Чем промыть поддон двигателя не снимая

3 способа промывки двигателя. Чем лучше очистить двигатель изнутри

Двигатель автомобиля в процессе эксплуатации загрязняется и его необходимо периодически очищать изнутри, и сегодня рассмотрим три способа промывки. Кроме того, мы проведем тесты и выясним – какое именно вещество помогает очистить двигатель эффективно и при этом безопасно .

Главное – нужно вовремя менять масло, но только не так, как это делают большинство автолюбителей, – по сезону, а по моточасам или по пробегу . В загрязненном двигателе кольца, скорее всего, закоксованы, поэтому он будет пожирать масло, так что мало промывки двигателя, нужна еще и раскоксовка.

Кстати, промывка двигателя не всегда бывает полезной, иногда она только приносит вред, в том случае, если сделана неправильно.

Три способа. Какой лучше?

Первый это традиционный способ — снять агрегат, промыть его с помощью мойки высокого давления и химии, затем полностью разбираем его, помещаем части в ванну с химией и отмываем их. Способ подходит не всем — трудозатратный , да и дорогостоящий, поэтому детально останавливаться на нем мы не будем.

Мягкая промывка: безопасно, но не всегда достаточно

Второй способмягкая промывка , хорошо подходит подавляющему большинству автовладельцев. Суть этого метода заключается в следующем: нужно слить старое масло и залить новое с большим щелочным числом , в идеале – дизельное масло, не стоит бояться заливать его в бензиновый двигатель. При более «нежном» двигателе (например, он рассчитан на вязкость 5W30), можно использовать минеральное масло. После заливки нужно проездить примерно 2 тыс. километров, потом слить его, заменить таким же, или, чтобы эффект был более ощутим, то стоит еще залить мягкую промывку, в продаже их довольно много.

Кстати, промывка существенно усиливает моющие свойства масла. Однако иногда этой процедуры недостаточно. В любом случае, желательно начинать очистку двигателя с мягкой промывки, поскольку это является методом безопасным и правильным .

Агрессивная промывка: тестируем средства

Третий способ представляет собой агрессивную промывку. Нужно залить в двигатель, прямо в старое масло, специальную жидкость, запустить, пусть поработает, примерно полчаса (смотря как предполагает инструкция), затем промывка сливается прямо со старым маслом.

Однако не все промывки хорошо справляются со своей задачей, кроме того, промывки довольно агрессивные, что отражается на уплотнительных прокладках, а также сальниках.

Последнее время на просторах Интернета стали чаще обсуждать эффективность промывки и раскоксовки двигателя путем добавки Димексида , его можно купить в аптеках. Сегодня для тестов я купил этот препарат, он мне обошелся в 54 рубля, и будем проводить эксперименты.

Димексид приобретает форму кристаллов уже при температуре 20 градусов, поэтому предварительно придется его подогреть.

Кроме этого препарата в тестах будут принимать участие уайт-спирит и жироудалитель , которые стали лидерами народных экспериментов.

Что эффективнее?

Итак, чтобы условия были равными для каждого средства, берем один поршень, распиливаем его на куски, каждый кусок помещаем в отдельную колбу, и заливаем эти куски уайт-спиритом, жироудалителем и Димексидом. Помещаем колбы на плитку, чтобы жидкости не остывали, и не кристаллизировался Димексин.

Наблюдаем реакцию в колбе с жироудалителем, пошла какая-то пена, уайт-спирит никаких признаков жизни не проявляет. Через несколько минут мы видим, что жидкость в колбе с Димекидом сильно потемнела, жироудалитель тоже, хотя и меньше, уайт-спирит никак не сработал.

Лучше всех себя проявило себя аптечное средство , шлам легко удаляется даже без механического воздействия, уайт-спирит не дал какого-то ощутимого результата. Жироудалитель сделал свою работу, только поверхность стала какой-то матовой, шероховатой – очевидно, что он вступает в химическую реакцию с алюминием , поэтому никак нельзя советовать в двигатель его заливать ни в коем случае нельзя.

Читайте также:  Температура горения солярки в двигателе

Чтобы использовать Димексид в качестве промывки, нужно на каждый литр масла налить 100 мл. препарата . Ранее мы уже чистили таким способом двигатель и поршни , все очистилось просто отлично, мы ожидали эффекта, но не думали, что получится настолько хорошо.

Итак, проверено, Димексид работает и его вполне можно использовать для очистки двигателя, тем более, стоимость препарата более, чем демократичная. Заливать ли его в свою машину или пользоваться специальной химией – решать вам… Но, помните, о всех тех нюансах и разрушительных действиях, которые рассматривались в статьях на нашем канале ранее, а так и мотор запороть можно.

Если понравилась статья ставьте лайки, делитесь в соцсетях и подписывайтесь на канал, удачи на дорогах!

Источник

Как и чем отмыть поддон двигателя и клапанную крышку?

Как своими руками и чем из бытовой химии очистить масляный поддон и грязную клапанную крышку двигателя изнутри от масляных отложений, нагара, кусков отработки, затвердевшего лака и сажи? Чем лучше удалить старую прокладку поддона?

После этой процедуры (сами увидите!) масло будет оставаться желтеньким и чистым несколько тысяч километров! Почему? В поддоне оседает вся грязь с двигателя, причем осадок с мелкой стружкой, кусочками герметика, пылью и сгустки масла убрать все это при обычной замене масла (и даже с промывками!) невозможно. В клапанной крышке образуются стойкие нагар и лаковые отложения. С такой грязью даже менять масло нет смысла, так как оно сразу забивается “мазутой” и прочей гадостью, и лишается своих очищающих и смазывающих свойств.

Хотите, чтобы хорошо работал мотор – чистите его вручную. Если почистить два самых грязных места – поддон и крышку, результат будет ошеломительным!

Видите, как ужасно поддон выглядит после многих лет эксплуатации? И это еще на машине, где последние 2 года масло менялось 2-3 раза за сезон и с пробегами не более 5000 км.

Все действия можно провести даже в полевых условиях. Для этого нужно иметь:

Емкость для слива нечистот с воронкой;

Растворитель или уайт-спирит (1 литр), спрей для очистки карбюратора;

Перчатки для химии;

Жидкость для омывателя лобового стекла (3 литра хватит);

Влажные салфетки, полотенце для рук, губки, малярную кисточку.

Суть метода проста. Сначала бумажным полотенцем и тряпками удаляется весь “мазут”, а с ним тяжелые фракции и крупные фрагменты сора.

Затем поддон (клапанная крышка) замачивается в уайт-спирите или растворителе. Идет в ход малярная кисточка, смывающая все тяжелые отложения.

Сливаем “мазут” в емкость, пока на поддоне или крышке не останется равномерный черный слой. А дальше – стекольным очистителем и губкой все вымываем начисто до металла. Для маслоотделителя клапанной крышки, поплавка датчика масла и полостей используем спрей – очиститель карбюратора.

Смешанные стекломой и уайт-спирит создают адскую смесь, которая отмывает буквально все.

Также неплохо показал себя очиститель двигателя как на рисунке. В продаже их много видов от разных производителей. Такой спрей именно удобен для полостей, и он очень текучий, но в принципе, по эффекту примерно как стеклоочиститель.

На финальном этапе затираем поверхность влажными салфетками, ими хорошо собирать мелкую пыль и стружку. Старую прокладку размачиваем растворителем, и аккуратно срезаем канцелярским ножом.

После такой чистки масло будет долго оставаться прозрачным, а все остальные части мотора уже можно почистить специальной промывкой.

Операцию лучше проводить хотя бы один раз в 4-5 лет, хотя тут все зависит от владельца авто, как он часто менял масло, и какую именно марку лил в мотор.

Источник

Чем промыть поддон двигателя не снимая

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи
Читайте также:  Как поменять задний сальник коленвала на 406 двигателе

Сливаешь масло ,откручиваешь подушкидвигателя,приподнимаешь домкратом за картер сцепления,чтоб двигатель приподнялся,затем откручиваешь все болты поддона снимаешь поддон и дальше смотришь сетку маслоприемника

В общем, предложение:
Есть копейка, 1975 г.в., пробег 250 тыщщ, после 200 тыщ была капиталка.
Масло менялось ежегодно. Сначала «жигулевское», потом «камазовское», потом «лукойл». Минеральное, ессно.
Прошлой весной перед заменой масла делал раскоксовку+промывку ЛАВРом, потом промывочным маслом (ОйлРайт вроде ) Все было чернющее, шо пипец. Тогда же залил лукойл 15W40 минералку. На этом масле проехал около 300 км. Ну вроде внедорожника она у меня, по лесам/горам ездить.
Под клапанной крышкой говнецо есть немного. Но там налет только, без сгустков, вроде как копоть.

Весной все равно буду масло менять, предлагаю проверить какой-нибудь метод безразборной чистки маслозаборника.

То есть: придумываем какой- нибудь метод, реализуем его, анализируем все сливаемое с двигателя на предмет мусора.
Потом снимаю поддон, смотрю, что там отмылось, что осталось.

Все это буду делать в начале мая, так что время есть.

Источник

Chrysler 300C 5.7 Black Shark › Logbook › промыл движок + снял поддон, всем советую ))

Всем привет! )))
В общем, такая история, недавно поменял соленоиды MDS, посмотреть можно ТУТ
Они были засранные, подумал я подумал, и решил промыть двигатель + захотелось снять поддон, посмотреть что же там внутри )))
Купил два типа промывки liqui moly:

Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung
артикул: 1990 (2 штуки, нужно заливать перед сменой масла за 200км)

Liqui Moly Olsystem Spulung Effektiv
артикул: 7591 (1 штука, десятиминутка, заливается перед самой заливкой масла)

Залил Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung за 200км перед заменой масла и поехал, прокатал этот киллометраж и поехал на сервис, на замену масла ))) При этом, купил 7 литров Lukoil 5W30 и Liqui Moly 5W20 и два фильтра MAN ))

Обьясню, зачем такая батарея масел )))
Для лучшей эффективности, лучше не лить десятиминутку в то масло, в котором уже есть промывка на 200км, + нужно промыть движек, после того как я солью старое масло, а там явно будет сливаться, что то черное после промывки на 200км )))

Процесс был такой:
приехал на сервис, слил масло.
Сняли поддон и увидели вот это )))

Маслоприемная сеточа, через которую идет церкуляция масла, была в плачевном состоянии ))

Еще бы не много и я катал на сухую )))

При этом всем, открылся доступ к двигателю с низу и можно оценить его стостоние)))
Как ни странно, но сам вдигатель очень чистый, ни малейшей грязи, видимо, все падало прям в поддоп, постотрели вкладыши и тд, все в отличном состоянии и будет ходить, еще очень много тысячь )) Америка рулит )))

Все собрали обратно, при этом почистили поддон и сеточку

Залили лукоил, выехал с СТО и за 30 минут прехал 20км, тем самым новое масло, везде побывало и помыло движок!
Поехал на СТО и залил десятиминутку, слил лукоил, отсасали вакумомо еще грамм 200 и залил Liqui Moly 5W20 и я поехал )))

По факту, после всех этих процеддур, что могу сказать!
Я вообще не жаловался на работу двигателя, он работал тихо и хорошо, но после всего проделанного, он стал вообще шелестеть я даже не ожидал, что будет так)))

В общем, не нужно бояться мыть двигатель если ему не полная жопа, то ничего с ним не будет!
Я знаю в жизни сто человек, которые использует промывки и у всех все нормально, и я, не знаю ни одного человека, который бы помыл и у него умер движок ))) Хотя знаю ))) Но там были вафли еще до промывки, все было так печально, что знакомый решил залить промывку думая что она ему сделает кап-ремонт двигателя и вообще все застучало, так как закоксованный нагар, держал компрессию и тд, а промывка это дело разжижила)))

Читайте также:  Реверсная схема управления двигателями

В общем, вот фото Ланоса моего друга, который прошел 130 000 и регулярно применялись промывки!

Источник

Очистка сетки маслоприемника и поддона картера

Как известно, пока двигатель не заглохнет, обычный автовладелец о нем и не задумается. Недавно к специалистам компании LAVR обратилась автоледи из Челябинска. У Ирины — MAZDA DEMIO 1998 года выпуска, с 170 тыс. км пробега. Некоторое время назад в двигателе ее «японца» появились шумы, а затем на приборной панели начала мигать лампа отсутствия давления в масляной системе.

Несмотря на то, что это был очевидный сигнал о серьезной проблеме, Ирина продолжала водить машину. И только когда лампа стала гореть постоянно, а двигатель начал работать еле-еле, поехала в автосервис.

Осмотрев машину, автомеханик сообщил Ирине, что масляная система загрязнена так, что помочь может только капитальный ремонт, который обойдется в круглую сумму. Нам Ирина рассказала, что в течение четырех лет заливала в двигатель недорогое масло одного из популярных брендов. Промывку масляной системы не проводила, даже когда двигатель «чихал». Неудивительно, что однажды небрежное отношение к собственной машине обернулось серьезной проблемой!

Случай Ирины – не единичный, поэтому мы посвятили этой процедуре целую статью. Нам удалось найти альтернативу суровому приговору автослесарей — снять поддон и провести очистку масляной системы, что оказалось дешевле капремонта в целых 20 раз! Уже при снятии крышки маслозаливной горловины видим, что под ней довольно много нагаровых и мазеобразных отложений.

ВНИМАНИЕ! СНИМАТЬ ПОДДОН И МЕНЯТЬ МАСЛО ЛУЧШЕ ВСЕГО В УСЛОВИЯХ АВТОСЕРВИСА. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОИЗВОДИТЬ ОПИСАННЫЕ НИЖЕ МАНИПУЛЯЦИИ НА ИНОМАРКАХ, НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ЗАРАНЕЕ ЗАКАЗАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРОКЛАДКИ И УПЛОТНИТЕЛИ. ИНАЧЕ ВАШ АВТОМОБИЛЬ МОЖЕТ НАДОЛГО ОСТАТЬСЯ В АВТОСЕРВИСЕ – ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ДЕТАЛИ НЕ БУДУТ ДОСТАВЛЕНЫ. А САМ ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ РАСТЯНЕТСЯ КАК МИНИМУМ НА НЕДЕЛЮ И БОЛЕЕ.

В первую очередь поднимаем автомобиль на подъемнике и сливаем масло. Затем снимаем одно из передних колес и колено глушителя, которое мешает снять поддон у MAZDA DEMIO. Чтобы облегчить процесс, используем препарат Жидкий ключ LAVR. Он позволит снять болты, которые за несколько лет буквально прикипели к металлу из-за постоянного действия высоких температур:

Лишь после этого приступаем к снятию поддона. Иногда это далеко не самая простая операция. Дело в том, что производители современных автомобилей чаще всего устанавливают поддон на герметик, чтобы тот сидел намертво, а не на резиновый уплотнитель. Придется использовать тонкие и крепкие шаберы (клинья) из стали, чтобы отделить поддон от блока двигателя. Вбиваем их в зазор между блоком и поддоном, а затем вручную отдираем поддон. После этого необходимо снять маслозаборник и пластину-успокоитель масла.

Выбранный нами автомобиль — пример критического загрязнения масляной системы. Наибольший интерес вызывает маслозаборник — фактически на всей поверхности рабочими остались лишь несколкьо ячеек сетки.

Подключаем насос и подаем керосин. Благодаря этому очищаются еще несколько отверстий. Очевидно, что большая часть масла прокачивалась по окружности крепления сетки к основанию. Продолжалось это до тех пор, пока маслозаборник окончательно не забился, и двигатель автомобиля просто отказался работать.

Также нам надо аккуратно очистить все снятые детали. Крупные куски отложений и большую часть шлама удаляем крупной щеткой. Затем используем специальные моющие средства из линейки препаратов LAVR.

Лучше всего очистить детали следующим образом: погрузить их в ванну с подогревом, заполненную 7% раствором средства LAVR PL300, а затем окончательно удалить загрязнения с помощью препарата LAVR ML201 . Тщательно удаляем остатки герметика из углублений поддона и успокоителя.

В конце процедуры протираем детали сухой чистой ветошью и продуваем их сжатым воздухом, чтобы пыль и частицы грязи не попали в двигатель после сборки. Устанавливаем детали и идеально вычищенный поддон на их законное место.

Источник

Adblock
detector