Чем проверить давление масла в двигателе ауди 80

Проверка давления масла
Audi 80 B3. Силовой агрегат. Система смазки двигателя

Датчики давления масла у 4-х цилиндрового двигателя находятся на фланце масляного фильтра, у 5-ти цилиндрового двигателя на левой стороне блока двигателя за масляным насосом.

Проверить уровень масла.

Проверить правильность подсоединения электрических проводов к датчику.

Проверка датчика давления масла 0,3 бар

Вывернуть датчик давления масла 1,8 бар (белая изоляция) сверху на фланце масляного фильтра. На дизеле вывернуть датчик 1,4 бар, при турбодизеле 0,9 бар (серая изоляция).

Вместо датчика ввернуть манометр.

Если применяется измерительный прибор V.A.G. ввернуть датчик давления в прибор.

Отсоединить электрический провод от датчика давления 0,3 бар (коричневая изоляция) внизу у фланца фильтра. Подключить датчик с помощью измерительного напряжения к положительному полюсу аккумулятора. При этом прибор должен показать напряжение. Контрольная лампа должна загореться.

Пустить двигатель и медленно поднять его обороты.

Как только манометр покажет 0,15-0,45 бар, прибор не должен больше показывать напряжение, контрольная лампа должна погаснуть. В противном случае датчик заменить.

Внимание: При необходимости проверить момент включения датчика давления при числе оборотов пуска двигателя.

Проверка датчиков давления масла 1,8/1,4/0,9 бар

Внимание. Описанная проверка может проводиться только тогда, когда датчик можно ввернуть в измерительный прибор.

Измерительный прибор соединить проводом -3- с массой.

Соединить штепсельный контакт на датчике проводов -1- и измеритель напряжения -2- с положительным полюсом аккумулятора. При включенном двигателе напряжения на приборе не должно быть. В противном случае датчик заменить.

Пустить двигатель и медленно поднять число оборотов.

При достижении контрольного давления прибор должен показать напряжение, а лампа должна загореться.

Проверка давления масла

Пустить двигатель. Поднять число оборотов до 2000 об/мин. При температуре масла +80°С давление масла при данном числе оборотов должно быть не менее 2,0 бар.

Низкое давление масла указывает на износ подшипников коленчатого вала.

Вставить датчик давления с уплотнительным кольцом и затянуть усилием 25 Нм.

Источник

Communities › DRIVE2 Audi 80 Club › Blog › Многострадальная тема. Сказ про давление масла!

Доброго времени суток.
Для начала лирика…Прошу модераторов понять и простить и самим прочесть до конца. Будет многа букаф.
На написание статейки этой меня сподвигло такое наблюдение: все 4 года, что я тут на сайте, с периодичностью в 2 недели всплывает одна и та же тема о давлении масла в двигателях VAG группы. Либо лампочка загорается, либо мотор уже застучал и че бы залить или какой датчик поменять, чтобы все прошло и чтобы «Довезет до Сан-Франциско и обратно» (с).
========================================================================
И так, к теме. Все знают, что для работы двигателя необходимо масло. Лично я сравниваю систему смазки с кровеносной системой человека. Тоже гоняет насосик (сердечко) жидкость по каналам под нужным давлением, изменяя его при нагрузке и прочим. Так и в моторе есть маслонасос и каналы с выходами к трущимся парам.
Глянем куда это бегает:

фиолетовым показан путь масла от насоса собственно к приливу блока.далее после фильтрации в этом приливе поток разделяется-по одному каналу, отмеченным зеленым, масло подается к опорным шейкам коленвала и промвала. По второму каналу, отмеченным красным, масло подается в головку блока.

В этом канале стоит специальный обратный клапан, который не дает, после глушения мотора, стекать с башки маслу обратно в блок, дабы распредвал не стартовал на сухую.

Этот клапан иногда выкручивается, иногда забивается всякой дрянью. И вообще в русских суровых условиях скорее минус. Можно выкинуть его нафег, но нарушится баланс подачи масла по двигателю. Если снимаем-продуваем, чистим и на место.

Тут ради интереса скину запись БЖ о рукожопах и как делать нельзя. Тоже больная тема наших авто www.drive2.ru/l/5828286/

Теперь важный МОМЕНТ! Эта схема для моторов примерно с 91го года! До 91го года разделение каналов происходило в блоке! И не было этого клапана обратного! И кронштейны масляного фильтра, соответственно, не взаимозаменяемы! На ауди сложно сказать, как отследить, на Фольксвагенах с МК3 (Гольф 3) пошли моторы с новыми каналами, на МК2 было все по старому. Поэтому на 91й год ориентируюсь.
========================================================================

С циркуляцией вроде ясно. Теперь к насосу. Насос у нас приводится в действие от промвала, точнее промвал крутит трамблер, а вот трамблер уже своим пазом заходит в зацепление в шлиц маслонасоса и оба они весело вращаются с одинаковой скоростью.
Через восьмиклапанный двигатель при работе с полным газом за одну минуту прокачивается около 30 литров масла. На двигателе 16 V привод осуществляется с другим передаточным числом(из за меньшей шестерни промвала, которую ремень ГРМ вращает), благодаря чему скорость протекания масла увеличивается на 20%.
На автомобилях устанавливается обычный шестеренчатый насос. Для 16 клапанного двигателя с повышенным потреблением масла устанавливается насос дизельного двигателя, который имеет производительность на 15% больше, чем обычный.

Читайте также:  Сколько масла в двигателе вольво 960

========================================================================
Теперь как работает система аварийной сигнализации.
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном VAG в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Стоит этот датчик в головке блока цилиндров сбоку(Со стороны моторного щита у ауди). По стандарту-коричневый. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар. Стоит в кронштейне масляного фильтра. По стандарту-белый.Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар. Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета). Но эт более современные модели, скорее на наших некронемцах такого не будет.

========================================================================
Как и чем мерять, спрашивают все…Да все банально и просто. Резьба этих датчиков- М10шаг1. Точно такая же резьба на тормозном шланге Гольф 2 3 и вроде как у ауди 80 10. Берем у кореша старый шланг тормозной, покупаем или берем у бати манометр, делаем переходничек, чтобы их соединить и приспособа готова. Пару раз пиво не попить она стоит.
Есть более колхозные методы изготовления. Вот тут пример:
vwts.ru/forum/156406.html
Лично я пользуюсь вот таким набором

Для начала объясню как мерять, потом рассмотрим симптомы и основы диагностики.
Мерять давляк масла по феншую следует на прогретом моторе. На холодном давляк зачастую будет хороший, но падать на глазах по мере прогрева. Прогревать следует градусов до 80 для масла! Это уже до срабатывания вентилятора охлаждения. Масло всегда медленнее прогревается.
Вкручиваем прибор за место датчика в кронштейн масляного фильтра. Что мы имеем: будет меряться давляк на выходе с насоса! То есть этим мы узнаем его состояние.
Вкручиваем прибор в головку блока цилиндров. Тут уже будем видеть, какое давление приходит на головку блока. Вот тут много моментов есть: оно может быть низкое по 2м причинам-либо не пришло давление на головку, либо на головке блока оно потерялось.
Я всегда меряю сначала на головке блока, а там уже действую по факту.
Мерять нужно в 3х режимах давление: на холостом ходу двигателя(срабатывание датчика нижнего порога), на 2х тыщах оборотов (срабатывание датчика верхнего порога) и до срабатывания редукционного клапана. который сбрасывает лишнее давление(А он может и не сбросить, но об этом позже)))

По лампочке низкого давления и зумеру, который всех бесит)
Кто сталкивался, тот замечал, что до 2х тыщ может гореть просто лампочка, свыше 2х тыщ будет за компанию орать зумер. Так реализована система, что если не понял визуально, добавим звуковые эффекты, пока не застучал.
Вот тут пример из моей практики игнорирования этой системы на примере Ауди 80 Б3))
www.drive2.ru/l/4868639/

Теперь по цифрам на давление: нижние пороги уже даны выше. Вообще картину в целом нужно смотреть по головке блока. на кронштейне мы узнаем только сколько насос хочет дать в мотор.
На холостом ходу, на прогретом моторе, на головке блока должно быть около 1-1.5 атм/бар. 0.5, 0.6 не принимаются, это уже мало. 0.8, 0.9 на ходившем моторе еще в целом допустимо. На 2х тыщах оборотов там же должно быть 2.5 примерно. Порог срабатывания редукционного клапана 5.5-6 атм.
Теперь примеры: заводим авто, прогреваем…Лампа не горит. Как прогреется авто, на холостом ходу начинает моргать/гореть лампа. Даешь обороты-гаснет. Меряем давление на голове-так и есть, маловато. Меряем на блоке-норм. Тут 2 варианта, либо башка сношена уже в хлам, зазор между шейкой и постелью распредвала такой, что масло тупо сразу сливается с нее. Либо давление не доходит. Тут тоже несколько вариантов, точнее он один-сношены вкладыши. Но чего? Либо коленвала, шатунов либо промвала. А вот вкладыши промвала очень любят выкрашиваться. Замена их довольно не простое занятие vwts.ru/forum/161986 тут небольшой отчетик. www.drive2.ru/l/5967180/ тут мои фото варианта износа и просто промвала, чтобы знали в лицо)
Чтобы продиагностировать промвал, достаточно снять бензонасос с блока (для карбовых моделей) или заглушку его (для инжекторов) или трамблер, кому как лучше, ослабить ремень грм и отверткой пошатать в осевом и радиальном направлениях промвал. Осевой допускается небольшой, а вот радиального люфта быть не должно. Если есть-с большой долей вероятности давление стекает с его шеек.
Если промвал не шатается, то с большой долей вероятности надо сдергивать поддон и глядеть, что там с вкладышами коленвала и шатунов…
Ну а если в блоке сразу давления нет, то тут ясно…Вскрываем и смотрим насос и вкладыши.

Читайте также:  Как ломается роторный двигатель

Вернемся к маслонасосу и редукционному клапану. Частый косяк их-зависает либо открытый, еще чаще-закрытый. Попросту говоря-не сбрасывает давление. Повторю давление, которое его открывает 5.5-6 атм примерно. Видел цифры, что и 4.5 может быть.
Избыток не есть хорошо тоже. Если у тебя, читатель, в организме давление до 300 подскачет, явно ты быстрее бегать от этого не будешь.
Новый ХОРОШИЙ насос стоит очень не мало. Говно китайское за тыщу рублей я даже в расчет не беру. Он даже на столе лежит как говна кусок. Были у меня и нон неймы и феби всякие…Давление не развивает он положеного, точнее он разовьет его, но подачаей не обеспечит мотор нужной.
Можно свой старый чуть чуть воскресить) Точнее восстановить редукционник. (можно собрать себе насос из пары хороших, но важно после сборки на нем проверить давляк, не ставя на машину, об этом ниже.)Для начала стоит его снять и разобрать. Там ничего сложного, важно запомнить положение шестерен относительно друг друга.
тут, честно говоря, не буду пытаться скопировать статью, все доходчиво описано здесь. Давно уже пройденый этап. Работает. В статье заодно указаны зазоры, которые должны быть в этом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=177506
Вот тоже очень занимательная статья про редукционник и изготовление банальной приспособы для проверки давления на снятом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163269

Теперь подитожим вышесказаное: если у тебя, читатель, вдруг загорелась лампочка, заорал зумер и прочие прелести жизни, ненадо надеяться, что ты щас поменяешь все датчики, лампочку в приборке, отключишь зумер и все пройдет. Да нихрена не пройдет. Пример я выше выкладывал. Померяй давление масла, а потом уже в электрику лезь. Ведь если у тебя башка болит, состояние хреновое ты себе тонометром померяешь его на руке, а не думаешь, что это тебе показалось, погода такая и вообще херня. Так же и с мотором.

Ну в целом то вроде все… Я, честно говоря, не помню, могут ли незарегистрированные пользователи смотреть фотки на ФВТС форуме, но стоит потратить 5 минут своего драгоценного времени, чтобы увидеть нужную инфу.
Не пытаюсь рекламировать данный ресурс, просто там куча инфы по нашим старым немцам) ПРошу модераторов понять и простить.
Тем кто осилил мою писанину честь и хвала и манна небесная, заодно +5 к защите от маслянного голодания)
Репост приветствуется. Надеюсь пальцы стер не зря об клаву и кому то поможет.

Источник

Диагностика масляной системы автомобиля Audi 80


Моторное масло для машины Audi 80 должно отвечать некоторым стандартам VW501 01, VW501 00. Правда, масла этих классификаций не применяются в дизельных моторах. Минеральное сезонное масло VW505 00 можно использовать без каких-либо ограничений для марки AUDI 80, в которой, установлен дизельный двигатель.
Для бензиновых моторов, используются масла спецификации API SF или API SG. Главным показателем к моторному маслу, считается его вязкость. Ему не уместно быть слишком топким, иначе двигатель будет запускаться тяжело. Оно не должно быть слишком текучим, вязкость должна соответствовать маслу, а не воде. Бывают ситуации, когда при высокой температуре, перегреве масла в двигателе или попадания воды, оно теряет свои свойства.
С большой скоростью, в автомобиле AUDI 80, где-то за одну минуту, масляный насос способен прокачать около 30 литров.
В четырехцилиндровом моторе промежуточный вал приводит в движение удлиненный внизу вал распределителя запуска, где присутствует масляный насос. В пяти цилиндровом моторе помпа присутствует на переднем по ходу машины конце коленчатого вала. Здесь шестерня с внешним скреплением вклинена в специальную шестеренку с внутренним зацеплением. Имея определённый фасон зубьев и оригинальное расположение внутреннего ротора, при их движении между ними всё время возникают пустоты. В них и затягивается масло. Потом оно выходит из насоса в смазывающие каналы. Привод роторного насоса осуществляется от коленчатого вала.
Для продолжительной и хорошей работы мотора температурные показатели масла имеют первостепенное значение. Хотя при недостатке указателя температуры водитель «AUDI 80» лишен информации о ней.

Читайте также:  Чему равно кпд вечного двигателя

Сезонное масло

Когда в двигатель заливается сезонное масло класса по SAE 20 W/20, температура равна 80˚ С, а обороты мотора составляют 2000 об./мин, то стрелка давления обязана обозначать как минимум 2,0 бар. Правда за давлением масла в «AUDI 80» можно отслеживать самостоятельно, и без прибора. Об этом позаботятся два датчика давления масла:
1. Соединения датчика высокого давления замыкаются, если напор опустился, ниже 1,8 бар, то при этом обороты двигателя становятся выше 2100 об./мин, то на панели приборов светится лампа и звучит тревожный сигнал.
2. Измеритель низкого давления срабатывать уже при давлении ниже в 0,3 бар, после этого, сигнальный маячок будет зажигаться вне независимости от оборотов двигателя.
Если у вас есть желание в самостоятельном измерении давления масла в моторе, то требуется открутить один датчик, а на его место подсоединить манометр.
Температурные показатели масла необходимы для стабильной эксплуатации агрегата. Информацию можно получить с панели приборов, на которой зачастую выносятся все датчики, возможные в этой системе. Интересной является температура моторного масла в насосе, где масло холоднее всего. На поршневых кольцах, в обратном порядке, могут присутствовать температуры до 300°С.
Когда машина укомплектована масляным термометром, то показывает температуру в 145°С в поддоне, как максимально допустимую норму. Это возможно при согласии использования высококачественного моторного продукта.

Окружающая температура

Низкая температура опасна для двигателя. В таком случае масло еще не прибегло к полной смазывающей задаче. А значит, после холодного запуска автомобиля не старайтесь разгонять двигатель больше 3500 оборотов на тахометре, это очень пагубно для него и лучше прогреть его хотя б до 40°С, или же дождаться пока не достигнет отметки примерно 60°С. Существует версия, что моторному маслу по сходству с охлаждающей жидкостью нужно примерно в два раза больше затраченного времени, прежде чем оно достигнет своей рабочей температуры.

Неисправности в топливной системе:
1. Перестала мигать контрольная лампочка, при включении зажигания двигателя.
2. Контрольная лампочка не перестает гаснуть после того, как завели двигатель.
3. Она не тухнет при увеличении оборотов мотора и продолжает гореть во время езды.
4. При разных оборотах двигателя, одно и то же низкое давление масла.
5. Слишком низкий напор масла в нижнем диапазоне оборотов двигателя.
6. При очень минимальных оборотах, давление масла резко растет и не падает при наборе высших оборотов.
При недостатках в подаче топлива следует проверить систему в следующем порядке:
— убедиться наличию масла в баке.
— снять топливный шланг от топливного насоса на карбюраторе и опустить в специальный сосуд. На минимальный срок включить стартер, при этом из шланга рывками должно вытекать топливо.
Если масло поступает:
— проверить присутствие топлива в поплавковой ячейке. Нужно снять воздушный фильтр и нажать ускорительный насос. Бензин обязан попадать в камеру.
— обратить внимание, не засорилась ли ускорительная трубка.
— если поплавковая ячейка пуста, проверить игольчатый клапан на заедание.
— проанализировать давление подачи топлива. Номинальное значение: 0,35-0,4 бар при 4000 об/мин. Возвратный трубопровод должен быть в пережатом состоянии.
— проконтролировать, не забился ли топливный фильтр.
Для ремонта масляного насоса требуется:
1. Необходимо снять масляный насос.
2. Открутите болты и снимите капот насоса с масло приемной трубы. Извлеките прокладку крышки.
3. Достаньте ведущую и ведомую шестерни масляного насоса.
4. Отвинтите резьбовую пробку, и выхватите уплотнительное звено, пружину и шарик предохранительного клапана.
5. Промойте в керосине, или другом нефтепродукте детали. Дайте им высохнуть.
6. Исследуйте состояние деталей на наличие амортизации и неисправности и при наличии их замените насос.
7. Измерить расстояние между ведомой и ведущей шестернями, прибегая к помощи лезвия щупа. При наличии линейки проверить осевой зазор между корпусом насоса и шестернями.
8. Когда детали насоса в удовлетворительном состоянии, нужно собрать защитный клапан и установить шестерни насоса. Затем наполнить его маслом и установить крышку с новой прокладкой, закрепив её болтами.

И в заключении хочется добавить, что одним из главных критериев диагностики масляной системы является постоянный уход. Поддавать ревизии состояние фильтров, проверять качество поддержки уровня масла в картере, следить за плотностью прокладок, сальников, подтяжек соединений. Также одним из первичных аспектов является то, что масла разных сортов, при их смешивании, приводят к ухудшению свойств смеси.

Источник

Adblock
detector