Чем промыть насос форсунки на дизельном двигателе

Как промыть систему питания дизельного двигателя: способы и средства для промывки

Хорошо известно, что топливная система двигателя, причем как бензинового, так и дизельного, нуждается в периодической промывке. При этом дизельная топливная аппаратура является намного более чувствительной к качеству топлива, а малейшие отклонения от нормы немедленно отражаются на работе всего силового агрегата.

Далее мы поговорим о том, чем промыть топливную систему дизельного двигателя, какие признаки указывают на необходимость очистки впрыска, а также как выполняется промывка инжекторных форсунок дизельного ДВС.

Когда нужно чистить дизельные форсунки: основные признаки

Итак, как уже было сказано, в процессе эксплуатации транспортного средства загрязнение форсунок и других элементов системы питания практически неизбежно, особенно на территории СНГ.

При этом даже если владелец заливает в бак самое качественное и дорогое дизтопливо на АЗС, а также своевременно меняет все фильтры, это позволят только увеличить межсервисные интервалы очистки форсунок, но никак не исключает такую необходимость.

Более того, определить качество горючего простой автовладелец зачастую не имеет возможности. Этим часто пользуются недобросовестные хозяева АЗС, которые реализуют в своих сетях топливо весьма посредственного качества, выдавая его за самую «элитную» дорогую солярку.

Но и это еще не все. Система питания дизельных моторов работает с топливом, которое само по себе изначально имеет много «тяжелых» фракций. При этом наиболее активно скопление отложений происходит в момент, когда разогретый двигатель уже заглушен.

Дело в том, что дизельные форсунки не только пропускают солярку под высоким давлением, но и подвержены сильному нагреву. В таких условиях происходит как выработка деталей по механической части, так и загрязнение дизельных инжекторов.

После остановки двигатель горячий, система охлаждения не работает, однако оставшееся в форсунках топливо буквально «пригорает», оставляя на поверхностях форсунки характерный налет в виде лаковых отложений.

Указанный слой лакового налета уменьшает сечение пропускного канала, фактически снижая способность форсунки подавать дизтопливо в камеру сгорания в нужном объеме. Например, слой, который имеет толщину чуть более 4 мкм, уже способен снизить производительность форсунки на 20% и более. В результате дизель не тянет, теряет мощность, увеличивается расход горючего и т.д.

Определить, что форсунки на дизеле нужно чистить, можно по следующим признакам:

Добавим, что обычно совокупность перечисленных симптомов чаще досаждает водителю с наступлением холодов. Причина- снижение способности топливно-воздушной смеси испаряться в условиях низкой наружной температуры.

Обратите внимание, даже если затем произвести очистку, с такими повреждениями никакая промывка уже не справится. Другими словами, если запустить процесс, тогда форсунки на дизеле нужно будет или ремонтировать, или полностью менять на новые элементы.

Как самому промыть топливную систему дизельного двигателя

Как видно, целый ряд факторов приводит к тому, что на рабочих поверхностях форсунок образуется слой из отложений и нагара. Если не производить чистку, тогда рано или поздно двигатель начнет работать со сбоями. При этом делать промывку нужно своевременно.

Основная задача — убрать незначительные отложения и нагар с рабочих поверхностей, что поможет избежать более серьезных последствий. Для этого можно посетить СТО и воспользоваться услугой промывки инжектора на специальном стенде.

Также процедуру очистки форсунок дизельного двигателя можно выполнить своими руками в домашних условиях. Для этого необходимо иметь промывочную жидкость для форсунок. Как правило, такие жидкости представлены в продаже. Многие автолюбители успешно используют одно из самых простых и доступных решений под названием Сольвент.

Читайте также:  Можно ли проверить обороты двигателя мультиметром

Теперь давайте рассмотрим очистку на практике:

  • В самом начале приобретается банка Сольвента подходящего производителя.
  • Затем нужно подготовить пару бензостойких шлангов (длина около 80 см). Шланги по диаметру должны подходить для того, чтобы надеть их на штуцера ТНВД.
  • Далее с топливного насоса высокого давления снимаются штатные шланги и надеваются заранее подготовленные.
  • Свободные концы шлангов вставляются в емкость (подойдет пластиковая емкость, бутылка и т.п.), куда заранее залит Сольвент Винс или другой похожий очиститель.
  • Добавим, что на шланг, через который идет подача топлива в ТНВД, нужно дополнительно установить простой топливный фильтр. Это позволит избежать возможного попадания грязи из пластиковой емкости.
  • Еще сам шланг подачи топлива нужно помещать в емкость таким образом, чтобы конец был опущен на самое дно, так как нельзя допустить попадания воздуха в ТНВД.
  • Затем емкость с вставленными шлангами нужно надежно закрепить в моторном отсеке;
  • Теперь двигатель можно завести, после чего в режиме ХХ следует «погазовать», поднимая обороты до средних и выше. После прогазовки нужно дать двигателю еще около 2-3 минут поработать на холостых оборотах и заглушить мотор.
  • После этого выдерживается пауза. Спустя 20-25 минут отложения должны размягчиться (откиснуть), после чего процедуру нужно повторить.
  • Окончанием можно считать момент, когда сольвент в емкости почти закончился. При этом важно не допустить того, чтобы двигатель заглох от того, что в емкости закончилась промывочная жидкость.

Что касается последнего пункта, нужно понимать, что многие ТНВД на дизелях имеют внутри элементы, которые во время работы насоса предполагают активное охлаждение горючим. Во время очистки дизтопливо заменяется промывочной жидкостью, однако принцип охлаждения не меняется.

Завершающим этапом можно считать сборку в обратном порядке, подсоединение штатных шлангов и тестовый запуск ДВС. После того, как мотор начнет устойчиво работать на ХХ и других оборотах, автомобиль можно начинать эксплуатировать.

Отметим, что в процессе очистки следует избегать попадания промывочной жидкости на кожу или в глаза, чтобы не получить химический ожог. Еще необходимо соблюдать технику безопасности, не допуская разлива жидкости в подкапотном пространстве и т.п. Состав отличается высокой горючестью и склонен испаряться, что может при неосторожности в конечном итоге привести к пожару.

Затем двигатель нужно заглушить и оставить автомобиль на 12 часов.
По истечении этого срока (обильные отложения успеют полностью откиснуть) двигатель должен снова поработать на очистителе по схеме, описанной выше. Для этого, собственно, и нужна вторая банка сольвента.

Другие доступные способы промывки инжектора и системы питания двигателя

Как видно, сольвент является эффективным очистителем. При этом существуют и другие способы промывки форсунок.

  1. Одним из таких решений является промывка, которая заливается прямо в топливный бак. Решение спорное и больше подходит для новых авто в качестве профилактической меры.

Если же залить такую промывку в старый автомобиль, значительно повышается риск того, что все отложения из топливной системы закупорят каналы, грязь попадет в камеру сгорания в цилиндрах и т.д. В результате пострадают форсунки, насос и сам двигатель.

  1. На практике намного предпочтительнее чистить форсунки со снятием. Однако и тут есть минус, так как остальные элементы системы не промываются.
  1. Комплексная очистка топливной системы предполагает разборку и снятие всех элементов (насос, форсунки, топливный бак и т.д.). Затем форсунки и ТНВД проверяют на стендах, чистят, дефектуют, ремонтируют или меняют.
Читайте также:  Двигатель асинхронный 220 в как подключить пускатели

Остальные детали топливной системы тщательно очищают перед установкой. Такой способ наиболее эффективен, а также является гарантией того, что раскисшая грязь не попадет в цилиндры. При этом диагностика позволяет точно определить неисправные форсунки, а не просто загрязненные.

  1. Для разборной форсунки можно пойти путем разборки элемента и промывки его очистителем. Такой способ распространен и часто используется при самостоятельном обслуживании авто.

При этом результат может все равно быть хуже по сравнению с промывкой на стенде. Также нужно уметь разбирать дизельную форсунку, а во время обратной сборки не допускать попадания даже малейших частиц пыли ли грязи. Если это произойдет, есть риск скорого выхода из строя всего элемента.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что стабильная работа дизельного двигателя напрямую зависит от чистоты его топливной системы. Чистит инжектор на дизеле рекомендуется не реже одного раза в 12 месяцев или каждые 25-30 тыс. км. пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Нужно учитывать, что дизельное топливо способно сильно загрязнить систему питания, даже с учетом того, что регулярно меняется топливный фильтр. При этом многих проблем позволяет избежать установка дополнительных фильтров тонкой очистки, которые способны задержать даже микроскопические частицы. Такие фильтры специалисты рекомендуют ставить в топливную магистраль, а также дублировать перед самими форсунками.

Другими словами, чистка форсунок без снятия не позволяет определить, какая форсунка может быть неисправной, какую форму имеет факел распыла и т.д. Получается, без снятия форсунок с двигателя и их проверки на стенде трудно определить, что является основной причиной сбоев в работе, грязь или механические повреждения.

Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Когда нужно чистить форсунки на автомобиле, признаки и симптомы. Самостоятельная чистка инжекторных форсунок: доступные способы очистки инжектора.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Источник

Промывка винсом 1,9 TDI PD (насос-форсунки) (Описание процесса промывки)

Участник

Решил помыть топливную систему на своей машине винсом (Wyyns). Мотор – 1.9 TDI PD AJM (Audi A4 b5). Причины промывки – жесткая работа дизеля, три года назад при покупке машины она работала мягче. Ошибок по мотору нет, толкатели НФ и их кольцевые уплотнители менялись в прошлом году.

«Курение» форумов по промывке двигателя винсом показало, что одна из главных проблем промывки TDI PD — перегрев через обратку промывочной жидкости практически до температуры кипения во время работы мотора. Фольксовская дока по насос-форсункам (SSP 209) указывает на сильный нагрев обратки и меры борьбы с этим явлением.
Часто для промывки пользуют пластиковую бутылку, но у народа они плавились во время промывки. Еще предлагают промывку в жестяной таре от винса, которая стоит в ведре с водой для охлаждения содержимого банки, но мне не понравилось несколько моментов:

Читайте также:  Двигатель работает а машина не едет причины

1. Банка с винсом всплывает в воде. Её нужно «утопить» в ведре с водой, положив на неё сверху что-нибудь тяжелое.
2. Если емкость с винсом перевернется в процессе выработки топлива, то тандемник и форсунки могут хватануть воды с непонятными последствиями.
3. Не видно, сколько винса осталось в жестяной банке.
Я решил сделать более-менее полноценное охлаждение обратки при помощи змеевика из медной трубки. Так безопаснее и эффективнее…

Предупреждение Я не отвечаю за угробленные при помощи этого мануала двигатели, каждый волен гробить свою машину, как ему заблагорассудится. Я промыл этим аппаратом две машины, результатом доволен. Двигатель стал ощутимо тише и мягче рабоатть.

Итак, нам понадобится:
— Wyyns Diesel purge 1 литр, жестяная банка
— Шприц медицинский (20-50 мл)
— Шланг масло-бензостойкий 8мм, 2 метра, я использовал прозрачный ПВХ шланг
— Трубка медная диаметром 8 мм для охлаждения обратки, я покупал 1 метр, но лучше взять 2 метра для лучшего теплообмена. Трубку нудно согнуть змеевиком, примерно как в самогонном аппарате.
— Топливный фильтр проточный «от жигулей», я ставил на подачу
— Банка 1.5 литра для консервирования с винтовой резьбой и крышка для нее. В крышке сделать прорези для двух шлангов, подачи и обратки.
— Трубка — соединитель шлангов «папа-папа»
— Ведро 8-10 литров с холодной водой
— Хомуты для фиксации шлангов на штуцерах

Мотор должен быть горячий, около 90 градусов.
Вот схема топливной TDI PD мотора:

Необходимо снять трубки с подачи и обратки ПОСЛЕ топливного фильтра (см. схему). На штуцеры штатного топливного фильтра одеть шланг — перемычку, чтобы соляра из бака возвращалась туда же, минуя мотор.

Затем собрать «аппарат»:

Установить 1.5 литровую банку, перелить в неё винс из жестяной упаковки. При помощи шприца через шланг заполнить проточный топливный фильтр винсом, выгнать весь воздух из него, после вставить шланг подачи от фильтра в банку с винсом.

Вот так примерно выглядит собранный аппарат.

Ключ на старт, заводим мотор, включаем печку, чтобы двигу не очень жарко было.

Держим его на холостом 20-25 минут.

Глушим, даем постоять, откиснуть 20 минут.

Будем крутить мотор. Заводим, даем пару минут холостых, затем жмем а газ. Я делал циклами по 3 минуты:

На одну минуту держим обороты 2000 об/мин, ждем, повышаем до 3000-3500 об/мин, держим еще минуту, опускаемся до 2000, держим минуту. Плавно отпускаем педаль, обороты падают до холостых.

После первой «трехминутки» мотор стал работать ощутимо тише. Винса хватает на 3 трехминутных «кручения». В банке после этого остается грамм 150 мутной жидкости, которую мне не захотелось дожигать до конца в моторе. Глушим двигатель.

Вот так выглядит змеевик обратки после промывки мотора:

Вода в ведре ощутимо нагрелась, градусов до 40-45.

Теперь снимаем систему. Нужно выгнать остатки винса из двигателя
— Снимаем с подачи топливного фильтра перемычку, оставляем ее висеть на обратке.
— Отсоединяем шланг подачи от тандемного насоса с проточного фильтра и восстанавливаем подачу солярки из бака.
— Вместо стеклянной банки с остаками винса ставим пустую жестяную тару из-под винса. Обратку (на выходе змеевика) опускаем в жестяную тару из-под винса.
— Заводим двигатель, ждем наполнения жестяной банки соляркой из бака через обратку. Как заполнилась, глушим двигатель.
— Восстанавиливаем обратку на родной топливный фильтр, демонтируем «промывочный аппарат» полностью.
— Моем руки теплой водой из ведра.
…Profit!

Источник

Adblock
detector