Чем промыть двигатель квадроцикла

Чистка сильных загрязнений квадроцикла

Особенности катания по Подмосковью заключаются в том, что тут какая-то особенная грязь, въедающаяся во все детали квадроцикла. Это я ещё заметил год назад, когда бороздил окрестности на скутере. Внезапно колёса, мотор покрываются каким-то жёлто-коричневым налётом, который ничем не смывается. Квадроцикл пожелтел у меня ещё быстрее, и я сначала грешил на себя, что плохо его мою. Но оказалось, такой же эффект наблюдается у многих квадроциклистов.

Я пытался применить против налёта различные средства бытовой химии: Domestos, Cillit, Cif – но ничего из этого не помогало, даже если тереть губкой. И вот однажды наткнулся на рекомендованное для чистки моторов средство «Profoam 1000» фирмы Kangaroo. Недорогое – всего 160 руб за 600 мл. Я его купил и решил сразу же испытать. Это средство представляет собой сильную щёлочь, то же самое вещество применяется в Шуманите.

Ну, что же, начнём.

Вот, например, грязь в районе заднего редуктора: все детали в жёлто-коричневом налёте. А должны быть чёрными!

Или в районе стартера – тут почище, но всё равно виден налёт:

Наносим Profoam 1000. Перчатки обязательны, иначе брызги попадут на кожу и будут её разъедать.

Согласно инструкции, надо подождать 30 сек, а потом потереть щёткой:

И, наконец, добавим немного Керхера!

Вода высохла, и вот какой результат. Ну, собственно, там, куда средство попало и где я точно тёр, грязь более-менее отчистилась. Не могу сказать, чтобы получилось идеально – нет, до этого ещё очень далеко. И очевидно, что надо повторять обработку, одного раза явно мало.

Сзади тоже всё чётко: где средство попало на детали, проявился их исходный цвет. Особенно хорошо виден контраст на ящике-бардачке слева – можно сравнить с фотографией выше. А вот, например, суппорт и редуктор вообще не стали чище ни на чуть-чуть.

Конечно, я надеялся, что эффект будет более заметный. Стало ясно, что не всё можно отмыть, и не так легко, как хотелось бы. Хорошо отмывается гладкий глянцевый пластик (крылья, подножки), окрашенные трубы, кардан, пружины амортизаторов, колёсные диски. Хуже очищается шершавый пластик (но очищается). Совершенно не отмывается голый металл (болты, корпуса редукторов, радиатор).

Я повторил очистку, и вот какой результат после второго применения «Profoam 1000»:

Вот это уже более-менее похоже на то, чего я добивался. Получается, для борьбы с сильными загрязнениями одного раза точно мало, надо 2 или 3 раза повторять очистку. Средство расходуется весьма экономно, одного флакона на весь квадроцикл вполне достаточно. И думаю, если не запускать и чистить его хотя бы пару раз за сезон, то настолько сильно въевшейся грязи не будет.

Что же, по крайней мере, «Profoam 1000» – единственное, что дало результат. Если вы знаете какое-то альтернативное средство для таких загрязнений – пишите, испытаем и его!

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Источник

Реанимация двигателя квадроцикла после утепления

Утопить квадроцикл можно по-разному. Можно хлебнуть водички шноркелем, едва коснувшись поверхности воды, а можно утопить квадроцикл так, что видны будут только горящие фары. Можно набрать в фильтр проточной воды и обойтись относительно быстрой реанимацией. А можно зачерпнуть шноркелями мутной болотной жижи и реанимировать квадроцикл по полной программе. О реанимации квадроцикла после утопления и пойдет речь в нашей статье.

Рассмотрим реанимацию на примере Yamaha Grizzly 700, который известен в кругах квадроциклистов как надежный и выносливый квадроцикл. На нем были установлены шноркели, были выведены сапуны, однако переправа была настолько экстремальной, что Гризли перевернулся и вода попала во все элементы трансмиссии, в двигатель и бензобак.

Читайте также:  Какое масло надо для двигателя опель

Важно!

Важно приступить к восстановительным процедурам как можно раньше, чтобы не допустить образования коррозии и других неприятностей. Сразу после утопления надо слить масло с двигателя, воду с вариатора, куда она естественно попала, почистить воздушный фильтр и слить воду с глушителя. После этого надо выкрутить свечу и прокрутив несколько раз стартером двигатель удалить воду из цилиндра. Проделав эти важные операции, квадроцикл можно транспортировать до сервиса и приступать к реанимации. Конечно можно реанимировать квадроцикл на месте если есть масло и, хотя бы 1 фильтр, но если случай тяжелый и судьба вашего квадроцикла Вам не безразлична, то лучше это делать в сервисе и вот почему….

Понятно, что в двигателе надо менять масло, удалять грязь и воду. Вариатор и редукторы тоже наглотались и их надо чистить. Топливная система нуждаться в профилактике и наконец электроника. Тоже может пострадать.

В нашем случае попало очень много грязи в воздушный фильтр, наверняка какие-то частицы песка или ила попали с водой в двигатель и их необходимо аккуратно удалить. Поэтому процедура реанимации двигателя не может быть быстрой. В бензобак после утопления вода попадает практически всегда. Поэтому сливаем бензин, удаляем воду и смотрим на состояние бензонасоса. Добавляем немного вытеснителя влаги в бензобак перед заливкой свежего бензина.

Двигатель

Согласно правилам реанимации, мы заливаем промывочное масло, меняем фильтр и даем недолго поработать движку. Остатки воды из глушителя какое-то время вырывались наружу.

После этого, при сливе масла, эмульсия все равно наблюдается. Повторяем операцию и увеличиваем время работы двигателя. Однако при сливе мы опять наблюдаем эмульсию.

Видимо движок много глотнул воды и в полости коробки и масляных каналов все еще есть вода. Тогда применяем старый способ чистки деталей двигателя – керосин. Такой способ промывки существовал в нашей стране давно, но методика нам была неизвестна. Однако известно было то, что керосин отлично снимет ржавчину, и всякого рода загрязнения и поэтому мы решили почистить нижние полости двигателя и коробки. Двигатель мы не заводим. Заливаем 1,5 литра керосина, даем постоять, покачиваем квадрик и затем сливаем. Выливается какая-то непонятного цвета взвесь. Видимо остатки эмульсии, которые не хотели сливаться. Растворенные керосином, он успешно покинули полости двигателя, коробки и сцепления.

После этого заливаем очередную порцию промывочного масла и снова заводим двигатель. Даем прогреться до рабочей температуры. Дожидаемся включения вентилятора. Из глушителя уже ничего не выливается и не парит. Даем поработать еще минут десять и начинаем сливать масло. На этот раз масло похоже на масло. То есть без эмульсии. Пока сливалось масло проверяем трансмиссию.

Редукторы

В заднем редукторе эмульсия. Иногда, при легком затоплении в сапун вода не попадает и редуктор остается невредимым, но в нашем случае, редуктор хапнул по полной программе. Как правило в редукторы жижа попадает через сапуны, которые обычно выведены в район шноркелей. Передний редуктор тоже хапнул водички, которая смешалась с маслом и к тому же затухла. Неприятная смесь противная на цвет и на запах.

Заливаем в редукторы керосин. Примерно пол литра на 2 редуктора. Катаем квадроцикл по цеху давая прокрутится шестерням и механизмам. Иначе их не промыть. Сливаем керосин с редукторов. Отличный результат. Заливаем масло в редукторы согласно мануалу. Закручиваем пробки.

Еще раз заливаем промывочное масло в двигатель, заводим, греем сливаем и оставляем на ночь с открытой пробкой. Пусть сольются все остатки. На следующий день заливаем Рабочее масло, меняем фильтр. Запускаем и прогреваем двигатель.

Читайте также:  Как разобрать двигатель для насосной станции

Вариатор

Трансмиссия Yamaha Grizzly 700 по истине уникальна. Во — первых она имеет центробежное сцепление, а во- вторых вариатор имеет 90 грамм смазки, которая делает его работу эластичной, без рывков и подергиваний. Так вот, попадание грязной воды в вариатор через шноркель, приводит к тому, что смазка, перемешавшаяся с болотной жижой, и перестает быть смазкой и может сильно навредить конструкции вариатора. Ее надо менять .

Вот так выглядит вариатор после утопления.Всего через 4 часа вариатор Yamaha Grizzly 700 покрылся ржавчиной

Сняв вариатор раскручиваем диск и снимаем крышку. Под крышкой внутри диска наблюдаем черно-серую смесь смазки, грязи, песка, а также остатки воды на дне. Удаляем старую смазку и хорошенько промываем всю конструкцию.

Набиваем смазку, смазываем грузы и слайдеры. При сборке надо обратить внимание на момент затяжки болта вариатора. Он должен быть 140 ньютонов. Это Важно. На нашем канале, есть отдельное видео по обслуживанию вариатора, где подробно видна вся процедура снятия, установки и замены смазки.

Шноркели

Необходимо так же прочистить шноркели вариатора, ведь на его стенках осталось много грязи, которая с началом работы может испортить свежую смазку. Если в основе шноркелей лежат гибкие воздуховоды PRO XO 63, то необязательно снимать шноркели. Достаточно прочистить ершиком и мыльным раствором воздуховоды, закрепленные на раме квадроцикла. При чистке воздуховодов обратите внимание на состояние воздуховодов внутри. Если пробег большой или прошло более 3-х лет, рекомендуется сменить воздуховоды, чтобы забыть о проблеме шноркелей на несколько лет. Соединяем шноркели и затягиваем хомуты.

После такого комплекса мероприятий, или как говорят после реанимации, квадроцикл будет еще долго служить вам на бездорожье и радовать своей надежностью. Но надо учесть тот факт, что реанимация была сделана практически незамедлительно. Если пытаться завести квадроцикл с водой в масле, и проехать пару километров до дороги своим ходом, то скорее всего вы попадете на переборку двигателя. Об этом надо помнить всегда.

Последовательность действий

  1. Слить масло из двигателя, вариатора и глушителя
  2. Выкрутить свечу и прокртить мотор несколько сек
  3. Слить бак (если туда попала вода) и осушить
  4. Промыть двигатель 2 раза промывочным маслом
  5. Залить керосин и покачать квадроцикл. Слить
  6. Промыть редукторы керосином
  7. Залить промывочное масло, прогреть и слить 2 раза
  8. Залить рабочее масло
  9. Почистить вариатор
  10. Почистить воздуховоды

В этой статье показаны не все беды затопления квадроцикла, затронуты только самые главные, влекущие за собой неизбежную смерть двигателя. Понятно, что при утоплении само железо не виновато. Виноват драйвер, который пытается преодолеть экстремальные препятствия, забывая про реальные возможности квадроцикла, пусть даже подготовленного к жесткой эксплуатации. Или виноват неуклюжий механик, не затянувший хомут шноркеля, что увы не редкость даже на серьезных мотосервисах. Отсюда напрашивается 2 вполне логичных вывода.

  1. Техника должна быть подготовленной и проверенной перед выездом
  2. Не зная броду, не суйся в воду — старая поговорка которая издавна работает как в обычной жизни, так и на бездорожье.

Рекомендую посмотреть видео на нашем канале , где все 10 этапов отсняты в правильной последовательности.

Источник

3 способа промывки двигателя. Чем лучше очистить двигатель изнутри

Двигатель автомобиля в процессе эксплуатации загрязняется и его необходимо периодически очищать изнутри, и сегодня рассмотрим три способа промывки. Кроме того, мы проведем тесты и выясним – какое именно вещество помогает очистить двигатель эффективно и при этом безопасно .

Главное – нужно вовремя менять масло, но только не так, как это делают большинство автолюбителей, – по сезону, а по моточасам или по пробегу . В загрязненном двигателе кольца, скорее всего, закоксованы, поэтому он будет пожирать масло, так что мало промывки двигателя, нужна еще и раскоксовка.

Кстати, промывка двигателя не всегда бывает полезной, иногда она только приносит вред, в том случае, если сделана неправильно.

Три способа. Какой лучше?

Первый это традиционный способ — снять агрегат, промыть его с помощью мойки высокого давления и химии, затем полностью разбираем его, помещаем части в ванну с химией и отмываем их. Способ подходит не всем — трудозатратный , да и дорогостоящий, поэтому детально останавливаться на нем мы не будем.

Читайте также:  Как коробка автомат связана с двигателем

Мягкая промывка: безопасно, но не всегда достаточно

Второй способмягкая промывка , хорошо подходит подавляющему большинству автовладельцев. Суть этого метода заключается в следующем: нужно слить старое масло и залить новое с большим щелочным числом , в идеале – дизельное масло, не стоит бояться заливать его в бензиновый двигатель. При более «нежном» двигателе (например, он рассчитан на вязкость 5W30), можно использовать минеральное масло. После заливки нужно проездить примерно 2 тыс. километров, потом слить его, заменить таким же, или, чтобы эффект был более ощутим, то стоит еще залить мягкую промывку, в продаже их довольно много.

Кстати, промывка существенно усиливает моющие свойства масла. Однако иногда этой процедуры недостаточно. В любом случае, желательно начинать очистку двигателя с мягкой промывки, поскольку это является методом безопасным и правильным .

Агрессивная промывка: тестируем средства

Третий способ представляет собой агрессивную промывку. Нужно залить в двигатель, прямо в старое масло, специальную жидкость, запустить, пусть поработает, примерно полчаса (смотря как предполагает инструкция), затем промывка сливается прямо со старым маслом.

Однако не все промывки хорошо справляются со своей задачей, кроме того, промывки довольно агрессивные, что отражается на уплотнительных прокладках, а также сальниках.

Последнее время на просторах Интернета стали чаще обсуждать эффективность промывки и раскоксовки двигателя путем добавки Димексида , его можно купить в аптеках. Сегодня для тестов я купил этот препарат, он мне обошелся в 54 рубля, и будем проводить эксперименты.

Димексид приобретает форму кристаллов уже при температуре 20 градусов, поэтому предварительно придется его подогреть.

Кроме этого препарата в тестах будут принимать участие уайт-спирит и жироудалитель , которые стали лидерами народных экспериментов.

Что эффективнее?

Итак, чтобы условия были равными для каждого средства, берем один поршень, распиливаем его на куски, каждый кусок помещаем в отдельную колбу, и заливаем эти куски уайт-спиритом, жироудалителем и Димексидом. Помещаем колбы на плитку, чтобы жидкости не остывали, и не кристаллизировался Димексин.

Наблюдаем реакцию в колбе с жироудалителем, пошла какая-то пена, уайт-спирит никаких признаков жизни не проявляет. Через несколько минут мы видим, что жидкость в колбе с Димекидом сильно потемнела, жироудалитель тоже, хотя и меньше, уайт-спирит никак не сработал.

Лучше всех себя проявило себя аптечное средство , шлам легко удаляется даже без механического воздействия, уайт-спирит не дал какого-то ощутимого результата. Жироудалитель сделал свою работу, только поверхность стала какой-то матовой, шероховатой – очевидно, что он вступает в химическую реакцию с алюминием , поэтому никак нельзя советовать в двигатель его заливать ни в коем случае нельзя.

Чтобы использовать Димексид в качестве промывки, нужно на каждый литр масла налить 100 мл. препарата . Ранее мы уже чистили таким способом двигатель и поршни , все очистилось просто отлично, мы ожидали эффекта, но не думали, что получится настолько хорошо.

Итак, проверено, Димексид работает и его вполне можно использовать для очистки двигателя, тем более, стоимость препарата более, чем демократичная. Заливать ли его в свою машину или пользоваться специальной химией – решать вам… Но, помните, о всех тех нюансах и разрушительных действиях, которые рассматривались в статьях на нашем канале ранее, а так и мотор запороть можно.

Если понравилась статья ставьте лайки, делитесь в соцсетях и подписывайтесь на канал, удачи на дорогах!

Источник

Adblock
detector