Через сколько меняется масло в двигателе урал

Периодичность замены моторного масла в двигателе — через какой период менять масло

Часто у автовладельцев возникает вопрос о временных промежутках, через которые необходимо обновлять рабочий раствор ДВС. В инструкции от производителя всегда есть точный ответ, но не все читают это руководство. Некоторые автолюбители сомневаются в адекватности этих рекомендаций.

Стандартный ориентир обновления смазки каждые 10-15 тысяч км пробега действительно не всегда является верным, так как не учитывает “отягчающих” факторов.

Данные завода-изготовителя усредненные, поэтому нет смысла слепо опираться на рекомендуемые временные промежутки. Важно дополнительно учесть следующие нюансы:

  • моторный объем;
  • мощность;
  • эксплуатационные условия;
  • состояние жидкости (иногда она приходит в негодность раньше времени по разным причинам);
  • время и пробег с последней замены рабочего раствора и пр.

Узнайте стоимость замены масла онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Через сколько км менять масло в двигателе

Если вы совсем не хотите детально разбираться в этом вопросе, разумный интервал для обновления рабочей жидкости составляет 8-12 тыс. км пробега для городских условий. В случаях, когда авто часто двигается в условиях трассы или используется нечасто, срок можно продлить до 15 тысяч км пробега. Для скрупулезных автовладельцев существует лабораторный анализ, где обследуют “отработку” и дадут максимально точную информацию.

Интервал замены масла — режимы эксплуатации

Прежде всего сроки зависят непосредственно от особенностей использования автомобиля. Когда транспортное средство едет по трассе, пробег “набегает” быстрее, при этом двигатель нормально охлаждается. В результате силовой агрегат не сильно перегружается и масло вырабатывается медленно. В городских условиях, несмотря на низкий километраж, мотор нагружается гораздо больше из-за стояния в пробках и на светофорах. При этом охлаждение двигателя недостаточное.

Оптимально производить расчет опираясь на моточасы (их можно рассчитать, вбив соответствующий запрос в поисковике).

Езда в мегаполисе, по сути, приравнивается к движению по суровому бездорожью (с точки зрения выработки масла). Риск разрушения силового узла существенно увеличивается, когда уровень смазки в картере опускается ниже среднего значения (если она упала ниже метки Min, неприятных последствий не избежать — нужно немедленно исправлять ситуацию).

Помните, что в жару спец. раствор получает нагрузку серьезнее ввиду влияния высокой температуры (усугубляет положение раскаленный асфальт).

Через сколько нужна замена масла — зависимость от объема и типа двигателя

Мощный мотор легче переносит трудные условия и изменение нагрузки. Рабочая жидкость тоже, соответственно, “живет” дольше. С малолитражными машинами картина другая, потому что они часто комплектуются сокращенной КПП. Передачи в ней рассчитаны на относительно маленькая амплитуда оборотов и скоростей. Здесь нагрузки на порядок выше. Они чаще “экстремальные”, а не просто высокие. Когда интенсивность эксплуатации увеличивается, поршни нагреваются. Вследствие этого растет объем картерных газов. В результате весь узел сильно нагревается. Особенно “страдают” модели с форсированным ДВС, так как турбина только ухудшает ситуацию.

Зачем нужна периодическая замена масла в двигателе?

Почему часто речь идет о пробеге в качестве ориентира? Смазка формируется из “базы” и присадок, обеспечивающих защиту элементов мотора. При использовании авто (даже при длительном простое), химический распад присадок происходит всегда. При езде реакции ускоряются, поэтому пробег играет существенную роль и является ориентиром для замены моторного масла.

Если пренебречь этим фактором, окисление приведет к повышению вязкости и кислотности средства. Как минимум, раз в год его необходимо обновлять.

Завод всегда указывает временные и “километражные” ориентиры. Чаще имеет смысл опираться на периодичность.

Замена масла может понадобиться и через 7 тыс. км пробега. При перегрузках и больших температурах сроки существенно сокращаются. Современные технологии или особенные химические решения увеличивают функциональный срок рабочего раствора из-за повышенной устойчивости к грязи и температурным перегрузкам.

Читайте также:  Нагретый двигатель плохо работает

Периодичность замены масла — система оповещения

Исправный электронный блок управления самостоятельно отслеживает состояние масла. Расчеты, заложенные в программу, рассчитаны эмпирически, за основу берутся следующие усредненные данные:

  • обороты “движка”;
  • температураДВС и масла;
  • число “холодных” запусков;
  • средняя скорость и пр.

ЭБУ также берет во внимание техдопуски и погрешности. В результате система выдает приблизительное время замены.

Регламент замены масла зависит не только от того, какой пробег у авто. Существенную роль играет качество материала. Приятно не задумываясь покупать первое подходящее по параметрам средство. Но достаточно часто на полках магазинов можно встретить контрафактную продукцию. Если такая неприятность случилась с вами, срок замены жидкости необходимо пересмотреть. Опытные автовладельцы советуют сократить рекомендуемый временной промежуток на треть.

Срок замены масла — как оценить состояние

Проверить уровень жидкости можно щупом. Открываете капот, вынимаете щуп и протираете его чистой безворсовой ветошью. Вставляете измеритель обратно. Вынимаете вновь и оцениваете расположение “мокрой” границы относительно меток Min и Max. Расположение посередине между ними говорит о норме, а вот выход за обозначенные границы — признак необходимости принятия срочных мер.

Помимо уровня, рекомендованная замена масла проводится, когда средство потеряло “кондицию”:

  • потемнело или помутнело;
  • обнаружены “чужеродные” следы (металлическая стружка, нагар, капли воды);
  • увеличилась вязкость (сравнивайте с первоначальным состоянием).

Чем грозит несоблюдение необходимого интервала замены масла в двигателе

Приведим список основных неприятных последствий:

  • происходит существенный износ “сердца” автомобиля (присадки теряют свои свойства);
  • формируются отложения (продукты сгорания, осадок в результате распада химический составляющих);
  • шатунные вкладыши проворачиваются (канал засоряется, в результате закупорки наступает перегрев);
  • повышается вязкость средства (ведет к различным нарушениям, вплоть до отказа “движка”);
  • сильно изнашивается турбокомпрессор (в этом случае может пострадать ротор из-за механического повреждения подшипников и компрессора, который может заклинить).

Через сколько осуществлять замену масла в дизельном двигателе

Логика расчета здесь аналогичная. Есть лишь один нюанс: средство претерпевает большее воздействие извне. Поэтому сроки обновления существенно короче. Помимо этого, в наших реалиях дизтопливо включает много серы, которая вредит мотору.

Опытные автовладельцы в данном случае рекомендуют временные ориентиры от производителя делить на два. На практике это составляет 7-10 тыс. км пробега.

Есть мнение, что выбирать масло надо по TBN (щелочной показатель). Оно косвенно указывает на стойкость раствора к образованию отложений и активности антикоррозийных составляющих. Также важно следить за TAN (кислотностью), характеризующую антикоррозийные возможности смазочного средства.

При эксплуатации машины щелочный показатель падает, а кислотный растет.

В Сети можно найти графики испытаний различных типов растворов, опираясь на которые можно сделать взвешенный выбор.

Источник

Мотоциклы Урал и Днепр

Разделы

Новое на Форуме

Смена масла

Народ вот читаешь литературу всякую, инт, и так до конца непонятно через сколько масло менять, а то пишуть что при полусинтетике и синтетики масло менять реже надо.

Не надо, а можно.

если недавно перебрал двигло-менять 1-й раз через 500 км(лить дешевое),мыть..
потом уже и подороже масло лить можно, и менять через 5000,10000.
а синтетика и полусинтетика поболее ходит

я сейчас залил 15-50 ТОТАЛ полусинтетика
за 150 км оно чуть чуть потемнело.
Фильтр маслянный у меня из системы вынут.
думаю менять где нибудь раз в 2000
свежее масло всегда мотору приятно

по идее синтетики должно хватить тыщ на 10-15 . а менять его как МГ8 . у меня слов просто нет . любым отстоем заправляй, коли через 2к меняешь. а фильтр все -таки нужон

для APEX: рекомендую все таки пойти на курс химотологии.
Оттого что ты М8 через 2 дня менять будешь — задиры при ХОЛОДНОМ запуске не исчезнут, плохая прокачиваемость при минусовой температуре тоже не исчезнет и пленка маслянная в жару толще не станет , обеспечивая защиту двигателю.
Посему вязкость при минусовой температуре неплохо бы иметь небольшую.
то есть 5 или на худой конец ( если не собираешься заводицца при -20 где то 6 )
Таким образос первым коэффициентом импортного масла должно бытьпонятно 10W или 15W.
Если собираешься ездить жарким летом, стоять в пробках, хорошенько газовать, а также раскручивать движок тысяч до 6 , и использовать иногда в режимах экстремального перегрева — тут вязкость при рабочей температуре нужна побоольше чем 8 однозначно.
желательно более 14.
Таким образом получаем вторую цифру 40 — 50
То есть оптимальным маслом будет 10W-50 10W-40 15W-40 15W-50
Выбирай в зависимости от условий в которых ты будешь ездить.
Теперь по качеству:
У меня неплохо на мой взгляд собран движок , с применением импортных поршней и колец ГЕТЦЕ.
Пока я проехал мало — 150 км Масло по щупу не убыло ни на миллиметр.
тьфу умножить на 3
Хотелось бы сохранить поршневую подольше.
Посему пакет проивозадирных присадок, моющих и т д выбираю максимальный SJ
ТОТАЛЬ 15-50 стоит 140 руб литр.
Если он и дальше не будет его кушать — то это будет не дорого.
Моющие свойства масла определяют возможность масла удерживать в себе частички дерьма
У всех полусинтетик моющие свойства высоки — посему темнеть должно быстро.
Фильтр у урала — внешне мне не нравится — сделан топорно и почитав форумы многие говорят что ворует давление — так что все через редукционник текет
так что я решил для себя фильтр и не ставить ( как и предыдущий владелец) а почаще сливать дерьмо пойманное и удерживаемое хорошим маслом

Читайте также:  Характеристики двигателей на снегу

П.С.
Кстати после залива ТОТАЛЬ 15-50 КВАРЦ 7000 обороты холостого хода поднялись на 70 -100 оборотов
уж незнаю видать что то более густое было у предыдущего хозяина — хотя при продаже говорил МОТЮЛЬ 20-50

ага , и двигло за день до продажи перебрал..обычно с действительностью такие рассказы не имеют ничего общего

Borik, спасибо за теорию, только я не понял, почему так рано масло потемнело, если мотор в норме ? или я чего то не понимаю мож все таки ты фильтр того зазря
а масло лучше брать финское , меньше, и намного, подделки. тоже TEBOIL, и иже с ним. а вабчета Урал сам по себе стенд для экстрим проверки масла . перегрев всегода или почти всегда. только вот не у всех сальники даже полусинтетику терпят. сам вот хочу на синт перейти, да боюсь, не потечет ли ?
а насчет целостности поршней, спробуй МС2000. хуже от этого точно не станет.

для manowar: двигаетль перебран 1000 км назад
пред предыдущим владельцем
потом катался хозяин магазина «настоящие запчасти» но в связи с тяжелым мат положением дал обьявление о продаже.
для APEX: Масло темнеет всегда если у него хорошие моющие свойства.
Финское — да тоже хорошее, но в продаже не в каждом ларьке — посему иногда в случае срочной необходимости его так просто не купить
Что такое МС 2000 ?

МС2000 енто такое покрытие, которое снижает трение, в ваших местах делается. как густой краской красишь поршень, сушишь, и в итоге в _РАЗЫ_ больше время до прихвата. буржуины из Мале и Гётце примерно так же поступают. ну еще типа подвижные-стертые части К68 мона покрыть. Не так и дорого стоит, буржуйскую химию делает и хорошо .
а насчет того, что хорошее масло должно темнеть. я уж прям весь в смятении. какой мусор, если все было ОК с мотором. темнеет — енто результат термического воздействия, хотя и сор не отметаю .
народ лил синтетику, после 10к, она было ПРОЗРАЧНА, а минералка дала солидный гудрон в картере. не видел я чтобы темнела не левая синтетика, а на рынке могут впарить в упаковке от синтетики минералку.. проходили, знаем.
насчет масла у вас — автоспортсмены питерские предпочитают заказывать MOBIL в финке, а не в магазинах брать.. вот и подумай.

Читайте также:  Двигатель для дворников ваз характеристики

для APEX: Гудрон в картере — результат низкотемпературных отложений как правило, когда завелся — проехал чуть чуть и выключил.
Прозрачна после 10000 км это все же на мой взгляд либо моющие свойства не очень хорошие либо двигатель в МЕГАидеальном сотоянии и не насилуется совсем.

По-моему, «волшебные свойства» МС-2000 — бааальшая рекламная наё*ка.
Если у кого есть РЕАЛЬНЫЙ положительный опыт использования этой штуки НА ПРАКТИКЕ, ( а не по статье в «мото» ),
отзовитесь.

спробую сам — отвечу.

Мужики, а кто подскажет хорошо ли лить синтетику в Урал ??

У меня есть Кастрол Магнатек, написано full sintetic -)) Урал 8.103 89г.в
Вот я и думаю как там сальники, выдержат или нет. Может у кого опыт общения с этим маслом есть .
Или лучьше на Лукойле минералке, но с частой заменой

2500 км. кто как считает

для BOJIK: c частой заменой — любому агрегату приятно завсегда !
Я бы поступил на твоем месте так :
если мото кушает масло аппетитно — то лей подешевле — но почаще меняй
если совсем не кушает — то можно побаловать синтетикой
а вообще конечно странно что в инете никаких отчетов на испытания масел в урале я не нашел.

для borik: Тут полюбому понятно, что чем чаще меняешь тем лучше. Но вопрос звучит конкретно.

для sam:для BOJIK: вязкость и класс качества в студию

Ну вот уходим от темы, и всетаки я склоняюсь к тому, что при использовании полусинтетики и синтетики смена масла должна равна 5000 км, больший период между сменой не стоит, т.к. не стоит забывать оппозит воздушник, и поэтому масло в нем быстрее портится.

у меня масло больше 2000км не живет, никто не пробовал к маслу ER или Феном добавить, говорят хорошая штука

для caleb: штука хорошая — но канцерогенная .

Если темнеет от моющих свойств значит м8 отличное масло в этом плане ))
помнитца залил из-за неообходимости его, так через 50 км потемнело вдупель..

и вообще я всегда считал, что темнеет из-за температуры .

Темнеет не только из-за нев. бенных моющих свойств, но ещё из-за того что присадки в полусинтетике «осыпаются», а происходить это может по двум причинам:
1. Перегрев масла: перегревается двигатель или масло не расчитано на такую высокую температуру эксплуатации(не каждая полусинтетика подойдет уралу, лучше та которая заканчивается . W50 но и это не факт нужно смотреть температ. диапазон)
2. Масло всё ж не качественное.

народ вопросец по теме, а сальники как к синтетике/полусинтетике относятся . и есть ли смысл в полу, может лить сразу синтетику.

Тэкс, народ! МОТО май 2002 года, статья Сухая Парочка.

Полностью не помню но:

1. Лить синтетику
2. Менять через пять тыщь
3. ДО заливки: Мыть Мыть и Мыть
4. Класс SH или SJ (высокофорсированные двигатели)
5. Народ! Сальник новые не поставить?! Купить подходящие импортные и не . выпендриваться. Тут кацца был топик насчёт цветов сальников, если «наш», чёрный, может и потечь (хотя не должен если ставить грамотно и не попасть в место износа уплотняемого вала), а если «их» то красного или синего цветов — это новый тип материала, там силикон,резина и ещё дерьмо какоето.

Полностью не буду статью цицировать, но смысл в том что с перегревами и шестерёнчатым ГРМ минералка не способна долго удерживать в себе частицы присадок и они (частицы) оседают в поддоне образуя то самое жидкое дерьмо. Ессно синтетическая основа сама по себе имеет хорошие смазочные свойства и ГРМ служит долше и каналы маслянные не забиваются.

А цвет масло поменяло т.к. вымоло всю хрень из маслянных каналов, логично?

Источник

Adblock
detector