Чем проверить компрессию в двигателе камаз

Проверка компрессии двигателя за 5 минут без инструментов

Сегодня расскажу, как проверить компрессию двигателя с помощью очень простого способа. Этот метод работает с любым автомобилем, а все, что потребуется для проверки – это часы, ну и, собственно, сам автомобиль. Следовательно для рядового автовладельца, который, как правило, не имеет компрессометра – идеальный способ проверить компрессию в цилиндрах. Правда она не скажет вам конкретного значения, но даст ответ – исправен ли двигатель или нет!

Многие знают, что наличие компрессии в двигателе можно узнать заткнув свечное отверстие, однако он даст слишком мало информации. Так что лучше воспользоваться именно вот этим.

Это очень простой, дедовский способ, но он очень надежный, и нет необходимости в проведении каких-либо дополнительных диагностик. Не нужно выворачивать свечи, продувать компрессором, вставлять вместо свечей компрессометры – не дает это нужного результата. И вот почему: на больших оборотах идет скрадывание, на больших оборотах компрессия кажется нормальной, ее нужно проверять на очень низких оборотах, при небольшом сжатии. Если это сжатие автомобиль держи – с ним все в порядке.

Что нужно делать?

Первым делом устанавливаем авто под горку, в принципе, неважно какой там будет угол, достаточно и десяти-пятнадцати градусов. Самое главное – чтобы машина легко катилась, но сильно крутой спуск выбирать не нужно, результаты проверки могут быть неправильными.

Как проверяется?

Остановили автомобиль на спуске, включили вторую передачу, отпустили сцепление и ручник. Засекаем время. Через какое-то время компрессия натягивается, сжатие с цилиндров уходит, машина при этом, конечно, не заведена.

Ждем, через какое-то время будет такой вот провал – ОП, все, машина пошла, ОП, до следующего цилиндра, встала. Замеряем временной интервал между этими провалами . Через время компрессия натянулась, машина опять пошла. И так нужно замерять время четыре раза – если, конечно, у вас четырехцилиндровый двигатель.

Если это расстояние равное, допускается плюс-минус 10 секунд, то все в норме. Если же какой-то интервал оказался меньшим, то выходите из машины, открываете капот, открываете трамблер (если машина карбюраторная) и смотрите – где стоит бегунок, на каком цилиндре идет сжатие (в инжекторе нужно смотреть по меткам ГРМ).

Теперь садитесь в машину, и делаете то же самое, только по порядку зажигания, например – первый и третий, четвертый и второй. В результате вы точно узнаете, в каком цилиндре слабая компрессия.

Когда еще такой способ полезен?

Возможно, износ поршневой в одном цилиндре бывает редко, а вот клапан пережат – это довольно частое явление. И когда двигатель нагреется, то зажатый клапан просто сгорит. А если он окажется недотянутым, то будут раздаваться бренчащие звуки. Вот тут то и придет на помощь данный метод проверки компрессии без инструмента.

Поэтому если вы занимались регулировкой клапанов, а опыта в этом деле не много, то после того, как отрегулировали клапана, проделайте описанную операцию два раза, один раз – на холодном двигателе, второй – нагрели автомобиль до 85-90 градусов и повторили процедуру. Когда клапана отрегулированы неправильно, но на каком-то цилиндре компрессия исчезнет, ее почти не будет, это значит, что вы перетянули клапан. Срочно открываем крышку, доводим клапан до ума и ездим.

Если информация была полезной для вас – не поленитесь жмакнуть ПАЛЕЦ ВВЕРХ! А чтобы не потерять – делитесь в одноклассниках или другой соцсети.

Источник

Лечение суставов

Сайт про суставы

Как проверить компрессию на камазе

Строительные машины и оборудование, справочник

Текущий ремонт двигателей КАмаЗ

Ремонт автомобилей КАмаЗ

Текущий ремонт двигателей КАмаЗ

Неплотное закрытие клапанов происходит в результате изнашивания фасок клапанов. Изношенные фаски клапанов устраняют притиркой.

Притирку клапанов начинают с приготовления пасты: пасту приготавливают из 1,5 части (по объему) микропорошка карбида кремния зеленого, одной части дизельного масла и 0,5 части дизельного топлива. Перед употреблением притирочную пасту перемешивают, чтобы микропорошок не осаждался. Затем на фаску седла клапана наносят тонкий равномерный слой пасты. Стержень клапана смазывают моторным маслом. Притирку производят дрелью с присоской или соответствующим приспособлением при возвратно-вращательном движении. Нажимая на клапан, необходимо повернуть его на ‘/з оборота по часовой стрелке, затем на 1/3 оборота в обратном направлении. Клапаны круговыми движениями не притирают. Притирку продолжают до появления на фасках клапанов седел пояска шириной не менее 1,5 мм матового цвета, как показано на рис. 24.

Рис. 24. Расположение притертых матовых поясков на седле и головке клапана при закрытом положении:
а — правильное; б— неправильное; 1 — положение пояска на седле и головке клапана

При правильной притирке матовый поясок на седле головки клапана должен начинаться у большего основания конуса седла.

После окончания притирки клапаны и головки цилиндров промывают керосином и обдувают воздухом. Качество притирки клапанов определяют после сборки клапанного механизма проверкой его на герметичность. Для этого головку цилиндра устанавливают впускными и выпускными окнами вверх и в углубления клапанных гнезд заливают керосин. Хорошо притертые клапаны не должны пропускать топливо в местах уплотнения в течение 30 мин. При подтекании керосина производят постукивание резиновым молотком по торцу клапана. Если подтекание не устраняется, клапаны притирают повторно.

При необходимости качество притирки проверяется «на карандаш». Для этого на фаску клапана мягким графитовым карандашом наносят на равном расстоянии б—8 черточек. Клапан осторожно вставляют в седло и после сильного нажатия проворачивают на 1/2 оборота. При качественной притирке все черточки стираются.

После контроля качества притирки клапанов клапанный механизм собирают и регулируют. Регулировку клапанов производят при четырех положениях коленчатого вала. Первое положение коленчатого вала определяют относительно начала впрыска топлива в первый цилиндр совмещением меток на муфте опережения впрыска и корпуса топливного насоса.

Читайте также:  Схема системы охлаждения двигателя ниссан марч

Изношенные детали цилиндропоршневой группы можно восстановить наращиванием на них металла без разборки двигателей. Автором этого перспективного способа восстановления деталей без разборки двигателей и агрегатов композицией СУРМ-В является советский ученый-изобретатель кандидат технических наук П. Г. Суслов.

Способ восстановления деталей композицией СУРМ-В обеспечивает:
– восстановление изношенных колец, цилиндров, поршней, клапанов и седел клапанов наращиванием металла до 100 мкм;
– поднятие давления в конце такта сжатия (компрессия) в цилиндрах двигателя до нормальной величины через 50—100 км пробега;
– уменьшение расхода топлива до 1,5 л на 100 км пробега автомобиля;
– уменьшение расхода масла в 2—3 раза.

Гарантийный срок службы восстановленных деталей композицией СУРМ-В составляет 30 тыс. км пробега.

Технологический процесс восстановления деталей композицией СУРМ-В состоит из следующих операций:
– замеряют давление конца сжатия в камерах сгорания цилиндров двигателя (компрессию проверяют после регулировки зазоров в клапанах);
– прогревают двигатель до температуры 85…90 °С; отворачивают и снимают с двигателя форсунки; на место первой форсунки устанавливают и закрепляют наконечник компрес-сометра КН-1127 так, как крепится форсунка;
-вращают коленчатый вал двигателя стартером с частотой вращения 500 мин-1 до тех пор, пока самописец компрессометра по карточке не остановится;
– выпускают воздух из компрессометра, отворачивая воздушный винт;
– снимают наконечник компрессометра с первого цилиндра и устанавливают в отверстие форсунки второго цилиндра;
– заворачивают воздушный винт, курком перемещают диагностическую карточку на 2-е положение и замеряют компрессию во втором цилиндре.

Аналогичным образом замеряют компрессию в остальных цилиндрах двигателя и сравнивают с данными технической характеристики двигателя. Давление конца сжатия в цилиндрах двигателя КамАЗ-740, прогретого до температуры 90 °С, должно находиться в пределах 2,6—2,8 МПа (26—28 кгс/см2). Разница в показаниях максимального давления конца сжатия в цилиндрах одного двигателя должна быть не более 0,2 МПа (2 кгс/см2).

При пониженной компрессии в цилиндрах двигателя, что свидетельствует об износе деталей цилиндропоршневой группы, в каждый цилиндр двигателя через отверстия для форсунок медицинским шприцем вливают по 30 мл композиции СУРМ-В. После этого рывками проворачивают стартером коленчатый вал на 1—2 оборота для нанесения композиции на поверхности стенок цилиндра, колец и поршней, на поверхности седел клапанов. Затем форсунки устанавливают на цилиндры и заводят двигатель, дав проработать ему на холостых оборотах 5—7 мин.

Контрольный замер компрессии производят после пробега автомобиля 50—100 км.

Негерметичность системы питания воздухом двигателя устраняют, как показано на рис. 25, следующим образом:
– с автомобиля снимают воздушный фильтр и вынимают фильтрующий элемент;
– резиновые шланги, патрубки и прокладки с трещинами и разрывами заменяют;
– негерметичность трубопроводов по сварным швам устраняют пайкой твердым припоем;
– погнутые посадочные поверхности под резиновые шланги и патрубки штампованных трубопроводов устраняют правкой, а на литых патрубках — зачисткой.

При наличии повреждений или разрывов картона фильтрующий элемент заменяют. Промывают фильтрующий элемент не более трех раз. Для этого погружают его в теплый (40…50 °С) раствор моющего средства ОП-7 или бытовых порошков концентрацией 10—25 г/л воды на 25—30 мин и вращают в течение 10— 15 мин. После очистки от загрязнений в растворе фильтрующий элемент промывают в чистой воде и просушивают.

При установке нового элемента необходимо проверить целостность резиновых прокладок, убедиться в отсутствии деформации наружного кожуха. Корпус и инерционная решетка фильтра промываются в дизельном топливе или горячей воде. Все детали системы продувают сжатым воздухом. Сетка воздухозаборника очищается от пыли. В процессе сборки фильтра особое внимание обращают на состояние прокладок и шлангов.

На соединениях воздушного тракта надежно затягивают хомуты. Допускается при установке резиновых патрубков, прокладок, шлангов использовать герметизирующие составы (уплотни-тельные пасты, герметик, белила).

После устранения неисправностей производят контрольную проверку герметичности впускного тракта двигателя. Проверку герметичности впускного тракта двигателя выполняют в следующем порядке:
– в корпус воздушного фильтра на место фильтрующего элемента устанавливают заглушку, показанную на рис. 25, закрепляют ее в корпусе гайкой с плоской шайбой и уплотнительной прокладкой из резины;
– в гнездо крышки горловины помещают промасленную ветошь и поджигают ее. После интенсивного дымообразования вставляют крышку в горловину и плотно ее закрывают;
– закачивают в систему воздух ручным шинным насосом; для заполнения дымом всей системы питания двигателя воздухом вывертывают индикатор засоренности воздушного фильтра из штуцера крепления. Через 20—30 с дым начнет выходить из отверстия штуцера.

Рис. 25. Проверка герметичности воздушного тракта:
а — снятие фильтрующего элемента; б — установка заглушки вместо фильтрующего элемента; 1 — воздушный фильтр; 2 — входная труба; 3 — уплотнитель; 4 – кронштейн кабины; 5 — труба воздухозаборника; 6 — хомут крепления трубы; 7- воздухозаборник с сеткой; 8 — выходная труба воздушного фильтра; 9 – патрубок отбора пыли (эжектор); 10 — промасленная ветошь; 11 — заглушка; 12 – манометр; 13 – барашковая гайка; 14 — пружинный захват замка крышки; 15 — крышка фильтра; 16 — прокладка фильтрующего элемента; 17 — индикатор засоренности воздушного фильтра

После заполнения воздушного тракта дымом индикатор устанавливается на место. Для обнаружения мест неплотностей ручным насосом создают давление 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и по выходу дыма определяют места разгерметизации.

Изношенные или сорванные резьбы в отверстиях восстанавливают резьбовыми вставками. Для этого отверстие рассверливают, нарезают резьбу под наружный диаметр резьбовой вставки и после этого устанавливают резьбовую вставку. Внутренний диаметр резьбы резьбовой вставки должен соответствовать номинальному под болт или шпильку.

Читать далее: Технология капитального ремонта двигателей КАмаЗ

К атегория: — Ремонт автомобилей КАмаЗ

Источник

Как проверить компрессию двигателя

Проверка компрессии двигателя относится к одному из способов диагностирования неисправностей в двигателе автомобиля, а точнее в его цилиндропоршневой группе (ЦПГ).

Такая проверка не позволит сразу выявить неисправность, но все же не правильные показатели давления, отличающиеся от номинальных, позволят сделать вывод, что что-то не так и необходима более углубленная проверка работы поршневой группы автомобиля с уже более специализированным оборудованием.

Основными симптомами негативных процессов, происходящих в ЦПГ являются:

  1. Резкая потеря мощности двигателя;
  2. Перестал работать один из цилиндров — двигатель «троит», чувствуется повышенная вибрация двигателя;
  3. Увеличение расхода масла и топлива.
Читайте также:  Причина в чем не заводится двигатель ваз 2110 инжектор

В большинстве случаев замена свечей системы зажигания решает проблему, но если это не помогло, то стоит провести замер компрессии всех цилиндров двигателя.

Немного теории

Компрессия – это наибольший показатель давления в цилиндрах, который измеряется на холостом ходу без запуска двигателя. Прокручивается двигатель с помощью электростартера или кривого стартера (прошлый век). Для измерения компрессии используется компрессометр.

Принцип работы компрессометра

Для проведения измерений выкручивается свеча зажигания и вместо нее вкручивается резьбовой наконечник или прижимается наконечник без резьбы, все зависит от того, какая модель прибора у Вас находится.

При перемещении цилиндра в двигателе в шланг под давлением поступает воздух. Когда давление в цилиндре достигло своего максимального показателя, данное значение фиксируется манометром.

Не смотря на то, что данный прибор прост в использовании и доступен по цене, это не дает повода думать, что измерение компрессии двигателя является простым делом.

Любые показатели компрессометра требуют анализа и окончательного вердикта только специалиста, который точно знает в каких ситуациях стоит верить показаниям прибора и принимать меры, а в каких случаях данные показатели носят сугубо информативных характер.

Для того, чтобы выяснить, какая же компрессия должна быть в цилиндрах двигателя именно Вашей модели автомобиля, следует обратиться к технической документации на машину и выяснить степень сжатия.

Узнав степень сжатия умножаем его на 1,3 и получаем приблизительный показатель величины компрессии.

Но следует понимать, что современные компрессометры не могу идеально точно провести измерения и, как и у других приборов, у них тоже есть погрешности (приблизительно до 3 атмосфер).

Так же показания уровня компрессии зависят от таких факторов как:

  1. Качество топлива и его октанового числа;
  2. Вязкость масла;
  3. От степени прогретости двигателя;
  4. Степени заряженности АКБ.

Поэтому за основу в анализе полученных измерений берут не нормативные показатели (хотя их частично тоже учитывают), а проводят сравнительный анализ показаний компрессий во всех цилиндрах двигателя, но об этом чуть позже.

Выбираем компрессометр

Очень Важным является момент, какой двигатель установлен на Вашем авто, бензиновый или дизельный.

В данном случае, достаточно приобрести не дорогой компрессометр с резьбовым наконечником, который можно вкрутить в свечное отверстие. Если будет наконечник без резьбы, то Вам придется его вжимать, а это не удобно и показания компрессометра будут не точными.

Обратите внимание на место положение клапана фиксации давления. В качественных компрессометрах он находится непосредственно в наконечнике, который вставляется в свечное отверстие, а не под самим манометром. Это позволит Вам получить более точные измерения, без занижений показаний.

В данном случае ситуация на много сложнее и самостоятельно проводить такие измерения не рекомендуется по нескольким причинам:

  1. Необходимо снимать свечи накаливания или форсунки. Не каждый водитель это сможет сделать и не у каждого есть специальный инструмент для выполнения таких работ;
  2. Вам понадобится специальный переходник, который покупается отдельно или может уже входить в комплект дорогих компрессометров.

В таком случае Вам лучше обратиться в автосервис.

Можно приобрести импортный компрессометр, который изначально снабжен большим количеством переходников для различным марок автомобилей, но стоит такой комплект не дешево и используется в основном в автосервисах.

Альтернатива

Более сложное, удобное, но при этом не на много эффективнее устройство. Основное отличие, это возможность записывать полученные данные на пластиковые карточки или бумагу в разный период времени и в последующим анализировать их.

Но если Вы захотите отследить повышение давления в динамике, то в данном приборе это будет сложно. Это и есть главный недостаток компрессографа.

Являются наиболее современными приборами для измерения компрессии двигателя.

Принцип работы их основан не на фиксации давления в цилиндрах, а на измерении пульсации тока, который потребляет стартер.

Сила потребляемого тока, прямо пропорциональна увеличении компрессии в цилиндрах и возрастающей нагрузки на коленвал двигателя.

Основное преимущество данного прибора в том, что буквально за несколько минут можно снять показания со всех цилиндров без выкручивания свечей зажигания.

Однако показания в данном приборе снимаются не в паскалях, а в процентных отношениях. Больше процентов у того цилиндра, который работает эффективней.

Причины снижения компрессии двигателя

Факторов, которые влияют на снижения компрессии двигателя очень много. Рассмотрим основные из них.

Количество воздуха в цилиндрах.

Высокий показатель компрессии прямо пропорционален количеству воздуха поступающего в цилиндр двигателя, снижение объема воздуха, соответственно, приводит к снижению давления в цилиндрах при достижении ими ВМТ (верхней мертвой точки).

Причины снижения объема воздуха в цилиндрах:

  1. Изменение положения дроссельной заслонки;
  2. Забит воздушный фильтр.

Установка фаз газораспределения.

Ошибки в выставлении фаз газораспределения могут привести к изменению времени закрытия и открытия выпускных клапанов, что приводит к сдвигу в ту или иную сторону момента достижения максимального давления в цилиндре, соответственно компрессия уже будет другая.

Такие ошибки, как правило, являются следствием не правильной установки ремня привода распредвала, поэтому доверяйте эту работу спецам.

Зазоры в приводе клапанов.

Не правильная регулировка зазоров приводов клапанов в любых случаях приводит к уменьшению компрессии двигателя, поэтому не забывайте проводить такие регулировки, в среднем, через 10 – 20 тыс. км пробега.

Чем лучше прогрет двигатель, тем выше давление воздуха в цилиндрах, так как горячий воздух расширяется и имеет больший объем. Когда двигатель охлаждается, соответственно, охлажденный воздух сжимается, и компрессия уменьшается.

Сжатый воздух стремится покинуть цилиндр, и это естественно. Соответственно утечка воздуха возможно через все, что не герметично закрыто.

Рассмотрим ситуацию потери компрессии из-за утечки воздуха.

Для того, чтобы выявить причину необходимо сделать следующее:

  1. Выставить цилиндр немного не доходя до ВМТ;
  2. Поставьте машину на ручники и включите либо 4, либо 5 передачи;
  3. Откройте масло заливную горловину;
  4. Направьте в цилиндр струю сжатого воздуха давлением не менее 2, но не более 3 атмосфер. Для этого можно воспользоваться либо компрессором, либо накаченной автомобильной камерой.

На что следует обратить внимание:

  1. Шипение и выход воздуха через свечное отверстие находящееся рядом, что свидетельствует про «пробитие» прокладки блока цилиндров;
  2. Не плотно закрыт впускной клапан, если наблюдается выпуск с шипением воздуха из карбюратора;
  3. Выход потока воздуха из маслоналивной горловины означает, что дела плохи. Это значит, что, либо прогорел поршень, либо в нем образовалась трещина;
  4. Если воздух выходит через выхлопную трубу, смотрите выпускной клапан, скорее всего он прогорел.
Читайте также:  Что лучше принудительное охлаждение двигателя или нет

Так же минимизация утечки воздуха достигается, когда:

  1. Цилиндр полностью круглый, без царапин на его поверхности;
  2. Идеально притерты клапана, и они надежно прилегают к седлам;
  3. Замки колец поршня имеют минимальные зазоры;
  4. Поршневые кольца герметично прилегают к гильзам цилиндров и плотно лежат в своих канавках.

От слов к делу

Перед проверкой компрессии двигателя необходимо подготовить автомобиль.

Для это следует:

  1. Прогреть двигатель до 80 – 90 градусов, можно проводить и на холодном двигателе, но об это далее;
  2. Отключить подачу топлива в цилиндры. На Ваше решение, к примеру, отключите бензонасос;
  3. Обязательно выверните ВСЕ свечи, не несколько, а именно ВСЕ, это важно;
  4. Проверьте на заряженность АКБ, оно должно быть полностью заряжено.

Компрессию двигателя можно измерять двумя способами:

  1. С закрытой дроссельной заслонкой;
  2. С открытой дроссельной заслонкой.

В первом случае давление в цилиндрах будет не высоким, в пределах 0,6 – 0,8 Мпа, так как воздух будет поступать не в больших количествах. Поэтому компрессия в нашем случае будет уменьшаться при существовании малейших не плотностях в системе. Это позволить выявить скрытые дефекты в ЦПГ.

Во втором случае, поток воздуха будет большой, соответственно давление в цилиндрах будет увеличиваться и может достигнуть 0,8 – 0,9 Мпа.

Второй способ более подходит для выявления грубых неисправностей в двигателе про которые мы уже писали выше см. Утечка воздуха.

Но, какой бы способ Вы не использовали, нужно помнить об одном важном нюансе –следите за скоростью увеличения давления, так как это является своеобразным «лакмусом» при диагностировании поломок.

К примеру, если показания манометра было на первом такте, в процессе измерения компрессометром, равно 0,3 Мпа, а затем на следующих тактах резко скакануло вверх, на 99,9% это проблема с поршневыми кольцами.

Случается и кардинально противоположная ситуация, когда показания манометра на первом такте, в ходе измерений, 0,8 Мпа, а далее не увеличивается. В данном случае стоит обратить внимание на целостность прокладки головки или на исправность клапана компрессометра.

Естественно, после этого этапа проверки, для большего гарантированного выявления неисправностей следует использовать другие диагностические приборы.

Замер на «холодном» двигателе

Если появилась проблема с запуском двигателя, или автомобиль не заводится совсем, то компрессию двигателя можно выяснить и «на холодную».

Берем бензиновый двигатель. В данном случае если, при проверке на «холодную» показатели уровня компрессии ниже оптимальных минимум в два раза, по сравнению с проверкой на прогретом двигателе, а это в пределах от 4,5 до 5,5 атмосфер, то обусловлено это прежде всего залеганием колец в поршнях, что уже является неисправностью.

Берем дизельный двигатель. Не факт, что проверку будете выполнять Вы, но нужно знать, что не возможно завести дизельный двигатель, если показания компрессии в нем не более 17 атмосфер. А если не более 24 атмосфер, то без капитального ремонта дизельного двигателя не обойтись.

Так же при проверки компрессии в дизельном двигателе не допускайте наличия масла в цилиндрах, дайте двигателю отстоятся, чтобы масло стекло в картер, тогда показания манометра будет реальными.

Анализируем полученные результаты

Анализ полученных результатов сводится к сравнению показаний манометра во всех цилиндрах. Стоит обратить внимание на тот цилиндр у которого уровень давления отличается от показаниях давления в других цилиндрах, он может быть, как меньше, так и больше.

Если разница в показаниях не превышает одной атмосферы, то грешить на ЦПГ не стоит. Возвращайтесь к диагностики системы зажигания автомобиля, проверьте свечу. А так же проверьте подачу топлива в цилиндры.

Показания в более чем одну атмосферу так же свойственны автомобилям с пробегом более 50 тыс. км.

Причиной отличительно большего давления в цилиндре может быть наличие большого количества масла в нем, причину попадания которого нужно выяснять отдельно. Выверните свечу зажигания и посмотрите, если она в масле, то это наш случай.

Основные нормативные показатели

Все необходимые данные можно взять из документации по ТО той или иной марки автомобиля.

Основные данные, с учетом проверки только на прогретом двигателе, представлены ниже.

Нормативный уровень компрессии:

  1. Современные бензиновые автомобили, которые заправляются бензином марки А-95, 98 – от 11 до 14 атмосфер (разброс с показаниях от 0,5 до 1,0 атмосфер);
  2. Старые авто, заправляемые бензином А – 80, А-92 – от 9 до 10 атмосфер (разброс с показаниях от 0,5 до 1,0 атмосфер);
  3. Современные дизельные авто – около 45 атмосфер (разброс с показаниях от 2 до 3,0 атмосфер);
  4. Старые дизельные авто – около 28 атмосфер (разброс с показаниях от 2 до 3,0 атмосфер).

В зависимости от установленного дизельного двигателя нормативные показания могут варьировать от 28 до 45 атмосфер.

С помощью проверки компрессии двигателя можно диагностировать следующие неисправности.

Подводим итог

Проверяя компрессию двигателя старайтесь придерживается правила, согласно которому все полученные данные в ходе замеров будут только относительными. Да, их следует учитывать в ходе анализа, но основным для Вас будет сравнительный анализ взятых данных из каждого цилиндра.

Разница в значениях и будет для Вас основополагающим фактором для выявления неисправного цилиндра, быстрому проведению других необходимых диагностик по выявлению причин неисправности.

А чтобы полагаться на абсолютную нормативную величину компрессии необходимо иметь данные ранних замеров, проводимых в разное время эксплуатации автомобиля, что делается не всегда.

Тем более архив данных, по мимо результатов основных замеров, должен содержать: при каких температурных условиях проводилась проверка, температура в вязкость масла, пробег автомобили и его общее техническое состояние и т.д.

Для простого водителя это все сложно, поэтому для проверки компрессии двигателя не стоит пренебрегать услугами автосервиса, а полученные данные берегите до следующей проверки.

Видео — определение компрессии в цилиндрах двигателя.

Источник

Adblock
detector