Через что заводиться двигатель

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

Если вам хоть мало-мальски знакомо устройство автомобиля, вы можете представить то количество элементов, которые влияют на уверенный запуск и хорошую работу мотора. Соответственно, если не заводится машина, причины этого порой сложно найти даже опытным автолюбителям.

Поговорим не только о таких банальных вещах, как севший аккумулятор, но и менее частых поломках, влияющих на запуск ДВС. Отдельно рассмотрим бензиновый (карбюраторный, инжекторный) и дизельный двигатели.

Электродвижущей силой, питающей стартер, в нашем случае является аккумулятор. Недостаточный уровень зарядки, характеризующийся падением напряжения на выходных клеммах, не позволит стартеру развить достаточное усилие для запуска мотора. Причин, связывающих аккумулятор и отсутствие запуска мотора, может быть несколько:

  • окисление контактов. Очистить окислы можно с помощью наждачной бумаги. Также стоит проверять все важные соединения цепи: «масса», идущая на двигатель, контакты стартера;
  • саморазряд. Аккумулятор может разрядиться вследствие повышенной утечки тока. Если утечка небольшая, то отразиться на запуске это может только в период сильных морозов. Обязательно перед зимой проверьте утечку тока на своем авто;

Как понять, что не заводится авто из-за аккумулятора:

  • стартер издает лишь щелки либо и вовсе не откликается на поворот ключа;
  • стартер медленно вращает ДВС. Если мотор не запустился сразу, остановите попытки;
  • после поворота ключа на панели приборов не загораются лампочки. Можете включить фары головного света. Если они светят очень тускло – аккумулятор гарантированно севший.

Если машина не заводится сразу, лучше не «мучить» ее. Замерьте мультимером напряжение, которое не должно быть ниже 11,9 Вт. Вы можете «прикурить», чтобы оживить свой автомобиль.

ПИТАНИЕ СТАРТЕРА

Если поворот ключа не вызывает никаких реакций, проблема может скрываться и в самом пусковом устройстве. Это может быть износ щеток, окисление или обрыв контактов, замыкание, чрезмерный износ втулок либо неисправность втягивающего реле.

Если после поворота ключа к стартеру не приходит питание, проблема может быть в самой личинке зажигания либо контактной группе. Редкий случай, когда питание «отрубает» штатный иммобилайзер либо сигнализация. В некоторых авто может быть секретный алгоритм отключения иммобилайзера. В ином случае вам лучше обратиться к электрику.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Поиск ответ на вопрос, почему не заводится машина, начнем с системы подачи топлива. Неисправности, которые характерны как для инжекторного, так и для карбюраторного автомобиля:

  • перегорание предохранителей (к примеру, бензонасоса);
  • банальное отсутствие бензина. Если по стечению обстоятельств датчик уровня бензина врет, а сигнальная лампочка критичного объема топлива в баке неисправна, автомобиль не сдвинется с места. Учтите, что бензин могли попросту слить за ночь;
  • засорение сеточки в топливном баке, препятствующей попаданию мусора к топливопроводу, забитый фильтр тонкой очистки;
  • неисправность топливного насоса. На инжекторных моторах он включается при повороте ключа в 3-е положение (On), при этом можно услышать характерное жужжание;
  • засорение фильтрующего элемента, что создает барьер поступлению топлива.

Лучший способ проверить, поступает ли топливо – это снять топливопроводный шланг.

КАРБЮРАТОРНЫЕ ДВС

Разумеется, двигатель может не запускаться из-за неисправности отдельных элементов карбюратора (загрязнение жиклеров, каналов) либо неправильной регулировки. Если топливо не поступает, необходимо дефектовать детали топливного насоса.

Если вы понимаете, что топливо во впускной коллектор подается, но отсутствует поджог топливно-воздушной смеси, «копать» следует в следующем направлении:

  • выкрутить свечи зажигания, оценить нагар. Если вам не удалость завести мотор сразу, возможно вы успели «залить» свечи. Теперь выкрутить и просушить их желательно в любом случае;
  • отсоединить главный бронепровод, приблизив его к металлической детали. Попробуйте покрутить мотор. Вы сразу заметите искру, если она поступает к распределителю зажигания. Также следует проверить бронепровода на предмет «пробоя»;
  • если на главном проводе искры нет, внимательно осмотрите провода на предмет обрыва. При исправности соединений цепи переходить стоит к проверке катушки. Именно она генерирует искру;
  • распределитель зажигания и его крышка. Проверьте величину зазора, чистоту контактов, наличие люфтов. Разумеется, если зажигание выставлено не верно, машина не заведется.

ИНЖЕКТОРНЫЕ ДВС

Инжекторный автомобиль может иметь несколько типов систем впрыска:

  • моновпрыск;
  • распределительный впрыск;
  • непосредственный впрыск.

В первых двух случаях вам первым делом следует проверить, поступает ли топливо к системе впрыска. Также необходимо провести диагностику регулятора топлива. Если автомобиль запускается, но не сразу, стоит проверить топливную магистраль на предмет потери давления. Если за время простоя топливо успело стечь в бак, то для запуска вам придется долго крутить стартером. Забитые либо «льющие» форсунки в случае с моновпрыском и распределительным впрыском редко становятся препятствием для запуска.

Непосредственный впрыск сложен в диагностике своими руками, так как имеет полностью электронное управление и сложное устройство механизмов впрыска топлива. Если вы не знаете, что делать, если машина не заводится, не имеете соответствующего диагностического оборудования, лучше всего обратиться в специализированный сервис.

Читайте также:  Чем чище дизельный двигатель бензинового

Если вы подозреваете, что есть проблема с искрой, проверьте:

Искра и электроника

Часто виной заглохнувшего двигателя становится система управления работой двигателя. Если говорить о датчиковой аппаратуре, то вы гарантированно не заведете автомобиль, если присутствует поломка датчика положения коленчатого вала (далее ДПКВ). Даже с некорректной работой ДМРВ автомобиль, пускай не сразу, но запустится.

В морозы виной плохого запуска может быть замерзание конденсата в дроссельной заслонке. Также стоит обратить внимание на чистоту РХХ и дроссельной заслонки.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВС

Алгоритм определения, почему не заводится дизельный автомобиль, зависит от типа установленного впрыска. Условно разделим системы на два вида:

  • полностью механические системы, в которых из электроники – подача питания на электромагнитный клапан ТНВД;
  • с электрическим управлением. Соответственно, в этом случае виной могут быть не только механические поломки, но и электронная система управления.

Причины, по которым не заводится машина с дизельным мотором:

  • отсутствие компрессии, которая в силу особенностей конструкции очень важна для запуска в морозы;
  • неисправность свечей накала, которые аккумулятор «питает» для подогрева камер сгорания после поворота ключа в положение On. Если работают не все свечи, двигатель запустится, но не сразу. Проблема будет прогрессировать с наступлением морозов;
  • неправильная регулировка момента зажигания;
  • неисправность форсунок, ТНВД;
  • если в баке установлен электрический насос низкого давления, его неисправность приведет к затрудненному пуску по утрам. Из-за падения давления топлива двигателю сложно сразу запуститься. К подобным последствиям также приводит подсос воздуха.

Если вам не удалось запустить мотор с ключа, мы не рекомендуем заводить машину «с толкача», так как не для всех моделей дизельных авто это заканчивается отсутствием поломок.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

Так что же делать, если машина не заводиться, а ехать нужно? Предположим, что виной ваших бед является севший аккумулятор, либо вы сами посадили его, пытаясь завести автомобиль с ключа. Вы можете попросить помощи у других автовладельцев. Вам всего лишь нужно знать, как правильно «прикурить». Желательно иметь в машине токовые клещи, так как не факт, что все согласившиеся вам помочь будут иметь при себе таковые.

Если ваш аккумулятор живее всех живых, попробуйте завести автомобиль с толкача. Попросите кого-то взять ваше авто на буксир либо воспользуйтесь силой земного притяжения, установив авто на уклоне. Обязательно ознакомьтесь с тем, как правильно запустить авто с толкача.

Спасибо за посещение данной статьи. Пожалуйста, ставьте пальцы вверх статье, это поможет ее распространить и подписывайтесь на канал , читайте мои старые статьи и ждите новые.

Источник

Как запустить залитый двухтактный двигатель

Он стоит на безнокосах, бензопилах и на неокторых лодочных моторах. Он пугает, потому что наступает такой момент, что он не заводится и все тут.

Дергай сколько угодно — бесполезно. У меня было несколько таких ситуаций. Выход из каждой из них был найден, но последняя ситуация (залитый двигатель) отнял 6 часов и много просмотра интернета. Выжимкой я оставлю тут эту инструкцию.

Как правильно заводить такой мотор (косу, пилу)

Важно ничего не забыть и соблюдать порядок действий. Может, тогда не придется вообще мучаться.

1. Включаем тумблер «включено».
Если вынадергаете при выключенном тумбелер начнется жесть.

На мотокосах также проверить а не «залочен» ли газ, отпустить его.

2. Жмакаем «лягушку» подачи топлива 10 раз.

3. Вытягиваем подсос (ищите подсос, он обязан быть и не игнорируйте его). При этом подсос должен закрыть воздушную заслонку, чтобы смесь была богатая. В некоторых устройствах он не вытягивается а переключается, надо разобраться с этим.

4. Вот теперь дергаем. И внимательно слушаем. Мотор должен почти завестись и ЗАГЛОХНУТЬ (штатно). Из глушителя не должен вылетатть бензин.

5. Если п.4 успешен, утопим подсос (открываем заглушку) и дергаем. Максимум с 3-го раза мотор должен завестись и заработать на холостых.

Если мотор горячий, заводите сразу с втопленным подсосом, но не забываем

1. Включить тумблер
2. Если у нас до этого кончилось топливо, прокачать лягушку.

Что делать, если наступил полный облом

Вы дергаете с подсососм но ничего не происходит. Причин принципиально 2.

1. Свеча не дает искру

2. Поздравляю, вы залили мотор (свечу), бесконечно качая и дергая (например на выключенном тумблере)

Как проверить зажигание (свеча- искра)

1. Снять кожух со свечи

2. Выкрутить свечу специальным ключом (как правило, придается к косе, пиле)

3. Одеть кожух (свечу не вкручиваем)

4. Аккрутано соединить (отверткой) или чем-то с изоляцией, чтоб Вас не жмахнуло током, корпус свечи с корпусом мотора. Ответртка лучше всего, потому что она с изолированной ручкой.

5. Крутаните стартер — в свече должно искрить между ее контактами. Свеча должна быть без ацкого нагара и сухая. Если она влажная — сушим ,если она вся в нагаре — чистим (гуглите как), лучше всего имет свежую свечу (стоит копейки).

Если не искрит — больше можно ничего не делать. Нужно менять свечу и если и она не искрит — менять катушку зажигания, то есть это ремонт.

Как побороть залитый мотор

Итак, допустим искра есть, но ничего не заводится.

1. Выкручиваем свечку, смотрим на нее. Если она влажная (мокрая), протираем и откладываем сушить.

2. Снимаем воздушный фильтр (скорее всего он будет мокрый), выжимаем, кладем сушить.

3. Переворачиваем девайс дыркой от свечи вних и крутим стартер. В процессе из дырки дожен вылетать бензин. Дергаем, пока не перестанет вылетать.

Читайте также:  Последовательность работы двигателя внутреннего сгорания

4. Можно, в целом, после этой процедуры попробовать завести. (Вкрутить свечу, одеть кожух, включить тумблер, качнуть топливо, вынуть подсос и дергать). НЕ ФАКТ что получится, потому что в глушителе тоже бензин.

4. Как выгнать из глушителя бензин, я подсмотрел на Ютубе и освоил сам — получилось.

5. Надо снять полностью карбюратор. Он снимается так. Снимаем воздушный фильтр, видим заслонку — там как правило 2 винта с каждой стороны от заслонки, их надо открутить и на вас выпадет карбюратор — такая фигня с кулак которая стоит между воздухом, бензобаком и двигателем и смешивает воздух с безнзином. Так вот, его надо тупо снять полностью (аккуратно сняв шланги топлива). У вас останется голая дыра в двигатель.

6. Вкручиваем сухую свечу, одеваем кожух. Включаем тумблер. Крутим стартер — двигатель должен завестись без карбюратора и сжечь бензин в глушителе. Пробуем несколько раз — как перемстанет заводится и верещать, успокаиваемся — весь бензин сожжен.

7. Ставим карбюратор назад (допустим он исправный). И пытаемся теперь завести довольно сухой двигатель. У меня таки завелся.

Если ничего не получилось — скорее всего виноват карбюратор. Его тоже разбирают — там есть мембрана (должна быть не рваная), там есть коромысло и игла (должна шевилится при нажатии). Тут я крайне рекомендую это видео. https://m.youtube.com/watch?v=z_mGGcEcQTQ

На Видео видно, как снять карбюратор, что в нем проверить, как заводить без карбюратора. Я не снимал иглу — просто посмотрел что коромысло ходит, мембрана жива, немного согласно рекомендации этого достойного дяди сделал люфт (хотя и так ничего не заедало) и успокоился. Гораздо было полезнее прочистить от бензина глушитель.

После этого у меня все завелось и на следующий день при соблюдении правильного порядка все завелось снова и работало.

Постскриптум. Типичные ошибки.

1. Неправильная смесь безнин — масло. Я пользуюсь инструкцией к маслу. Если неправильно намешали, сливайте все и делайте заново.

2. Забыли включить тумблер и крутили \ вертели стартер на выключенном зажигании. Скорее всего залили двигатель.

3. У вас закончился бензин на «залоченном» газу и вы его так и не выключили. Вы долили бензин и дергаете стартер с «лоченным» полным газом (может и завестись, но скорее всего зальете)

4. Иногда, в периоды полного отчаяния, залитый двигатель мне удавалось заводить, нажав газ. Но это отчаяние и значит до этого вы уже что-то сделали неправильно.

5. Перед тем, как нести в ремонт, проделайте все, что тут описано — скорее всего что-то да сработает. Потому что обидно, когда в ремонтной мастерской они немного пошаманят и ее просто заведут без ремонта.

Пост Пост Скриптум

Когда эта техника работает — она бесподобна. Это легкие девайсы, которые без шнура позволяют в любом месте косить, пилить и даже плыть на лодке (сейчас все больше популярны лодочные моторы с воздушным охлаждением, как на косах). Поэтому оно того стоит !

Источник

У меня не заводится машина. Что делать? – Признаки, причины, ваши действия

С таким вопросом много раз к нам на СТО обращались автовладельцы. Причин может быть масса. Сегодня разберем те, которые можно самостоятельно диагностировать без специальных инструментов и приборов. Разберем признаки, по которым можно определить на слух или внешний вид выход из строя того или иного агрегата в автомобиле. Расскажу, что может проверить и устранить простой автовладелец без обращения в автосервис.

Некоторые из них покажутся банальными, даже примитивными, они могут ввести неподготовленного водителя в заблуждение, а на СТО за это «срубят» с него деньги. О них мало знают новички, а бывалым автолюбителям будет полезно освежить память. Можете уже начать закидывать меня гнилыми помидорами, но уверен, что не все из комментаторов смогут самостоятельно определить, почему не заводится их автомобиль.

Причина №1 – Нет топлива

Эта одна из банальных причин, которые могут допустить люди. Может быть два случая:

  • Забыл заправиться или надеялся дотянуть до ближайшей заправки;
  • Не работает датчик уровня топлива в бензобаке.

Первая причина понятна – растерянность, забывчивость и надежда на русский «авось». Со второй немного сложнее.

Нередки случаи, когда выходит из строя поплавок указателя уровня топлива. Не надо себя бить в грудь: «У меня такого не бывает никогда» . Вы можете об этом не знать. Один раз заправили полный бак, постоянно смотрели на указатель количества бензина, но не замечали, что он стоит на одном месте. В один прекрасный момент вы станете где-то в поле с «половиной» бензобака и будите орать, что у вас что-то сломалось и авто заглохло – а бак пустой .

Как проверить

На карбюраторных машинах можно посмотреть на отстойник топливного фильтра . Обычно они прозрачные. Если в нем есть бензин, то причина не в пустом баке.

Если у вас модный фильтр тонкой очистки без отстойника, то запасаемся небольшой ёмкостью. Снимаем топливный шланг до фильтра. Направляем его в приготовленную тару, чтобы не залить все топливом. Смотрим, если что-то течет из него, то бензин есть, если сухо – вы выкачали бензобак насухо.

На отечественном автопроме классического семейства, можно проверить наличие топлива через заливную горловину. Откручиваем крышку бензобака, берем длинную палочку, трубочку, засовываем ее в бак. Если она будет влажная, то что-то в нем осталось.

На инжекторных машинах. На топливной рампе есть винт, для контроля давления топлива. Его выкручиваем на несколько витков, подставляем под него ёмкость и ветошь. Просим помощника или пассажира включить зажигание. Должен заработать топливный насос.

Если с винта начало течь топливо, значит, оно есть в баке. В противном случае оно закончилось или неисправен ТНВД (топливный насос высокого давления).

Причина №2 – Топливный насос

Если есть бензин, а насос не качает его, то машина не заведется. Поэтому проверим его.

Читайте также:  Как определить модель двигателя змз

На карбюраторных авто. Снимаем топливную шлангу после бензонасоса или с карбюратора. Опускаем в емкость. Просим помощника «покрутить» стартер. Если бензин брызгает из шланга – насос работает.

На инжекторных. При включении зажигания должен запуститься бензонасос с характерным писком. Если его не слышно – он не работает. Причин может быт две:

  • Проблемы с электрикой или предохранителем;
  • Сгорел моторчик бензонасоса.

Если слышите писк насоса, а машина не заводится, то лезем под капот. Выкручиваем на несколько витков винт контроля давления топлива на рампе. Включаем зажигание, смотрим, течет топливо из него и с каким давлением. Если его нет, а вы уверены, что бензин есть в баке, или его давление маленькое – бензонасос в ремонт.

Причина №3 – Отсутствие искры

Чтобы двигатель запустить, нужно выполнить два условия:

  • Что-то поджечь – это топливо, с ним мы уже разобрались;
  • Чем-то поджечь – наличие искры. Об этом поговорим.

Нужно проверить искрообразование на электродах свечей. Для этого выкручиваем свечу, надеваем на нее бронепровод или катушку зажигания. Кладем свечу резьбовой частью на корпус двигателя, «крутим» стартер.

Если искра есть, то все в порядке, если нет, то может быть несколько причин:

  • Вышла из строя свеча. Если бы только одна, то двигатель бы троил , а так как он не заводится, то проверяем все остальные. Нагар, масленые отложения, разрушенные или оплавленные электроды, могут быть причиной.
  • Бронепровода. От старости их изоляция может повреждаться, часть тока будет уходить на «сторону», искры не будет.
  • Катушка зажигания или индивидуальные катушки зажигания. В первом случае она может быть реальной проблемой запуска двигателя. Во втором – должны все катушки «накрыться медным тазом» одновременно, что маловероятно. Значит идем дальше.
  • Модуль зажигания. Если нет искры на всех свечах, значит, ему пришел «конец».

Причина №4 – Неисправен замок зажигания

Реже встречались такие случаи. Например, у меня на ВАЗ 2107 выпадала контактная группа – колодка с контактами проводов. Она должна плотно вставляться в заднюю часть замка и прижиматься стопорным кольцом. Это кольцо часто выскакивало, не было контакта проводки в определенной последовательности, в зависимости от положения ключа.

Вы проворачиваете ключ в положение «зажигание», а на приборной панели ничего не загорается, ни одна лампа. Или наоборот – загорается, а при запуске стартера ничего не происходит.

Причина №5 – Проблемы со стартером

Машина может не запуститься при банальной неисправности стартера. Он не может провернуть коленвал двигателя. Причин может быть несколько:

  • Внутренние повреждения стартера;
  • Окисленные контакты проводов или их плохое соединение на самом механизме;
  • Электродвигателю стартера не хватает силы тока, чтобы провернуть коленвал мотора.

Признаки

  • При повороте ключа зажигания в положение «старт», вы не слышите характерного рычания стартера, но есть щелчок пускового реле.
  • При попытке запустить двигатель из-под капота не доносится никаких звуков, даже реле срабатывает, бендикс не «вылетает» и не входит в зацепление с маховиком коленвала.

При всех этих признаках нужно проводить детальную диагностику стартера . При необходимости производить ремонт или его менять.

Причина №6 – «Сел» аккумулятор или его клеммы окислились

Поворачиваете ключ на «Старт», а стартер с большой неохотой начинает «крутить» коленвал. В самых тяжелых случаях – он просто «мычит», не может провернуть коленчатый вал. Это признак «севшего» аккумулятора, его пускового тока не хватает для запуска двигателя.

Другой случай. Включили зажигание, поворачиваете ключ в положение «пуск», в ответ слышите щелчок, лампочки на панели прибора горят вполнакала. При этом стартер молчит. Окисление клемм аккумуляторной батареи ведет к подобному эффекту. В результате образования окислов нарушается контакт между зажимами и клеммами. Причем не важно, плюсовая или минусовая клемма окислилась.

Снимаем зажимы, берем наждачную бумагу. Очищаем от окислов внутреннюю поверхность зажимов и клеммы. Не должно быть грязи и посторонних отложений на их поверхности. Надежно надеваем их на аккумулятор, затягиваем ключом и пробуем запустить мотор. Эта процедура должна помочь.

Причина №7 – Сигнализация

Современные охранные системы могут блокировать важные органы управления автомобиля. Чтобы уберечь его от угона, она не позволит запустить двигатель. Будут заблокированы:

  • Зажигание;
  • Бензонасос;
  • Коробка передач, если это АКПП;
  • «Разрывает» цепь питание ЭБУ мотора и т.д.

Если сигнализация устанавливалась не в профильном сервисе, есть шанс не завести машину. Были случаи, когда на трассе автомобиль «глох» и не хотел больше запускаться.

В этом случае вы ничего «на коленке» исправить не сможете. Этим должен заниматься специалист.

Вывод

Рассмотрели самые распространенные причины проблем с запуском двигателя автомобиля. Их может быть больше, но по первым признаком, озвученным сегодня, можно самостоятельно провести диагностику и кое-что исправить своими руками.

Жду ваших комментариев, особенно случаев из вашей практики. Кому понравилась статья – оцените её лайком. Всем удачи на дорогах.

Источник

Adblock
detector