средства, акта освидетельствования газового баллона (баллонов), свидетельства об обучении)
    • перевести двигатель транспортного средства в режим работы на газовом топливе, обеспечить работу двигателя в этом режиме на холостом ходу в течение не менее 3 мин
    • проверить с помощью прибора для проверки утечек герметичность газовой системы питания; при этом особое внимание следует уделить наполнительному вентилю, запорной арматуре, фиттингам и соединениям. При обнаружении утечек дальнейшую проверку технического состояния не проводить, двигатель заглушить и отбуксировать транспортное средство на стоянку для неисправных транспортных средств, соблюдая меры предосторожности
    • при отсутствии утечек перекрыть запорную арматуру газового оборудования и перейти на работу двигателя на жидком топливе. При этом следует выработать весь газ, находящийся в системе, до остановки двигателя
  3. Прогреть двигатель транспортного средства до рабочей температуры охлаждающей жидкости или моторного масла (для двигателей с воздушным охлаждением), указанной в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
  4. Обеспечить заезд транспортного средства в помещение диагностической станции.

После установки транспортного средства на соответствующие пост диагностической линии необходимо выполнить операции в указанной последовательности:

Источник

Проверка работы двигателя

Подготовка к запуску двигателя. Перед запуском двигателя следует убедиться в наличии на стоянке исправного противопожарного оборудования, тормозных колодок под колесами шасси, отсутствии посторонних предметов впереди и сзади плоскости вращения винта, а также в том, что самолет расшвартован.

Необходимо соблюдать все меры безопасности и выполнить следующие операции: проверить заправку самолета топливом и маслом; проверить давление в воздушной системе и открыть кран сети (давление в воздушной системе для запуска двигателя не должно быть меньше 25 кгс/см 2 ); слить 0,5—0,8 л топлива из фильтра отстойника; убедиться в герметичности топливной и масляной систем; провернуть воздушный винт от руки по ходу на 3 — 5 полных оборотов (зажигание должно быть выключено); если при проворачивании воздушного винта требуется применить большее усилие, необходимо вывернуть по одной свече из 4,5 и 6-го цилиндров, вывернуть сливные пробки из выпускных труб этих цилиндров и снова провернуть воздушный винт по ходу на 3 — 4 оборота; поставить пробки и свечи на место.

Для предупреждения гидравлического удара при запуске двигателя после его расконсервации или в случае перезаливки бензином после 3 — 4 неудачных попыток запуска, а также после длительной стоянки (более 3 суток) необходимо проделать следующее: вывернуть сливные пробки впускных труб 4, 5 и 6-го цилиндров и по одной свече из них; провернуть двигатель на 3 — 4 полных оборота воздушного винта, при этом скопившееся масло или смесь масла с бензином вытечет из впускных труб и цилиндров; поставить на место свечи и сливные пробки.

При проворачивании воздушного винта от руки внутри двигателя может прослушиваться стук от соприкосновения качающегося противовеса с ограничителем. Это явление считается нормальным.

Запуск двигателя. Для запуска двигателя необходимо сесть в кресло пилота и выполнить следующие операции: открыть пожарный кран; установить рычаг газа в положение, соответствующее оборотам 29—33%, а рычаг шага винта в положение «Малый шаг»; закрыть жалюзи и створку туннеля маслорадиатора; открыть заслонку подогрева воздуха, входящего в карбюратор, если температура окружающего воздуха ниже нуля; поставить рули и элероны в нейтральное положение.

Следует убедиться, что зажигание, выключатель аккумулятора и автомат защиты сети «Зажиг.» выключены, а переключатель магнето находится в положении «0», выключатели «Аккум. » и «Зажиг.» на приборной доске установлены вниз. Затем пилоту нужно подать команду «Провернуть винт» (по этой команде техник проворачивает его на 3 — 4 оборота). При проворачивании винта полагается произвести заливочным насосом летом 2 — 3, а зимой 3 — 5 подач топлива в двигатель. Вал двигателя проворачивают для заполнения цилиндров топливовоздушной смесью и обеспечения смазки трущихся поверхностей двигателя перед запуском.

1. Не следует заливать бензин более указанного количества, так как он может смыть смазку со стенок цилиндров и вызвать задиры поршней, а скопление бензина в нижних цилиндрах может привести к гидравлическому удару в них.

2. Проворачивать винт горячего двигателя запрещается.

Установить заливочный насос в положение «Магистр.» и создать давление бензина перед карбюратором 0,2 — 0,5 кгс/см 2 . Затем следует подать команду «От винта» и, получив ответ «Есть от винта», включить на приборной доске выключатели:

«Аккум.» и «Генер.»; автоматы защиты «Зажиг.», «Сигн.шасси», «Приб.двиг.», «Эуп», повернуть корпус пусковой кнопки против часовой стрелки (влево) до совмещения красных меток и нажать кнопку запуска. После того как воздушный винт провернется на 3 — 5 оборотов, включить магнето, установив переключатель в положение «1+2». Продолжительность непрерывного нажатия пусковой кнопки не должна превышать 3 с.

Для лучшего запуска двигателя после первых вспышек следует производить дополнительную подачу топлива заливочным насосом для облегчения перехода двигателя на питание от карбюратора. Количество подач насосом при наличии вспышек не ограничено.

Если двигатель не дает вспышек в течение 30 с, следует снова произвести заливку и повторить операции, указанные выше. Если же двигатель не запускается вследствие перезаливки его топливом, то необходимо выключить магнето, аккумулятор и автомат защиты сети «Зажиг. ». Полностью открыть дроссельную заслонку карбюратора, после чего провернуть воздушный винт от руки на 3 — 4 оборота против хода часовой стрелки, а затем на 6—8 оборотов по ходу и, не производя заливку двигателя, повторить запуск.

Если двигатель не запустился после 3 — 4 попыток, запуск нужно прекратить, найти и устранить неисправность. После ее устранения, если двигатель не требует подогрева, ввести шприцем через свечные отверстия в цилиндры № 1, 2, 3, 8 и 9 по 30 — 40 г свежего масла, нагретого до 75 — 80 °С, и повторить запуск.

Перед каждым повторным запуском (заливкой) следует проворачивать воздушный винт от руки на 4—6 полных оборотов для удаления бензина из цилиндров от предыдущего запуска во избежание гидравлического удара.

Как только двигатель устойчиво заработает, необходимо перевести рычаг газа в положение, обеспечивающее обороты в пределах 25—29%, одновременно наблюдая за давлением масла по показанию манометра. Если в течение 15—20 с после запуска давление масла не достигнет 1,0 кгс/см 2 , нужно немедленно остановить двигатель, найти и устранить причину отсутствия давления масла. При устойчивой работе двигателя после запуска следует законтрить рукоятку заливочного насоса и поставить пусковую кнопку на предохранитель.

Прогрев и опробование двигателя. После запуска полагается вести прогрев двигателя на малом шаге винта при частоте вращения 29—36%, пока температура масла на входе в двигатель не начнет повышаться. Затем следует увеличить частоту вращения до 45—50% (зимой 54%) и продолжать прогрев двигателя до достижения температуры головок цилиндров не ниже 120° С и температуры масла на входе в двигатель не ниже 40° С. Зимой во время прогрева двигателя створки жалюзи и заслонка туннеля маслорадиатора должны быть закрыты. При быстром повышении температуры створки жалюзи и заслонку маслорадиатора следует открывать несколько раньше указанных выше температур.

Двигатель считается прогретым, если температура головок цилиндров будет не ниже 120°С, температура масла на входе в двигатель не ниже 40°С и температура воздуха в карбюраторе не ниже 10°С. После прогрева двигателя необходимо произвести прогрев втулки воздушного винта двукратным переводом его с малого на большой шаг и обратно. Затем нужно опробовать двигатель, для чего, плавно двигая от себя рычаг газа, перевести его на второй номинальный режим. При этом показания приборов должны быть следующие:

Частота вращения (от максимальной) 74 %
Давление на всасывании (при полностью открытом дросселе) 95±15 мм рт. ст.
Давление масла 4 — 6 кгс/см 2
Бензина 0,2 — 0,5 кгс/см 2
Температура масла на входе в двигатель 40 – 75 °С
Температура головок цилиндров, не выше 210°С

Двигатель должен работать устойчиво и без тряски.

Длительная работа на земле на номинальном режиме не допускается во избежание перегрева.

Полагается проверять работу магнето и свечей, для чего нужно: установить винт на малый шаг; рычагом газа установить обороты 67 или 74%; выключить на 15-20 с одно магнето и запомнить величину падения частоты вращения; включить оба магнето и проработать 15-20 с до восстановления первоначальной частоты вращения; выключить на 15-20 с второе магнето и запомнить величину падения частоты вращения; включить оба магнето. Падение частоты вращения двигателя при работе на одном магнето не должно превышать 2%.

Затем следует проверить работу генератора, для чего: рычагом газа установить частоту вращения 58 — 61%; при нормальной работе генератора стрелка вольтамперметра должна находиться влево от нуля или на нулевом положении, а при нажатии на кнопку вольтамперметр должен показать напряжение сети 27-29В. Лампа «Отказ генератора» не должна гореть.

Читайте также:  Масляное голодание дизельного двигателя причины

После этого необходимо проверить работу воздушного винта и регулятора оборотов. Она ведется в следующей последовательности: рычагом газа установить частоту вращения двигателя 72% (винт на малом шаге); рычаг управления шагом винта перевести в положение «Большой шаг» (полностью на себя), частота вращения двигателя при этом должна снизиться до 52%; рычаг управления шагом винта перевести в положение «Малый шаг» (полностью от себя), частота вращения должна возрасти до первоначальной, т. е. до 72%.

Совместную работу воздушного винта и регулятора оборотов следует проверять в следующей последовательности:

· рычагом газа установить частоту вращения 74%;

· рычагом управления шагом винта затяжелить винт до частоты вращения 67%;

· плавным перемещением рычага газа от себя и на себя, не доводя до упоров, убедиться в том, что частота вращения двигателя остается неизменной.
При резких перемещениях рычага газа частота вращения двигателя может возрастать или уменьшаться на 2—4, %, но через 2—3 с. должна восстанавливаться до заданной.

Затем следует проверить приемистость двигателя. Переход от минимального до взлетного режима должен совершаться плавно (не более 3 с.) при переводе рычага газа от режима малого газа до взлетного за 2 — 3 с. Для обеспечения нормальной приемистости температура головок цилиндров должна быть не ниже 120 °С, а масла на входе в двигатель — не ниже 40 °С.

После этого нужно проверить работу двигателя на взлетном режиме в течение 20 — 30 с (винт на малом шаге). Показания приборов при этом должны быть:

Частота вращения 99%
Сверхатмосферное давление на всасывании (наддув) при полностью открытом дросселе 125±15 мм рт.ст.
Давление масла 4—6 кгс/см 2
Давление бензина 0,2 — 0,5 кгс/см 2
Температура масла на входе в двигатель. 40 — 75 °С
Температура головок цилиндров, не выше 220° С

При проверке работы двигателя на минимальном режиме показания приборов должны быть:

Частота вращения, не более 24%
Давление масла, не менее 1,0 кгс/см 2
Давление бензина, не менее 0, 15 0 кгс/см 2

Примечание. Не допускать работы двигателя на малом газе более 5 мин, так как это может привести к замасливанию свечей.

Останов двигателя. Перед остановом двигателя необходимо охладить его, для чего:

выключить радиокомпас АРК-9, автоматы защиты сети ПО-250, АГД, ГМК и УКВ, если они были включены;

открыть полностью створки капота и маслорадиатора;

снизить частоту вращения двигателя до 29—36% и дать ему проработать на этом режиме до тех пор, пока температура головок цилиндров не снизится до 140— 150°С, а масла на входе — до 50°С.

1. Останов двигателя при температуре головок цилиндров выше 140—150 °С не рекомендуется, так как при температуре выше 150 °С масло быстро стекает со стенок цилиндров, что может привести к задиру поршней при последующем запуске. Кроме того, после останова двигателя прекращается его обдув, и высокая температура под капотом способствует разрушению резиновых изделий и изоляции проводов зажигания.

2 Перед остановом двигателя следует избегать длительной работы на малом газе, так как это ведет к замасливанию свечей и недостаточной циркуляции масла через двигатель.

После охлаждения головок цилиндров следует увеличить частоту вращения вала двигателя до 68—72% на 20—30 с (прожечь свечи), перевести винт на большой шаг, частоту вращения сбавить до 22—25%, выключить зажигание и перемещением рычага газа плавно открыть полностью дроссельную заслонку карбюратора. После останова двигателя нужно убрать рычаг газа в положение малого газа и закрыть пожарный кран, выключить все выключатели и автоматы защиты и обесточить бортовую электрическую сеть.

1. Запрещается останавливать двигатель при частоте вращения выше 36%

2. Запрещается останавливать двигатель пожарным краном (с выработкой топлива из карбюратора) во избежание обратных вспышек и возникновения пожара. Исключением является останов двигателя перекрытием пожарного крана в аварийных случаях.

Зимой при температуре окружающего воздуха от +5° до —30°С перед выключением двигателя в конце летного дня нужно произвести разжижение масла бензином. При температуре окружающего воздуха —30°С и ниже масло из масляной системы после остановки двигателя необходимо слить.

Дата добавления: 2015-04-19 ; просмотров: 1198 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Техническое обслуживание и ремонт системы энергообеспечения и запуска двигателя

Выполняя любые работы на электрооборудовании, следует отключать кабель «массы» аккумулятора. Основными операциями по обслуживанию электрооборудования считаются замена свечей, проверка уровня электролита в аккумуляторе, проверка щеток генератора и стартера.

Генератор служит источником тока для электрооборудования. Основными потребителями тока являются:

  • стартер,
  • система зажигания,
  • осветительные приборы,
  • стеклоочистители,
  • омыватели,
  • панель приборов,
  • звуковой сигнал,
  • радиоприемник,
  • обогрев заднего стекла.

Неиспользованный потребителем ток накапливается в аккумуляторной батарее.

Расположение блоков предохранителей зависит от модели автомобиля.

Техническое обслуживание и ремонт системы энергообеспечения и запуска двигателя

Выполняя любые работы на электрооборудовании, следует отключать кабель «массы» аккумулятора. Основными операциями по обслуживанию электрооборудования считаются замена свечей, проверка уровня электролита в аккумуляторе, проверка щеток генератора и стартера.

Генератор служит источником тока для электрооборудования. Основными потребителями тока являются:

  • стартер,
  • система зажигания,
  • осветительные приборы,
  • стеклоочистители,
  • омыватели,
  • панель приборов,
  • звуковой сигнал,
  • радиоприемник,
  • обогрев заднего стекла.

Неиспользованный потребителем ток накапливается в аккумуляторной батарее.

Расположение блоков предохранителей зависит от модели автомобиля.

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея служит для пуска двигателя стартером и питания всех потребителей электроэнергии при неработающем или работающем с малой частотой вращении двигателе автомобиля. От исправного состояния аккумуляторной батареи зависят легкость запуска двигателя с помощью стартера и бесперебойное функционирование всех приборов электрооборудования при работе двигателя с малой частотой вращения.

Для того, чтобы работа аккумуляторной батареи была безотказной, необходимо периодически ее осматривать, содержать в чистоте и в заряженном состоянии.

Загрязненная поверхность батареи приводит к повышенному саморазряду. Окислы и грязь на зажимах значительно затрудняют запуск двигателя стартером из-за падения напряжения в соединениях.

Во время работы автомобиля в аккумуляторной батарее появляются различные неисправности.

Основные неисправности аккумуляторной батареи

К основным неисправностям аккумуляторной батареи относятся:

  • снижение уровня электролита;
  • кипение электролита;
  • разрядка аккумуляторной батареи;
  • окисление выводов батареи и наконечников проводов.

При снижении уровня электролита основными причинами неисправности аккумуляторной батареи могут быть:

  • трещины в моноблоке;
  • кипение электролита;
  • неплотно завернутые пробки.

Основной причиной кипения электролита является большая сила зарядного тока. При разрядке аккумуляторной батареи основными причинами могут быть:

  • неисправность реле-регулятора;
  • длительное пользование батареей на стоянках;
  • неисправность генератора;
  • замыкание пластин разной полярности при разрушении сепараторов;
  • сульфитация пластин;
  • наличие грязи на выводах аккумуляторной батареи или электролита на поверхности крышек.

Если окисляются выводы батареи и наконечники проводов, это может привести к тому, что двигатель не будет запускаться стартером. Основными причинами окисления могут быть попадание электролита на выводы, а также неплотное крепление наконечников проводов.

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи

Проверка технического состояния батарей заключается в определении уровня электролита, его плотности и напряжения на каждом элементе. Визуально устанавливают степень загрязнения аккумулятора, наличие трещин, окисление клемм.

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи с целью поддержания ее в исправном состоянии и продления срока ее службы состоит в необходимости содержания батареи в чистоте, систематическом очищении ее поверхности от пыли, грязи и пролитого электролита; кроме этого, необходимо очищать выводы и наконечники от оксидов и смазывать их техническим вазелином; проверять крепление батареи в гнезде и плотность контактов наконечников проводов с выводами батареи; прочищать вентиляционные отверстия аккумуляторов; проверять уровень электролита во всех аккумуляторах; завертывать плотно пробки наливных отверстий во избежание попадания грязи в аккумулятор и выплескивания электролита на поверхность батареи; раз в три месяца или при участившихся случаях плохого запуска двигателя необходимо проверять напряжение аккумуляторной батареи и измерять плотность электролита.

Выполняя техническое обслуживание аккумулятора, необходимо помнить, что поскольку при работе аккумуляторной батареи образуется гремучий газ, нельзя осматривать ее, освещая открытым огнем. На обслуживаемых аккумуляторах, например, в автомобилях ВАЗ, при интенсивной эксплуатации автомобиля следует раз в месяц проверять уровень электролита и доводить уровень до нормы, заливая дистиллированную воду. При нагревании электролита испаряется только вода.

Проверка уровня электролита

Уровень электролита в аккумуляторной батарее проверяют через заливные отверстия с помощью стеклянной трубки с внутренним диаметром 3—5 мм. Трубку опускают в аккумулятор до упора в предохранительный щиток, затем плотно закрывают пальцем ее наружное отверстие и вынимают ее. Столбик электролита в трубке покажет его уровень в батарее. Нормальный уровень составляет 12—15 мм. В батареях с индикатором электролит должен быть на одном уровне с ним или выше его на 5 мм. В батареях без индикатора уровень электролита должен быть на 6—10 мм выше предохранительного щитка или верхнего слоя сепараторов.

Электролит приготавливают из аккумуляторной серной кислоты и дистиллированной воды. Чтобы аккумулятор работал надежно, необходима высокая степень чистоты электролита. Применять техническую серную кислоту и недистиллированную воду нельзя, так как ускоряется саморазрядка (сульфитация), уменьшается емкость и происходит разрушение пластин. Если уровень электролита понизился в результате испарения воды, нужно добавить в батарею дистиллированную воду. Если уровень электролита выше нормального, его отсасывают резиновой грушей с эбонитовым наконечником. Если уровень электролита не понизить, он будет выплескиваться из батареи.

Читайте также:  Провалы в работе двигателя при прогреве

При приготовлении электролита серную кислоту льют тонкой струйкой, одновременно помешивая раствор чистой стеклянной или эбонитовой палочкой. Лить воду в кислоту нельзя, так как при этом выделяется большое количество тепла в верхних слоях раствора, и электролит будет разбрызгиваться. Разбрызгивание электролита может вызвать ожоги. Приготавливают электролит в эбонитовой, освинцованной или фарфоровой посуде.

После заливки электролита заряжать батарею следует обязательно, если она хранилась более 12 месяцев с даты выпуска или если ее первоначальная эксплуатация будет происходить в холодную погоду, с частыми пусками двигателя и т.п. В результате пропитки сепараторов и пластин уровень электролита в батарее понизится, поэтому прежде чем устанавливать батарею, уровень необходимо довести до нормы, доливая электролит той же плотности, что и в начале заливки. Аккумуляторную батарею нельзя наклонять больше чем на 40°.

Кипение электролита, т.е. быстрое появление из аккумулятора обильного газовыделения, является признаком короткого замыкания пластин. При разрядке батареи током слишком большой силы, при длительном пользовании стартером и при коротких замыканиях в цепи происходит коробление пластин. Трещины в стенках бака аккумуляторной батареи, как наружные, так и в перегородках, образуются от механических повреждений или при замерзании электролита.

В результате возможно подтекание электролита, смешивание электролита разных аккумуляторов, падение напряжения батареи, коробление или разрушение пластин, короткое замыкание.

В случае короткого замыкания между пластинами необходимо слить электролит, промыть батарею дистиллированной водой и удалить выкрошившуюся активную массу. Если активную массу удалить невозможно, следует разобрать батарею, заменить пластины и поврежденные сепараторы.

Если батарея часто или длительное время находится на хранении в разряженном или даже полузаряженном состоянии, эксплуатируется с пониженной или повышенной плотностью электролита, с низким уровнем электролита в аккумуляторах и если стартером пользуются не короткими, а продолжительными включениями, происходит сульфитация (саморазрядка). В зависимости от модели автомобиля аккумуляторы могут быть требующими обслуживания, необслуживаемыми или требующими минимального обслуживания, а также такими, которые можно или нельзя заряжать от устройства быстрого заряда.

В необслуживаемые аккумуляторы нужно регулярно доливать дистиллированную воду. Такими аккумуляторами оснащено большинство современных автомобилей. Температура хранения таких аккумуляторов — от 0 до 27°С. Их клеммы следует регулярно чистить и смазывать техническим вазелином или специальной смазкой. Перед зарядкой аккумулятор нужно немного встряхнуть. Заряжают его в хорошо проветриваемом помещении или вне помещения.

Если аккумулятор хранится в заряженном состоянии, необходимо подзарядить его не позже, чем через 3 месяца, иначе он придет в негодность. Батарея 6СТ—55А и аккумуляторы европейского производства могут храниться без подзарядки до года.

Снятие аккумулятора и его зарядка

Перед тем, как снять аккумулятор, необходимо отключить зажигание и освещение автомобиля. В некоторых автомобилях при отсоединении аккумулятора стираются данные в запоминающих устройствах сбоев двигателя, антиблокировоч-ной системе, радио и часах, поэтому перед отсоединением следует вызвать данные устройства запоминания сбоев. В автомобилях, закодированных против кражи, перед отсоединением аккумулятора нужно установить радиокод. Если аккумулятор прикрывает крышка, нужно ее отвинтить и снять. Затем отсоединить кабели от аккумулятора в такой последовательности: первым кабель «массы» (возле клеммы обозначение «—», а потом положительный кабель. Далее отворачивают гайку и извлекают стяжной хомут, отворачивают болт крепления и снимают удерживающую пластину, которая находится на пластине аккумулятора. Батарею слегка наклоняют и вынимают пластину.

Если необходимо долить дистиллированную воду в необслуживаемый аккумулятор или в аккумулятор с минимальным обслуживанием, следует вывернуть пробки с помощью отвертки. Если отсоединить положительный и отрицательный кабели, аккумуляторы можно заряжать, не снимая с автомобиля. Перед зарядкой необходимо проверить уровень электролита.

Если аккумулятор замерз, то перед зарядкой он должен оттаять; далее необходимо вывинтить пробки из аккумулятора или достать их маленькой отверткой и положить на отверстия (этот пункт не учитывается, если на автомобиле установлен необслуживаемый аккумулятор); для заряда лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи, например, если емкость батареи 55 А, то ток заряда должен быть 5,5 А; заряжать аккумулятор необходимо в хорошо проветриваемом помещении; если аккумулятор вмонтирован, капот должен быть открыт; положительный полюс аккумулятора соединяют с положительным полюсом зарядного устройства, а отрицательный — с отрицательным; аккумулятор заряжают до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ (этот пункт не учитывается, если на автомобиле установлен необслуживаемый аккумулятор); после зарядки проверяют уровень электролита и, если нужно, доливают дистиллированную воду; проверяют также плотность электролита, если плотность в одной из ячеек значительно (более чем 0,04 г/см 3 ) ниже, чем в других, например в пяти ячейках — 1,28 г/см 3 , а в одной — 1,18 г/см 3 , значит, аккумулятор неисправен, его нужно заменить (этот пункт не учитывается, если на автомобиле установлен необслуживаемый аккумулятор); затем нужно подождать 20 мин, пока из аккумулятора выйдет газ, завинтить его или вставить пробки (этот пункт не учитывается, если на автомобиле установлен необслуживаемый аккумулятор).

Если аккумулятор отключен, двигатель работать не должен, так как электрооборудование получит повреждения.

В случае срочного ремонта, когда аккумулятор «подсел» и не вращает коленчатый вал, а запустить двигатель с буксира нет возможности, необходимо затянуть ручной тормоз, вывесить домкратом левое ведущее колесо, закрыть воздушную заслонку карбюратора, включить четвертую или пятую передачу и вращать по ходу движения вывешенное колесо.

Когда двигатель начнет работать, нужно включить нейтральную передачу и убрать домкрат.

В настоящее время в связи с выпуском аккумуляторных батарей нового типа ремонт батарей не производится, а выполняется лишь их техническое обслуживание, которое сводится к осмотру и чистке клемм и зажимов, а также к наблюдению за визуальным контрольным индикатором уровня зарядки батареи.

Установка аккумулятора

При установке аккумулятора нужно помнить, что установка аккумулятора с емкостью много больше расчетной дает только временный выигрыш, так как такой аккумулятор будет эксплуатироваться недозаряженным. Устанавливать лучше немецкие или скандинавские аккумуляторы, которые предназначены для работы в сходных с российским климатом условиях.

Устанавливая новый аккумулятор с залитым электролитом, нужно проверить, заряжен ли он и какова плотность электролита. Залив электролит в новый аккумулятор, через 3 часа нужно проверить плотность электролита и, если она ниже положенной, дозарядить.

Подключение кабеля облегчения пуска двигателя производится в такой последовательности: красный кабель подключают к положительному полюсу разряженного аккумулятора; другой конец красного кабеля подключают к положительному полюсу аккумулятора-донора; черный кабель подключают к отрицательному полюсу разряженного аккумулятора, а другим концом —- к «массе» автомобиля, аккумулятор которого заряжен. Подключать лучше всего к любой металлической детали, привинченной к блоку цилиндров двигателя.

Далее необходимо проверить надежность установки зажимов кабелей. Клеммы подключенного кабеля не должны соприкасаться друг с другом, а положительный зажим не должен соприкасаться с кузовом или рамой автомобиля.

Запуск двигателя с разряженным аккумулятором

Запуская двигатель с разряженным аккумулятором, нельзя включать стартер более чем на 10 с, так как от сильного тока кабель и клеммы нагреваются. Между включениями стартера следует сделать паузу в 30 с. После запуска кабель отсоединяют в последовательности, обратной подсоединению.

Техническое обслуживание генератора и регулятора напряжения

Генератор (рис. 39) является основным источником электрической энергии на автомобиле. Он служит для питания всех потребителей электрической энергии и подзарядки аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Крепится генератор к двигателю и приводится в движение клиновидным ремнем, идущим от коленвала.

Рис. 39.
Генератор фирмы Bosch:
1 — ременной диск; 2 — диск вентилятора; 3 — передняя часть корпуса; 4 — фиксирующая пластина; 5 — контактные кольца; 6 — задняя часть корпуса; 7 — регулятор напряжения; 8 — плата с диодами; 9 — статор; 10 — подшипники; 11 — ротор; 12 — шайба; 13 — распорный диск

Для поддержания напряжения генератора в определенных пределах в крышку со стороны контактных колец встроен закрытый кожухом регулятор напряжения. Через каждые 15 тыс. км пробега автомобиля проверяют и при необходимости подтягивают крепления кронштейна к двигателю, а также крышек генератора к кронштейнам. Кроме того, проверяют надежность крепления и чистоту наконечников проводов в местах подсоединения к генератору, регулятору напряжения и аккумуляторной батареи.

Чтобы удалить пыль и грязь, через 50—60 тыс км пробега автомобиля генератор продувают сжатым воздухом и проверяют состояние щеточного узла, перемещение щеток в гнездах, которое должно происходить свободно, без заеданий, высоту щеток. При необходимости подтягивают гайку крепления шкива и стяжные винты генератора.

Неисправности генератора и их причины

Неисправность генератора определяют по контрольной лампе, вольтметру, амперметру. Основными неисправностями генератора, характерными для многих автомобилей, являются следующие: при включении зажигания не загорается контрольная лампа, контрольные приборы работают, вольтметр показывает нормальное напряжение при работе двигателя. Причинами неисправностей в этом случае могут быть: обрыв в цепи питания контрольной лампы;

перегорание контрольной лампы.

При включении зажигания не загорается контрольная лампа, контрольные приборы не работают. Причинами могут быть: перегорание предохранителя в монтажном блоке;

обрыв в цепи питания комбинации приборов;

не срабатывает реле зажигания или выключатель.

После запуска двигателя контрольная лампа горит, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы, после нажатия и отпускания педали дроссельной заслонки контрольная лампа гаснет и вольтметр показывает нормальное напряжение. Причиной неисправности может быть то, что генератор не возбуждается на малых оборотах двигателя из-за отпайки дополнительных резисторов в монтажном блоке.

Читайте также:  Холостой ход инжекторного двигателя уаз

При работе двигателя контрольная лампа горит, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или постепенно отклоняется в начало шкалы. Причинами могут быть: короткое замыкание или обрыв в диодах питания обмотки возбуждения;

повреждения регулятора напряжения — короткое замыкание между выводами «В» и «Ш»;

обрыв в одном или нескольких вентилях;

обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу»;

короткое замыкание на «массу» выводов обмотки возбуждения генератора.

При работе двигателя контрольная лампа не горит, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы или постепенно отклоняется в начало шкалы. Причины могут быть следующими:

  • отсутствие контакта между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток;
  • износ или зависание щеток;
  • окисление контактных колец;
  • повреждение регулятора напряжения — обрыв цепи между выводом «Ш» и «массой»;
  • отсоединение провода от вывода «В» щеткодержателя;
  • короткое замыкание в положительных вентилях;
  • от контактных колец отпаялись выводы обмотки возбуждения.

При работе генератора слышен повышенный шум. Причинами могут быть:

  • ослабление гайки шкива генератора;
  • повреждение подшипников генератора;
  • короткое замыкание в одном из вентилей генератора;
  • межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора.

При работе двигателя стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы. Причиной является повреждение регулятора напряжения — короткое замыкание между выводом «Ш» и «массой».

Если при всех режимах работы двигателя горит красная контрольная лампочка, а вольтметр показывает ниже 13,5 В (ниже зеленой зоны шкалы), амперметр показывает разряд, то или генератор, или регулятор напряжения неисправны. Сначала проверяют исправность аккумулятора, затем натяжение ремня привода генератора, надежность крепления проводов на зажимах, а также износ контактных щеток. Если после проверки и запуска двигателя неисправность не исчезла, необходимо снять и проверить генератор. Если напряжение генератора поднимается выше нормы (аккумулятор кипит), причиной может быть неисправность регулятора напряжения, работа которого заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения ротора и силы тока нагрузки генератора.

Проверить работу регулятора напряжения можно как на автомобиле, так и после снятия регулятора. Проверку на автомобиле производят вольтметром постоянного тока со шкалой до 20 В. Запускают двигатель, дают ему поработать 20 мин на средних частотах вращения, включают фары и измеряют напряжение между выводом клеммы и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6—14,6 В.

Если наблюдается систематическая недозарядка или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения заменяют. Снятый с автомобиля регулятор напряжения проверяют по схеме, приведенной на рис. 40.

Рис. 40.
Проверка регулятора напряжения:
а — установленного отдельно от генератора; б — установленного в генераторе: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа

Регулятор, встроенный в генератор, лучше проверять в сборе с щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя. Между выводами «Ш» и «В» регулятора или между щетками на генераторе включают лампу 1-3 Вт. К выводам «Б» и В»» и к корпусу регулятора присоединяют источник питания сначала с напряжением 12 В, затем 15 В. Если регулятор исправен, в « первом случае лампа должна гореть, а во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой; если лампа в обоих случаях не горит, то или в регуляторе произошел обрыв, или нет контакта между щетками напряжения. Необходимо осмотреть и поправить контакты, а также проверить, хорошо ли соединен корпус регулятора с массой через крепежные винты.

Устранение неисправностей генератора

При повышенном шуме генератора нужно проверить, не ослаблены ли гайки шкива генератора.

Подсоединяя аккумуляторную батарею, уточните, не спутаны ли полюсные штыри. Кроме того, нельзя допускать отсоединения аккумулятора от сети при работающем двигателе и отключенных потребителях. Поэтому при техобслуживании генератора нужно проверять исправность цепи заряда аккумулятора. В некоторых автомобилях надо внимательно следить за затяжкой проводов на клеммах амперметра, через который проходит электрическая цепь. При отсоединении аккумулятора выпрямительный блок генератора может выйти из строя.

Провода не должны касаться корпуса регулятора напряжения, они должны находиться на расстоянии 3 см от него. Регулятор напряжения сильно нагревается при работе, и их изоляция может повредиться. Оборванные наконечники выводных проводов и выводы припаивают. Для этого соединяемые места зачищают мелкозернистой наждачной шкуркой и кисточкой наносят на них спирто-канифольный раствор

Если повреждена изоляция обмотки полюсных катушек, соединительных или выводных проводов, повреждение устраняют киперной лентой. При замене всей фазы или обмотки начала всех катушек необходимо зачистить и облудить припоем ПОС—40 на длину 13+2 мм, на концы фаз надевают электроизоляционную трубку TЛB—2 длиной 80 мм. К концу фазы припоем ПОС—40 припаивают наконечник.

После пропитки статора лаком ГФ-95 лаку нужно дать стечь в течение получаса и просушить статор 10 ч в сушильном щкафу.

Крышку регулятора без надобности не снимают, так как попадание под нее влаги приводит к загрязнению и пригоранию контактов. Крышка регулятора должна быть плотно прижата к корпусу, а прокладка между крышкой и корпусом должна хорошо изолировать воздушное пространство под крышкой.

Проверка и замена щеток генератора

Щетки генератора проверяют примерно после 50—60 тыс. км пробега. Чтобы проверить щетки, не нужно разбирать генератор.

Необходимо отсоединить кабель от аккумулятора, затем отвинтить и осторожно снять регулятор напряжения на обратной стороне генератора. Если щетки изношены и выступают менее чем на 5 мм, их нужно заменить. Поврежденные или изношенные детали щеткодержателя (трещины, обломы крышки, ослабление пружины) подлежат замене.

Если кольца коллектора подгорели, то подгорание устраняют мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Сильные из-носы, подгорание и биение ликвидируют протачиванием на токарном станке. Биение колец должно быть не более 0,08 мм. После протачивания контактные кольца шлифуют мелкозернистой наждачной шкуркой.

Отпаянные или оборванные концы обмотки ротора припаивают припоем ПОС—40 к контактным кольцам. При обгорании изоляции внутри катушки, пробое на «массу» или при межвитковом замыкании катушку выбраковывают.

После ремонта собранный ротор подвергают динамической балансировке, при которой в торцах ротора со стороны привода сверлят отверстие на глубину 5 мм диаметром 7,5 мм. Вновь собранный ротор пропитывают лаком ГФ-95, окуная его в лак 4 раза, не замачивая поверхности под подшипники, выдерживают 20 мин, вынимают, дают лаку стечь в течение получаса и просушивают в сушильном шкафу.

Установка регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянство напряжения генератора при изменении частоты вращения якоря и числа потребителей. Перед установкой регулятора напряжения с новым щеткодержателем на место необходимо продуть и протереть гнездо щеткодержателя от угольной пыли, отполировать контактное кольцо, очистить поверхность контактов и проверить силу контактных пружин. Для установки новых пружин необходимо установить щетки и пружины в держатель, затем, удерживая пинцетом, припаять проводки. Изоляционная трубка проводка должна крепиться петелькой возле места пайки.

После того, как щетки установлены, нужно проверить, свободно ли они двигаются в держателе. Далее слегка прикрепить регулятор напряжения винтом, а потом с нажимом, но осторожно установить его в конечное положение, плотно привинтить и, закончив работы, присоединить кабель «массы» к аккумулятору.

Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе. Конденсатор защищает электронное оборудование автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также снижает помехи для радиоприема. Емкость конденсатора 2,2 мкФ+10%.

Проверка конденсатора

Проверяют конденсатор тестером (на шкале 1—10 Ом) или мегомметром. При отсутствии в конденсаторе обрыва в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться на нуль.

Проверка и натяжение клиновидного ремня привода генератора

После пробега первых 2 тыс. км и затем через каждые 15 тыс. км, проводя техническое обслуживание, необходимо проверять состояние и натяжение клиновидного ремня привода генератора.

При проверке после сильного надавливания большим пальцем на середину ремня, новый ремень не должен прогибаться более чем на 2 мм, а бывший в употреблении — более чем на 5 мм.

В случае необходимости клиновидный ремень необходимо натянуть или поменять. Чтобы снять ремень, в одних моделях автомобилей ослабляют фиксирующие винты, с помощью монтировки перемещают генератор к двигателю и снимают ремень. Если в модели поставлен натяжной ролик, то на ролик нажимают с помощью закрутки и накидной головки, чтобы ослабить натяжку, а затем снимают ремень. Для увеличения натяжения ремня нужно ослабить фиксирующие винты, монтировкой повернуть, наклонить или передвинуть генератор от двигателя и вновь закрепить винты. В автомобилях с натяжным роликом он сам регулирует натяжение винта.

Проверяя клиновидный или клиновидно-ребристый ремень на натяжение, нужно убедиться, чтобы на ремне не было трещин и изломов, а стороны его не были бы обтрепаны. Если двигатель оснащен двойным клиновидным ремнем, эта пара всегда должна заменяться одновременно.

Источник

Adblock
detector