Что будет если на 16 клапанный двигатель поставить 8 клапанные форсунки

Содержание
  1. Что будет если на 16 клапанный двигатель поставить 8 клапанные форсунки
  2. Что будет если на 16 клапанный двигатель поставить 8 клапанные форсунки
  3. Почему я советую 8-клапанный двигатель, вместо 16-клапанного
  4. Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112: диагностика, промывка и замена
  5. Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112
  6. Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112
  7. Фотогалерея: форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112
  8. Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей
  9. Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112
  10. Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей
  11. Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111
  12. Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112
  13. Снятие деталей
  14. Ремонт
  15. Проверка работоспособности
  16. Замена или промывка?
  17. Таблица: неполадки в работе форсунок
  18. Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега
  19. Промывка без снятия с двигателя
  20. Промывка снятых с двигателя
  21. Замена уплотнительных колец

Что будет если на 16 клапанный двигатель поставить 8 клапанные форсунки

почему тогда в диагностике у 8 кл. мотора время впрыска около 2мс — расход на хх — 0.7-0.8

у меня на 16 кл — около 3.6 мс, расход на хх 0.6
че то не пойму?

Ибо разные прошивки и разные блоки, а так же движки совершенно разные.

почему тогда в диагностике у 8 кл. мотора время впрыска около 2мс — расход на хх — 0.7-0.8
у меня на 16 кл — около 3.6 мс, расход на хх 0.6

прошивы разные. может еще тип впрыска другой и т.п.

у новых движков 1.6 форсунки разные, у 8v -более длинные.

все что я снимал — одинаковые. что 8 что 16.

у новых движков 1.6 форсунки разные, у 8v -более длинные.

все что я снимал — одинаковые. что 8 что 16.

Совершенно правильно 😎

Stels_dust писал(а):
zlexx писал(а):
у новых движков 1.6 форсунки разные, у 8v -более длинные.

все что я снимал — одинаковые. что 8 что 16.

почему тогда в диагностике у 8 кл. мотора время впрыска около 2мс — расход на хх — 0.7-0.8
у меня на 16 кл — около 3.6 мс, расход на хх 0.6

потому что у 8кл впрыск попарно-параллельный (форсунки работают парами), а у 16кл фазированный (работают по одной), на новых 8кл теперь тоже ставят датчик фаз, соответственно впрыск получается фазированным. Вопрос-то в чем, 16кл форсы с 4-мя отверстиями, а 8кл с двумя, у них может быть факел распыла топлива разный, и, соответственно тонкость распыления.
И еще как вынуть фильтры, которые находятся во входных отверстиях форсунок?

И еще как вынуть фильтры, которые находятся во входных отверстиях форсунок?

Форсы для 1.5 одинаковые.

И сразу есчо вопрос — проводку контроллер-двигатель будеш менять или из старой лепить ?

Stels_dust писал(а):
zlexx писал(а):
у новых движков 1.6 форсунки разные, у 8v -более длинные.

все что я снимал — одинаковые. что 8 что 16.

Понятно-непонятно.
Снимал с 1,6 16в — форсы тонкие длинные — как справа.

И сразу есчо вопрос — проводку контроллер-двигатель будеш менять или из старой лепить ?

Добавлю (точнее уже добавил) провод датчика фаз, а остальная проводка полностью соответствует проводке 16 клапанного мотора, если только где-то удлинить провода. Контроллер Январь 5.1 2112-***-41.
Думаю 1,5 форсунок за глаза хватит для 1,6.
Кстати голова досталась без колодцев (в смысле они не вытаскиваются), т.е. нового образца, думаю гемора с попаданием в них масла удастся избежать.

Посоветуйте какие МСК поставить?

Какой герметик использовался при сборке головки?

Понятно-непонятно.
Снимал с 1,6 16в — форсы тонкие длинные — как справа

У меня на Калине с двигом 11183 1,6, 8 кл. были установлены 3 форсунки 158 022 БОШ и 1 Сименс 20734. На всех форумах и во всех каталогах Заменителем 20734 Сименса идет 158 017 форсунка типа EV14-CS, что означает — тип EV14, форма факела — конусная, размер — стандартный.
022-е же форсы имеют аналогичные с — 017 характеристики производительности, но уже имеют маркировку ES, что обозначает — двойной факел распыла — под углом.

Вопрос — можно ли ставить 022 форсы с двойным факелом распыла в 8 клапанный двиг? Суть в том, что тогда мне придется докупить одну 022-ю форсунку, а не 4 Сименсовских 20734 ))

Инфы нигде не нашел.
Применимость смотрел в каталоге БОШ и по инету везде.

И еще как вынуть фильтры, которые находятся во входных отверстиях форсунок?

Источник

Что будет если на 16 клапанный двигатель поставить 8 клапанные форсунки

Сообщение DURIMARR » 15 окт 2010, 17:37

Часто задают вопрос по теме переделки штатного 8-клапанного мотора в 16-клапанный.

Попробую кратко изложить мое виденье данной переделки.

1. Что нужно купить для переделки?
Переделок достаточно много. Самый простой и дешевый вариант, это не меняя рабочего объема (т.е. даже не снимая мотор) просто сменить ГБЦ.
Для переделки необходимы:
— поршня 16V в купе с шатунами 2110 под плавающий палец;
— ГБЦ 2112 16V (от 1.5 или 1.6 без разницы, они одинаковые!), лучше всего брать в сборе, проще будет разбираться в дальнейшем, что к чему было;
— весь новый механизм ГРМ: шестерня к/в, шкивы р/в, помпа, шкив привода генератора, ролик, натяжитель, ремень ГРМ;
— впускной и выпускной коллектора от 16V;
— топливная рампа от 16V и желательно форсунки от нее же (если на машине стоит обратка, то рампа с форсунками нужны от 1.5, если нет — то от 1.6);
— мелочевка, у каждого она вылезет обязательно (и на неё необходимо отводить деньги в бюджете);
— масло, тосол, фильтра, хомуты – это понятно

Читайте также:  В чем опасность что двигатель ест масло

2. Трудно ли все это переделать?
В основном напрягают мелочи. Зачастую приходится включать все свое креотивное сознание, чтобы выйти из той или иной ситуации. Придется удлинять проводку (датчик фаз, датчик давления масла, если устанавливается паук – кислородный датчик); довольно непросто в первый раз запихать впускной коллектор 2112 в подкапотное пространство 2108. Но в целом – все решаемо.

2. Каков бюджет переделки?
У меня бюджет без тюнинга составил около 25 тыс. рублей, с учетом того, что все делал сам. А вообще, бюджет будет зависеть во многом от стоимости комплектующих (новая ГБЦ, например, может стоить от 10 до 20 тыс., б/у кто-то и за 2-3 тыс. умудряется купить).

3. Что это дает?
Во-первых, все достоинства работы 16-клапанника: мягкость, плавность, мощность.
Во-вторых, эксклюзивность. Реально, для меня это было не на последнем месте. Скажете: какая ж тут эксклюзивность — сотни, а то и тысячи машин ездят переделанными таким же образом. Да. Но на фоне миллионов остальных не переделанных машин – это все-таки эксклюзивно
В-третьих, хороший запас для дальнейшего тюнинга.

Что касается непосредственно динамики автомобиля, то легкая четырка с 16-клапанной стоковой полторашкой (без катализатора) едет на уровне Приоры (при удачном стечении обстоятельств даже шустрее). Т.е. вполне неплохо.

4. Нужно ли все это вообще?
Нужно только в двух случаях: потому что хочется либо в расчете на более серьезный тюнинг двигателя (сразу, либо в дальнейшем). Если задаться целью увеличить мощность в разумных пределах, скажем до 100-110 л.с., заморачиваться 16V нерационально! Такая мощность достигается установкой гражданского вала, впуска-выпуска, настройкой. Дешево и сердито.

Источник

Почему я советую 8-клапанный двигатель, вместо 16-клапанного

Приветствую, дорогие читатели канала АвтоДзен!

4 года назад, жена попросила купить ей машину. Много нужно передвигаться по городу. Не долго думая, выбор пал на ВАЗ-2114 — четырка, в простонародье.

Достаточно беспроблемная, с малым расходом и дешевая в обслуживании. Сразу решил, что искать буду 8-ми клапанную. Расскажу, почему.

Во-первых. Устройство двигателя с 8-ю клпанами гораздо проще. Меньше деталей — меньше вероятности сломаться. Так же, на них не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ. Когда практически на всех 16-ти клапанных их гнет. Что приводит к дорогостоящему ремонту.

В принципе, к 14-ке это в основном не относится, не считая 126-го движка. Но я говорю обо всех, на примере 14-й модели.

Когда-то давно, у жены была Волга, и на ней периодически слетал ремень генератора. Так она просто выходила, накидывала его обратно и ехала дальше. По этому, обычный обрыв ремня ГРМ для нее сущий пустяк.

Во-вторых. На 8-ми клапанных нет гидрокомпенсаторов. Вам, конечно, придется периодически их регулировать, но это лучше, чем отдать 7 000 рублей за гидрики + работа. Как я отдал некогда на своем Ситроене.

Основное отличие между этими двумя двигателями — головка блока цилиндров. У 8-ми клапанного 1 распределительный вал, а 16-ти — 2 вала.

В-третьих. Таким двигателям все «по барабану». Они готовы переварить далеко не самое качественное масло. Да и к качеству бензина менее привередливы.

Ну и последний плюс — такие двигатели меньше по размеру. В итоге получаем, меньшую массу автомобиля. И механик при ремонте будет только рад, так как ему будет удобно подлазить к нему.

Последние пол года эксплуатации, машина начала просто сыпаться. На что жена в итоге сказала — «сам езди на этом ведре»! и забрала у меня Форд. Пришлось быстренько продавать и теперь ищу другую)))

Как и у всего, у 8-ми клапанника есть минусы, а именно:

16-ти клапанные двигатели мощнее. Прокатившись у знакомого на такой же четырке, но с 16-ю клапанами, показалось, как будто машина просто летит. Но как мой Форд, но все же.

А еще, на 8-ми клапанном чуть больше расход, но такой минус — ерунда, на мой взгляд.

На данный момент, в поиске другой машины для жены. бюджет 350 000 — 400 000 рублей. ВАЗ уже как-то поднадоел, и хочется, что бы жена тоже ездила на нормальной машине.

  • Опель Корса года 10-12 на автомате
  • Хундай Гетс, тех же годов 1.4 на автомате
  • Киа Сиид 1,6 на механике

Если есть у кого-то опыт эксплуатации, посоветуйте пожалуйста, что лучше взять.

Или все-таки ВАЗ? Будет посвежее или даже на гарантии, что тоже большой плюс.

Ставьте лайки и пишите ваши комментарии! Удачи в жизни и на дороге!

Источник

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112: диагностика, промывка и замена

Форсунка — важный элемент системы питания инжекторного двигателя. От работы детали зависит характер движения автомобиля, мощность и приёмистость мотора, экологические параметры. Как их обслуживать и провести замену в случае необходимости на автомобилях ВАЗ 2110–2112?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Автомобили «десятого» семейства комплектуются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определённой моделью форсунок. Несмотря на то что у них есть свои «имена», автомобилисты обычно используют «народную»классификацию по цвету и толщине. Например: чёрные тонкие.

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110–2112

Двигатель Объём (л) Количество клапанов Контроллер (ЭБУ) Прошивка Форсунки
Siemens Bosch
ВАЗ-2111 1,5 8 М1.5.4 Январь-5.1 VAZ6238 (серые толстые) 0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-2111 1,5 8 М7.9.7 Январь-7.2 VAZ6393 (бежевые толстые) 0 280 158 502 (чёрные тонкие)
ВАЗ-21114 1,6 8 М7.9.7 Январь-7.2 VAZ20734 (оранжевые тонкие)
VAZ20734 (жёлтые толстые)
0 280 158 017 (чёрные тонкие)
ВАЗ-2112 1,5 16 М1.5.4 Январь-5.1 VAZ6238 (серые толстые) 0 280 150 996 (бирюзовые толстые)
ВАЗ-21124 1,6 16 М7.9.7 Январь-7.2 VAZ20735 (голубые тонкие)
VAZ20735 (розовые толстые)
0 280 158 022 (чёрные тонкие)
Читайте также:  Как проверить поступает ли топливо в двигатель 2109

Фотогалерея: форсунки автомобилей ВАЗ 2110–2112

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

Засорение форсунок может привести к тому, что автомобиль начнёт дергаться при движении. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/pitanie/dergaetsya-pri-dvizhenii.html

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Впрыск топлива в цилиндр был известен еще на самой заре автомобилестроения. В начале 1890-х годов немец Рудольф Дизель и англичанин Герберт Акройд-Стюарт защитили права на собственные схемы двигателя внутреннего сгорания, работающего на мазуте.

Владимир Бекренёв

bvy.su

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110–2112

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Неисправность Проявление неисправности Способ выявления и сопутствующие признаки неисправности
засорение (закоксовывание) сопла распылителя
  • большой расход бензина;
  • затруднённый запуск при низкой температуре;
  • ухудшение динамики.
осмотр и проверка снятой форсунки
разгерметизация клапана (форсунка течёт)
  • большой расход бензина;
  • двигатель «троит» или детонирует;
  • затруднённый запуск.
превышение нормы CO на 1–1,5% на каждую неисправную деталь
зависание клапана (клапан закрыт) двигатель «троит» отсутствие реакции работающего мотора на отключение электропитания форсунки
нестабильное зависание клапана
  • плавают обороты;
  • двигатель «троит».
  • отсутствие реакции работающего мотора на отключение электропитания форсунки;
  • замена детали заведомо исправной.

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

  • рожковые ключи на 17 и на 13,
  • шестигранный ключ на 5,
  • торцевые ключи на 10 и на 13,
  • крестообразная отвёртка.

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

  1. Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
  2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
  3. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.

Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы

Отсоедините электроразъём рейки

Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки

Открутите крепления рейки

Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку

Инженер Йонас Хессельман (Jonas Hesselman) сумел объединить идеи… В 1925 году он выпустил первый в истории транспорта двигатель с непосредственным бензиновым впрыском. Это был своеобразный гибридный двигатель, работавший на всем, что горит: топливом для него могли служить бензин, керосин, солярка, масло…

Владимир Бекренёв

bvy.su

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2112

  1. Отключите аккумуляторную батарею.
  2. Снимите защитный щиток двигателя.
  3. Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
  4. Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе.

Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе

Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера

Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна

Открутите крепления дроссельного узла

Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана

Отсоедините шланг вакуумного усилителя

Отверните крепления ресивера

Ослабьте хомуты впускного коллектора

Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками

Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции

Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня

Отсоедините электрический разъём топливной рейки

Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива

Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива

Отверните шестигранником винты крепления топливной рейки

Снимите топливную рейку в сборе

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

    Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки.

Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки

Сдвиньте и снимите фиксатор положения форсунки на топливной рейке

Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все форсунки, требующие замены

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

  • четыре одинаковые ёмкости,
  • тестер,
  • провода.

Проверка работоспособности

  1. Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
  2. Установите рейку над мерными ёмкостями.

Установите рейку над мерными ёмкостями

Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

После войны Германия получила запрет на разработку инжекторов для авиационных двигателей. И инженеры занялись адаптацией систем непосредственного впрыска для легковых автомобилей, обнаружив еще одно их немаловажное достоинство по сравнению с карбюраторами — экономичность.

Владимир Берестенёв

bvy.su

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

Неисправность Способ устранения
пониженная производительность промывка, замена при неудачной промывке
подтекание промывка, замена при неудачной промывке
повышенная производительность замена
зависание клапана замена
нестабильное зависание клапана промывка, замена при неудачной промывке
завышенное или заниженное сопротивление обмотки замена
Читайте также:  Какие опоры двигателя пассат выбрать

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км. Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега, заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега

Пробег (тыс. км) Промывка Замена
до 30 профилактическая промывка добавками в топливо каждые 3–5 тыс. км индивидуальная замена неисправных деталей
30–80 профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. км индивидуальная замена
80–120 профилактическая промывка специальным средством каждые 30 тыс. км полная замена всех форсунок при выявлении хотя бы одной неисправной

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

  • промывочная жидкость — 1 л;
  • пластиковая бутылка с крышкой;
  • фильтр тонкой очистки топлива;
  • резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
  • хомут 12–14 мм — 2 шт.;
  • ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
  • ножной или электрический насос с манометром.

    Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели.

Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели

Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива

Присоедините к входному штуцеру топливной рейки выход фильтра самодельного промывочного приспособления

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

  • источник постоянного напряжения 12 В,
  • провода,
  • кнопка без фиксации,
  • клеммы для подключения к форсунке,
  • одноразовый шприц 5 мл,
  • кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
  • ёмкость для сбора промывочной жидкости.
  1. Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
  2. Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
  3. Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки.

Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

Источник

Adblock
detector