Чем просверлить блок двигателя

Как ТОЧНО просверлить вал мотора

Как правильно и точно просверлить вал электродвигателя без токарного станка в домашних условиях? При сборке гриндера без токарного станка мне пришлось сверлить вал мотора, и делал я это, зажав вал в тисках и пытаясь держать дрель как можно более вертикально:

Даже обладая хорошими навыками, сделать отверстие идеально соосным довольно трудно:

Результат – неизбежные биения, которые приходится нивелировать разными способами.

Когда видеоролик был уже залит на Ютуб, некоторые зрители (которым я очень благодарен) посоветовали сверлить вал ПРЯМО НА ЗАПУЩЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ.

Для начала я попытался разобраться, как работает этот прием, понять теорию. Итак, подаем инструмент к материалу:

Поскольку какое-то отклонение от оси вращения неизбежно, режущая кромка сверла будет выбирать диаметр несколько бОльший, чем номинал сверла.

Также и геометрия отверстия может оказаться отличной от цилиндра, иметь некую кривизну. Тем не менее, за счет непрерывного вращения вала, отклонения от соосности должны получиться настолько минимальными, что ими можно будет смело пренебречь. Отверстие получается практически соосным оси вращения вала. Срабатывает эффект токарной обработки:

Теперь пришло время проверить теорию на практике. Румынский мотор от стиральной машины — автомата заменит в моем гриндере слабенький движок от советской стиралки «Чайка».

1. Убедимся, что вал мотора вращается против часовой стрелки. Если это не так, нужно перекоммутировать контакты, чтобы сверло не «догоняло» вал, а вращалось навстречу ему.

2. Сверло берем миллиметра на 2 меньше, чем диаметр нужного отверстия. Мне будет нужна резьба М6, под нее нужно отверстие 5 мм, я беру «тройку».

3. Сверло необходимо периодически смазывать и снимать с него стружку. Для этой операции лучше всего подходит шуруповерт с трещоткой, которая, в случае «закусывания», предотвратит поломку сверла. Если шуруповерт имеет блокировку вала, необходимо включить вращение на небольшой скорости, чтобы трещотка сработала при заклинивании.

4. Для первого прохода сверло берем миллиметра на 2 меньше, чем диаметр нужного отверстия: мне нужна будет резьба М 6, под нее нужно отверстие 5 миллиметров, для начала я беру «тройку».

5. Сверлим, не прилагая больших усилий.

Сверло диаметром 3 мм немножко с зазором входит, как мы и предполагали в теоретической части, а сверло 3,5 не заходит в отверстие, значит зазор сейчас в пределах 0,5 мм.

6. Вторым проходом я просверлил сверлом 4,5 мм. Я подумал: вдруг сразу получится отверстие 5 миллиметров? Но оказалось, что 4,5 с маленьким зазором входит, 5 мм — нет.

Читайте также:  Что охлаждает турбину в двигателе

7. Третий проход я уже делал сверлом 5 миллиметров, и сверло вошло уже фактически без зазора:

А самое главное — что оно вращается совершенно соосно с валом, эффект тот самый, которого я хотел добиться, все получилось.

Огромное спасибо моим зрителям, которые надоумили меня, научили этому приему, теперь я гарантированно сумею нарезать правильную резьбу и правильно прикрепить ролик гриндера, получив вращение без биений.

Этот прием пригодится и тем, кто хочет сделать своими руками точило или другой станок.

Если заинтересовало — подписывайтесь, на этом канале будет много технических интересностей!

Видеоинструкция об этом простом и действенном способе — на моем канале в Ютуб . Рад поделиться этим приемом с вами друзья, желаю всем работать всегда с удовольствием, до встречи!

Источник

Заделываем трещины в блоке и головке двигателя

Трещины в головке и блоке двигателя появляются вследствие механических повреждений, а иногда из-за замерзания воды (охлаждающей жидкости).

Способ № 1 — электросварочный или газовый.

Если блок двигателя вашего автомобиля чугунный, как например у ВАЗа, необходимо концы трещины засверлить 5-милиметровым сверлом и разделать шлифовальным кругом по всей длине, под углом 90 градусов на глубину 4/5 от толщины стенки блока. Перед тем как приступить к сварке, блок необходимо нагреть до температуры 600…650°С. Используя нейтральное пламя газовой сварки, при помощи флюса и чугунно – медного присадочного прутика Ø 5 мм, нанесите сплошной ровный слой. Обратите внимание, чтобы шов выступал над поверхностью метала, не больше чем на 1,0…1,5 мм. По окончанию сварочных работ, следует медленно охладить блок в томильной яме или в термошкафу.

Заварку трещины также можно осуществлять без нагревания блока, используя при этом электросварку с постоянным током обратной полярности.

Как вариант можно использовать также электросварку с применением медных электродов, которые обернуты жестью, приварив заплатку из мягкой стали, которая имеет такую же толщину, как и стенка блока. После завершения, сварочные швы покрываются эпоксидной пастой.

Способ № 2 при помощи эпоксидной пасты.

Поверхность блока и трещины необходимо до блеска зачистить металлической щеткой с обеих сторон трещины. По концам трещины нужно просверлить отверстия Ø 3…4 мм, после нарезать в них резьбу и ввинтить заглушки из алюминиевой или медной проволоки, так чтобы они были заподлицо. Трещина обрабатывается по всему периметру абразивным кругом или зубилом на глубину до ¾ от толщины стенки, под углом примерно 60…90°. Затем необходимо вокруг трещины (30 мм), сделать насечки при помощи зубила, для придания поверхности шероховатости. Обезжирьте поверхность бензином или ацетоном. После этого аккуратно, при помощи шпателя, нанесите первый слой эпоксидной пасты, после этого — второй слой толщиной минимум 2 мм. Толщина всего слоя по всей поверхности трещины должна составлять от 3 до 4 мм. После этого нужно дать пасте затвердеть в течение суток. Если есть возможность обеспечить подогрев при температуре 100°С, шов затвердевает в течении 3 часов. Завершительная стадия — зачистка поверхности при помощи напильника или абразивного круга.

Читайте также:  Как работает вихревой двигатель

Способ № 3 с использованием эпоксидной пасты и заплаты из стеклоткани

Подготовка такая же, как и в предыдущем способе, только на этот раз слой пасты необходимо накладывать на заплатку из стеклоткани, после пропитать ее пастой и пройтись по ней роликом. От края трещины до края заплаты, или пробоины должно быть расстояние – не менее 15-20 мм. Следующим слоем заплаты можно перекрыть предыдущий на 10-15 мм с каждой стороны. Этих слоев можно сделать около 8, но не более. Как только нанесли последний слой, покройте его пастой.

Источник

заклеить дырки в чугунном блоке цилинров — чем?

#26 Albertik

Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 948 сообщений
    • Из: тольятти
    • Судно: Comfortina 32
    • Название: Antila

    #27 Sasha240255

  • Капитан
  • 3 769 сообщений
    • Из: Подмосковье
    • Судно: Идет процесс.
    • Название: «Михаил Светлов»

    тогда попробую срезать болгаркой сварочный шов, выступающий за плоскость стенки и поставить сверху крышку на болтах с прокладкой из резины или паронита на обычном герметике. существуют особенности сверления чугуна электродрелью и нарезания в чугуне резьбы?

    #28 валенок

  • Капитан
  • 7 961 сообщений
    • Из: Речновск

    Сварка по чугуну -полная лажа,все равно,что по глине варить.Кроме того появляются сильные напряжения.Зря пытались варить,теперь в этих местах сверлить будет очень проблемно.Дано занимаюсь ремотом чугунных блоков.Безвыходных случаев почти не бывает.Самый лучший способ,но и наиболее кропотливый это сверление по трещине,нарезка резьбы и вворачивание ввертышей.Сначала(на примере резьбы на 10)сверлишь отверстия через 16мм (между центрами сверления)режешь резьбу и вворачиваешь шпильки на резьбовой красный фиксатор,болгаркой срезаешь их под корень.Потом между ними опять сверлишься вворачиваешь в перекрыв и срезаешь.Получается супер.Но в твоем случае,после неудавшейся сварки этот способ уже не реален -чугун будет как ппобедит -сверел не наапасешся.Гни пластину по профилю,сверли по периметру и на болты.Под пластину качественный герметик,только не борщи.Нанеси его(герметик),подожди пока подстынет,прижми пластину болтами,что бы герметик был толщиной милиметра два,а на следующий день протяни равномерненько.

    Сообщение отредактировал валенок: 12 апреля 2010 — 20:42

    #29 Albertik

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 948 сообщений
    • Из: тольятти
    • Судно: Comfortina 32
    • Название: Antila

    #30 chainik

  • Капитан
  • 1 514 сообщений
    • Из: Россия
    • Судно: мотолодка 11х3,1 м

    Варить не надо ничего.Сейчас герметик есть для блоков,2хкомпонентный,марку могу завтра назвать,в багажнике есть.Делаете заплату из алюминия,на чем нибудь не на блоке молотком подгоняете, переодически прислоняя к блоку, трещины нужно тоже накрыть, при нагреве расщеперются, то есть на сухую подгоните прислоните к блоку сверлите отверстие под М5, не более, вдруг стенка тонкая, мажете заплатку герметиком, сажаете на винты, и забываете что когда то дырка была в блоке.Дырку с голову в саабе 2мес.назад клеил,нэ тэчэ. С уважением.

    Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:32

    Читайте также:  Какие бывают двигатели по способу осуществления рабочего цикла

    #31 chainik

  • Капитан
  • 1 514 сообщений
    • Из: Россия
    • Судно: мотолодка 11х3,1 м

    судя по эскизу,канал не задет.А вот вывалившийся кусок я тем самым «гуженным» способом вмораживал,чудненько получилось

    канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

    2All: варили специальными электродами по чугуну, купленными поштучно, причем я поехал на два строительных рынка и купил там по одному элекроду по чугуну разных марок, после чего привез их сварщикам и они попробовали варить выломанный из блока кусок чугуна каждым, и после я купил несколько электродов той марки, которая показала себя лучше всех. естественно инвертор варил постоянным током и полярность установили правильно.

    Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:36

    #32 Byi

    Рулевой 3-го класса

  • Основной экипаж
  • 104 сообщений
    • Из: д. Поньгома
    • Судно: Карбас (самострой)
    • Название: карбас

    #33 летучий

  • Капитан
  • 4 752 сообщений
    • Из: Н.Новгород
    • Судно: Костромич 1606
    • Название: Беззаветный

    случилось так что я упустил момент слива воды и пару дней было -15 и треснул у меня чугунный блок. в районе гильзы 1 цилиндра изнутри выдавило пластину чугуна по трещине в виде буквы «П». я выломал пластину, т.к. она еще и треснула вдоль, вырезал из старой печной крышки латку и пытался ее приварить. сначала полуавтоматом с углекислотным баллоном, но из-за длины силового кабеля не хватало мощности для аппарата (подогнать катер к тому месту где недалеко от воды есть питание и туда же подогнать автомобиль с баллоном не удавалось из-за отсутствия такого места), потом варили сварочным инвертором с электродами по чугуну. приварилось, но из-за локального перегрева в месте сварки вокруг шва образовалось много трещинок. предполагаю загерметизировать их каким-нибудь материалом типа герметика или клея, стойкого к перепадам температуры — подскажите такой материал. двигатель 4Ч 10,5/13.

    #34 Albertik

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 948 сообщений
    • Из: тольятти
    • Судно: Comfortina 32
    • Название: Antila

    канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

    #35 Я&R

  • Капитан
  • 10 301 сообщений
    • Из: Наших Палестин
    • Судно: Дуршлаг с ручкой
    • Название: А. как же!

    Сообщение отредактировал Я&R: 13 апреля 2010 — 13:41

    Источник

    Adblock
    detector