Чем промыть двигатель тойота авенсис

так же делал когда переходил с масла Mobil 5w50 (от прошлого хозяина) на оригинальное.
_________________
Avensis 1.8 MT рестайлинг

Промыть думаю из-за того, что кастрол очень сильно горит, у меня давно из-за кастрола двигатель полетел, но эт было лет 5 назад. Плюс есть опыт друга, он заливал кастрол(правда брал его в магазине) в свою 12-ку, потом двигатель начал хантдрить, он сразу поехал к мотаристам, вскрытие показало что там не масло а солидол. Еще есть мой личный пример, у сестры астра диллерская, они тоже льют кастрол, пока была гарантия двигатель ужасно работал, на пробеге в 40тыков поменяли шестерню впуска, не по гарантии, так как они сказали про нее после пост гарантийного обсуживания. Потом мы промыли двигатель, залили марлюху. счас двигатель шепчет по сравнении с тем что было. Когда купил авто, на бирке прочел кастрол 0w30 и мне реально не спокойно.

Почитав форум понял, что двигатель d4 имеет свои особенности, нельзя чистить форсунки. И мне стало интересно промывал ли кто вообще их, и можно ли это делать. Думаю официалы будут лукавить.

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

Хочу помыть из-за того, что думаю, что там нагар от кастрола. Но раз опыта ни у кого нет положительного от промывки наверное сделаю так как советуете вы.

Источник

Toyota Avensis 2.0AT Веня шоколад › Logbook › Чистка форсунок и камер сгорания

Что меня на это сподвигло:
Неравномерность компрессии, вялый разгон, повышенный расход топлива, пропуски зажигания при прогреве, пробег в 103т.км и отсутствие подобных процедур ранее.

Всем известно, что форсунки на D4 так просто не снять и производитель рекомендует раз в 20т.км заливать в бак свою фирменную присадку-очиститель. Есть некоторые опасения на этот счет, мол, если никогда этого не делал, то грязь, якобы, «поднимет» из бака и еще больше засрет форсунки. Честно сказать, не особо переживал по этому поводу. Главное соблюдать пропорции. Нюанс в другом: официальный дилер Тоета в Мурманске не торгует этой официальной присадкой. 🙂

Было решено обратиться на станцию Бош-Сервис на Кольском, 53. В Мурманске не одна такая станция, но при обзвоне трубку подняли именно там.

Принцип в следующем:
1. Чистка клапанов и камер сгорания.
Через патрубок на впуском коллекторе, путем вращения стартера и создаваемого разряжения, в систему заливается специальная жилкость. В данном случае Wynn’s combustion chamber cleaner.

После этого ожидание в 10 минут и пытаемся заводить машину. Получится не сразу, а из трубы повалит дым. У меня дыма было совсем не много, но, как сказал мастер, некоторые Фокусы дымят потом минут по 15…
Затем выезжаем на дорогу и даем просраться на высоких обормотах.

2. Промывка форсунок
Для этого ко входу и обратке на ТНВД подключили спец прибор-насос, который в систему под давлением подавал жидкость Wynn’s injection system purge.

На этой жидкости мотор работал порядка 20 минут, после чего все было возвращено на старые места и я поехал дальше «давать» просраться 🙂

Результат проделанной работы меня очень обрадовал. Двигатель стал более отзывчив на пе педаль газа, улучшилась тяга. Сегодня утром при прогреве пропусков зажигания уже небыло. Расход реально снизился, а бортовик наконец-то перестал врать.
В целях профилактики всем советую.

Источник

Toyota Avensis Linea Sol 2.0 Auto › Logbook › TO перед зимой. Часть 3. 3.2. Замена о.ж. с промывкой системы охлаждения.

Подготовка к процессу

Прошло немного времени после моих действий с расширительным бачком. И вот в один прекрасный день, все заказанное мной для смены охлаждающей жидкости было доставлено.
Для начала обратился к инструкции по тех. обслуживанию, пошарил по форумам и Драйву. Теоретически все было понятно, но практика внесла кое-какие коррективы в работу. Я решил не трогать сливную пробку на блоке и не сливать с него охлаждающую жидкость, по ряду причин:

1) Не имея ямы или эстакады это делать неудобно, учитывая расположение сливной пробки блока 3S-FE;
2) Неизвестно кто и когда за прошедшие 19 лет жизни авто ее откручивал и откручивал ли вообще, решил не рисковать, чтобы не обломить этот болт;
3) К тому же количество «охлаждайки», сливаемой с блока незначительно;
4) Вдобавок это лишь усилит эффект завоздушивания системы после слива жидкости;

Следует отметить, что даже при сливе с блока, полностью слить из системы «охлаждайку» достаточно проблематично. Так как сколько не сливай, все равно где-то да останется и заявленные 7,6 л. слить полностью не получится, максимум что получилось слить у меня это 5 л., а возможно и меньше.

Промывка системы Liqui Moly Kuhler-Reiniger

Перед сменой охлаждающей жидкости воспользовался промывкой системы охлаждения Liqui Moly Kuhler-Reiniger. Действовал согласно инструкции:
1) Прогрел двигатель до рабочей температуры, заглушил.
2) Далее подождал пока давление в системе немного спадет, после чего аккуратно открыл крышку радиатора и откачал из радиатора около 250 мл. охлаждающей жидкости, после чего добавил промывку. Согласно инструкции на банке, весь объем промывки (300 мл.) рассчитан на систему охлаждения объемом около 10 л.
Сначала решил, что налью 300 мл. на 7,6 л. своего объема охлаждающей жидкости и хуже не будет, но потом вспомнил отзывы многих людей, что промывка долго вымывается из системы и добавил чуть менее. Залил примерно 200 мл. в радиатор и немного в расширительный бачок.
3) Далее поставил крышку радиатора на место и запустил двигатель. Подождал пока система прогреется и включил отопитель салона, согласно рекомендациям на банке. Далее поехал, немного прокатился, чтобы прогнать систему, после возвращения дал поработать на холостых оборотах еще около 30 мин., все это время следил за температурой двигателя, в общей сложности промывка находилась в системе около часа (вместе с ездой).
Согласно заявлениям на сайте производителя, промывка может находится в системе охлаждения сроком до 3-х часов в том числе во время движения.

Слив отработанной охлаждающей жидкости

После приступил к сливу отработанной охлаждающей жидкости. Для удобства слива «охлаждайки» на радиаторе предусмотрен отвод в нижней части, на который легко надевается шланг для слива. Вдобавок, в пластиковой защите есть отверстие чтобы продеть шланг не снимая защиту.

1) В мануале написано, что для слива сначала нужно снять крышку радиатора. Тут я тоже немного отступил от рекомендаций. Сначала я отвернул сливную пробку радиатора (!), при этом нет необходимости выкручивать ее полностью, а лишь отпустить на несколько оборотов;
Это позволит в дальнейшем не откачивать жидкость с расширительного бачка, т.к. она сама под давлением втянется в радиатор и бачок опустеет. А уже после того как это произойдет, можно будет откручивать пробку радиатора для ускорения дальнейшего слива жидкости.
2) Итак, жидкость слита, дальше затянул сливную пробку радиатора, дал немного остыть блоку и приступил к заливке дистиллированной воды для того, чтобы вымыть остатки отработанной охлаждающей жидкости вместе с остатками промывки.

Промывка системы дистиллированной водой

Слив первую партию отработанной жидкости приступил к промывке системы дистиллированной водой. Тут уже действовал согласно инструкции по эксплуатации п. 3., подпункт «г», см. выше.

1) Медленно залил воду в радиатор. При этом прожимал и прокачивал шланги, идущие к радиатору, стараясь максимально дать возможность воздуху выйти из системы через горловину радиатора.
2) Далее долил воды в расширительный бачок по уровню, после завел двигатель и дал поработать буквально минуту. После чего открыл радиатор и еще раз долил воды, т.к. после минуты работы уровень в радиаторе немного упал.
3) После опять завел двигатель и тут уже нужно было дождаться полного прогрева и открытия термостата, для циркуляции воды по большому кругу. Поскольку на улице было не тепло, прогрев проходил не быстро, для ускорения поехал прокатиться по окрестностям.
4) Едем, катаемся, следим за температурой. Поездка заняла около 5-10 км. По возвращению к гаражу, как раз открылся термостат, после этого дал еще немного поработать на холостом ходу, не дожидаясь включения вентиляторов охлаждения.
5) Далее опять слив и все сначала. В общей сложности я прогнал через систему больше 60 литров дистиллированной и деионизированной воды.

Финал. Добавление концентрата Toyota LLC.

Перед тем как заливать концентрат, я еще раз снял расширительный бачок и прополоскал его от остатков промывки, хлопьев ржавчины и еще чего-то непонятного, заброшенного туда из радиатора при промывке системы.

Учитывая, что после слива в системе все равно остается часть деионизированной воды, а на последнем этапе я заливал именно ее, то мне понадобилось лишь замерить количество слитой воды в конце и определить необходимое для добавления количество концентрата.
В моем случае получилось слить около 4,1 л. т. е. если верить инструкции в системе осталось еще около 3,5 л. воды (7,6-4,1=3,5). Согласно инструкции концентрат для нашей (Калининградской) зимы достаточно разбавить в соотношении 50/50 с деионизированной водой. Так я и сделал, т. е. добавил 3,5 л. чистого концентрата. А чуть позже, поездив неделю долил еще около 500-600 мл. уже разбавленного (50/50) концентрата, к тому времени вода и концентрат в системе уже полностью смешались и получились заявленные 7,5-7,6 л.
В течение недели наблюдал за уровнем в бачке и радиаторе. Воздух в систему все равно попал, что естественно, но уже через 3-4 дня все «бульканья» прекратились. На горки не заезжал и не газовал, просто ездил по своим делам по городу, все само рассосалось.

Ну и несколько слов о крышке радиатора, заказав всем известную крышку Toyota (артикул 16401-20353), получил замену (артикул 16401-36030), по виду тот же Denso, но с другой наклейкой. Сначала наехал на менеджера, но он сказал, что такую они получили из ОАЭ и дескать они не при делах, раз арабы положили, значит так и должно быть. Ну, ок.

Пока сливалась отработанная охлаждающая жидкость, залил жидкость в бачок омывателя. Решил попробовать Liqui Moly ANTIFROST Scheiben-Frostschutz. С нашей зимой раньше вообще не парился и заливал обычную воду, иногда перед холодами доливал «незамерзайку», в прошлом году пару раз зима меня за это наказала, так что в этом году решил залить «незамерзайку» не дожидаясь морозов. Опять же пригодилась моя «приспособа» для перекачки жидкостей. Первое время ездил, даже нравился запах, сейчас уже подбешивает эта дыня, как люди с этим и летом и зимой ездят, да еще и ароматизаторов несколько штук в салоне ставят?

Что касается промывки Liqui Moly Kuhler-Reiniger, честно говоря, ожидал большего. Да, систему она почистила, но налет все равно остался. А остатки самой промывки пришлось долго вымывать из системы, уж больно она пенится. Наверное, она больше подходит для масляных отложений, читал положительные отзывы об этом. Для накипи и отложений ржавчины, скорее нужно что-то более агрессивное.
Хотя, опять же повторюсь, система стала существенно чище, это видно по перегородкам радиатора, налета стало существенно меньше. Возможно очистке системы все же способствовало большое количество прогнанной через нее воды. Думаю данная промывка хороша для свежих авто с «незагаженной» системой охлаждения, как в моем случае. Короче впечатление неоднозначное.

По результатам работы что изменилось:

1) По первым впечатлениям стала лучше греть печка;
2) Машина стала дольше прогреваться, возможно мне кажется. Это мне не очень нравится;
3) Вентиляторы пока температура была + 7-10 градусов больше не включались, хотя раньше в пробках подобное происходило, весной будем наблюдать.

На этом все. Кто дочитал до конца, тот молодец.

Запасные части и расходные материалы, использованные в работе:

1. Промывка системы охлаждения Liqui Moly Kuhler-Reiniger, 1 банка (артикул 1994) – 413 руб.;
2. Дистиллированная вода, 45 л. — 750 руб.;
3. Деионизированная вода Ravenol, канистра 20 л. (артикул 4014835300422 или 1360010-020) – 801 руб.;
4. Концентрат Toyota Long Life Coolant (LLC), 4 л. (артикул 08889-80015) – 1 764 руб.;
5. Крышка радиатора Toyota (артикул 16401-20353 или 16401-36030) – 858 руб.;
6. Герметик прокладочный Felix, черный, 1 тюбик (артикул 411040062 или 4606532007805) – 72 руб., брал для нанесения на витки резьбы сливных пробок радиатора и блока, в итоге не пригодился, все и так герметично.
7. Жидкость стеклоомывателя Liqui Moly ANTIFROST Scheiben-Frostschutz, канистра 4 л. (артикул 00649) – 329 руб.

P. S. Для умников, которые скажут типО «дорого вышло». Честно говоря, сам не ожидал, что так получится, не считал особо суммы, т. к. заказывал не все сразу, а частями и не рассчитывал, что придется так основательно вымывать пену от промывки. Отсюда и такое количество воды. Хотя пишут, что «антипенные» присадки антифризов гасят пену и дескать ничего страшного не будет, но мне хотелось вымыть все основательно, в принципе я считаю что это получилось.
С другой стороны раз в 19 лет можно и промыть все «потроха» системы охлаждения основательно, главное теперь поддерживать ее в таком состоянии и своевременно менять охлаждающую жидкость.

P. P. S. Я не утверждаю, что проведенные мной работы являются единственными верными, можете лучше — делайте, а также делитесь знаниями и опытом с другими.

Источник