Чем помыть двигатель шевроле лачетти

Как помыть двигатель. И можно ли его мыть

Помыть двигатель в домашних условиях в наше время не составляет труда. Вот фото отчёт о том, как это сделать.

Сперва ответим сами себе на такие вопросы:

  • Можно ли мыть двигатель?
  • Нужно ли мыть двигатель?

А затем уже ответим на вопрос — как помыть двигатель?

Можно ли мыть двигатель автомобиля

Ответ простой — мыть нельзя, но нужно.

Почему нужно, я покажу в конце, а сейчас ответим почему нельзя.

Для более точной формулировки сразу отметим такой момент — сам двигатель мыть можно и с ним гарантировано ничего не произойдет. Но мы то моем не только двигатель, а весь моторный отсек, в котором напичканы десятки метров проводов, куча датчиков с разъемами, блоки предохранителей и реле. Это все называется простым словом — электрооборудование.

Так вот мы неизбежно затронем это электрооборудование при мытье двигателя и моторного отсека. От этого никуда не деться.

Можно, конечно, вручную салфетками повытирать мотор, но это муторно и мы все-равно не достанем до труднодоступных мест. Можно записаться на детейлинг, но это дорого и, опять же, труднодоступные места останутся практически нетронутыми.

Можно помыть паром. Но кто бы что не говорил, а пар это тоже влага. Понятно, что в гораздо меньшем количестве, но влага есть влага. И пар с очень большим трудом сможет отмыть сантиметровый слой десятилетней грязи, насквозь пропитанной маслом. А в некоторых случаях, вообще, не отмоет.

Поэтому, как я всегда говорю — нет ничего идеального, а существует только золотая середина со своими плюсами и минусами.

Поэтому решайте сами — мыть или не мыть. Я лишь отмечу важные моменты:

1. Если Вы понятия не имеете, как работает система управления двигателем или не знаете хотя бы где находится датчик положения коленчатого вала, то мойка двигателя Вам противопоказана.

2. Если Вы не знаете слова вольтметр или амперметр, то лучше ничего не мойте.

3. Если проводка в моторном отсеке уже давно не заводского вида, а везде колхозные врезки на противотуманки, на сигнализацию и прочие «доработки» и все перемотано изолентой, тогда тоже лучше не рисковать.

4. Если проводка погрызана мышами, побита гаечными ключами и датчики держаться на скрутках, то тоже хорошо подумайте перед тем, как помыть двигатель.

Но если проводка в норме, на Вашем авто нет плавающих и непостоянных неисправностей, Ваш сосед имеет амперметр и даже знает, как им пользоваться или Вы просто рисковый человек, тогда смело принимаемся за мойку двигателя и моторного отсека.

Отдельно хочу остановиться на инструкциях и страшилках, которые витают в интернете. Сначала на страшилках. И самая главная из них — если Вы помоете двигатель, то Ваш автомобиль можно признать утопленником. С какого перепугу я не знаю. Если подходить к делу с головой и, самое главное, с мозгами, тогда ничего с Вашим автомобилем не случится. Но а если лить воду в моторный отсек ведрами, тогда может и случится. Но тут уже проблема не в мойке двигателя, а в отсутствии мозгов в той самой голове, с которой подходили к делу.

Теперь об инструкциях. Вернее об одном пункте в этих инструкциях. Все копируют и воруют информацию друг у друга. Так уж устроена всемирная помойка под названием Интернет. Поэтому никого не волнует смысл. Главное уникальность текста на сайте и больше просмотров на Ютуб.

Читайте также:  Как внести изменения в птс мощность двигателя

В общем, все инструкции начинаются с пункта, в котором необходимо защитить все контакты, обрызгав их ВД-40 либо иными похожими средствами. Но у меня резонно возникает вопрос к этим копирайтерам — Вы хоть раз видели, как работают средства, предназначенные отмывать столетние масляные загрязнения. Через 5 секунд от вашего ВД-40 там и следа не останется… Поэтому контакты необходимо обрабатывать и защищать только после мойки, но никак не до. Обработка контактов призвана вытеснить возможно попавшую влагу в разъем и создать пленку на контакте, чтобы минимизировать действие кислорода на окисление. Я думаю, это понятно.

Чем помыть двигатель в домашних условиях

Итак, первое, что нужно сделать — это выбрать и купить моющее средство. Выбор в наше время просто огромен. Но лично мой критерий выбора — это универсальность. Ведь мы не моем двигатель каждую неделю и даже не каждый месяц. А покупать и хранить в гараже несколько лет — не мой путь. Поэтому, если брать, то использовать его по максимуму. Я остановился на этом

Примечание. Данным средством я пользуюсь уже почти 10 лет.

Его плюс — это универсальность. Средство пригодится не только для мытья двигателя, но и в хозяйстве. Моет почти всё. Начиная от кузова авто и заканчивая заборами.

Сейчас (2020 год) оно стоит около 200 грн. (примерно 8 у.е.) за 2 кг (1.8л.). Средство двухкомпонентное, поэтому перед использованием его необходимо хорошенько перемешать.

Внимание! Было замечено, что если эту химию налить в обычную пластиковую бутылку и оставить дня на два, то оно её разъедает и вытекает! Будьте осторожны!

На этикетке подробно написано, как его разводить с водой, в зависимости от того, что Вы собираетесь мыть.

Также желательно иметь мойку высокого давления. Но нам необходимо не столько высокое давление, сколько водяной туман, который может делать мойка высокого давления.

Мыть просто шлангом из водопровода нежелательно, так как таким способом мы буквально зальем моторный отсек водой, что очень не желательно. Но если у Вас есть всякие насадки на шланг, распыляющие воду, то можете рискнуть.

Также необходим любой пульверизатор.

Как правильно помыть двигатель

Теперь о мерах безопасности, чтобы при мойке не накосячить.

  1. Регулируем мойку на максимальный распыл струи и не используем никакие вихревые насадки
  2. Никогда и не при каких обстоятельствах не подносим сопло пистолета мойки близко к электрооборудованию. Так мы не просто можем залить что-то водой, но порвать или порезать провода, так как давление очень приличное. Для примера, на моей мойке давление 140 Бар. Можно потом собирать остатки проводом по моторному отсеку.
  3. На блоки реле и предохранителей струю направлять только сверху, чтобы вода не попала под крышку.
  4. Не направляем струю на датчик кислорода и на разъемы датчиков (особенно датчика кислорода и датчика коленвала)
  5. Моем только холодный двигатель
  6. Радиатор моем только изнутри моторного отсека и с максимально возможного дальнего расстояния.
  7. Ни в коем случае не допускаем попадания воды во впуск.

Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно

Теперь можно приступать непосредственно к процессу.

Берем обычный ручной пульверизатор с бутылкой и наливаем туда это средство с водой в нужной пропорции. Если моторный отсек и двигатель сильно загрязнены, тогда разводим примерно 1 к 6 (1 часть средства на 6 частей воды). Если загрязнения не сильные, тогда можно снизить концентрацию до 1 к 10 или 1 к 15.

Отставляем его пока в сторону и начинаем подготавливать моторный отсек.

Первым делом снимаем аккумуляторную батарею. Мы ее помоем отдельно.

Закрываем полиэтиленом блок управления двигателем и свечные колодцы.

Читайте также:  Почему не работает 4 цилиндр на уаз 402 двигатель

Прикладываю древние фото, когда была установлена еще пластиковая крышка клапанов. А также новые фото с алюминиевой крышкой.

Везде показана мойка одним и тем же способом и одним и тем же средством. Автомобиль до сих пор утопленником не стал

Теперь из пульверизатора тщательно наносим моющий состав во все доступные и недоступные места

Ждём около минуты и хорошенько смываем с неблизкого расстояния

Не забываем про радиатор и вентилятор охлаждения

Примечание: нужно смывать очень тщательно, чтобы не осталось не смытого средства. Особенно на алюминиевых деталях.

Даем моторному отсеку просохнуть. Попутно гигроскопичной тряпкой убираем остатки воды из доступных мест.

Теперь то же самое проделываем с аккумуляторной батареей и ее аксесуарами

Примечание. Часто на корпус АКБ прикрепляют документы на нее в специальный карман. Снимите их на время мойки, чтобы не намочить, например, гарантийный талон.

После того, как элементы подкапотного пространства подсохнут, можно установить аккумуляторную батарею, подсоединив сначала плюсовую клемму, а затем минусовую.

Примечание. Будет не лишним перед подключением АКБ проверить ток потребления электрооборудования автомобиля. Он должен остаться таким же, как и до мойки.

После этого можно запустить двигатель и прогреть его, чтобы испарилась оставшаяся влага.

Результат мойки двигателя очень радует, а сам двигатель не будет на Вас в обиде))

Также данное средство очень быстро отмывает клапанную крышку при замене прокладки

Зачем мыть двигатель

Теперь, собственно, ответ на вопрос — зачем мыть двигатель? Опять же, интернет завален всевозможными причинами на эту тему. Начиная от того, что грязный двигатель перегревается и заканчивая тем, что его просто нужно мыть без всяких причин. Все друг у друга копипастят эту ерунду и передают из поколения в поколение.

Запомните — если двигатель перегревается, то необходимо не мыть двигатель, а искать причину перегрева. Возможно там уже и лопастей на помпе не осталось, а мы двигатель моем.

Какой бы грязный мотор не был, он должен нормально работать и не перегреваться. Да, он может дольше остывать, но перегреваться он не должен.

В общем, все остальные причины тоже из этой же оперы и высосаны из пальца.

А мыть мотор необходимо по простым и понятным причинам:

1. Вы реально гоняли по дороге, усыпанной навозом. Или на Ваш двигатель нагадила корова и Вам просто воняет от этого всего дела

2. На чистом двигателе и чистых шлангах четко видны любые течи и Вы сможете это сразу увидеть и оперативно устранить. Или запланировать ремонт, а не поехать с такой проблемой на море за 500 км

3. В чистом моторном отсеке четко видны все слабые места в отношении коррозии и мы сможем их защитить антикорами, что значительно замедлит ее распространение

4. Перед большим ремонтом. Например, перед заменой сцепления. Ведь кому интересно искать необходимые болты в толще грязи. И вдобавок вся эта грязь сыпется за шиворот. Чистый ремонт — залог успеха.

5. Ну и последняя причина — Вы просто не хотите быть владельцем автомобиля, у которого не видно двигатель.

Вот и все. И не надо выдумывать причины, сопоставимые с запуском коллайдера.

Выводы.

Общее потраченное время на мойку двигателя — не больше часа.

Помыть двигатель не сложно, но делать это необходимо с пониманием.

После мойки необходимо обработать разъёмы датчиков и электропроводки средством для защиты электрических контактов. И не только после мойки, но и для профилактики, если Вы двигатель мыть не собираетесь.

Видео как помыть двигатель

Источник

Мойка двигателя и проблемы после мойки

Народ кто мыл двигатель? как лучше? какие ньюансы?

Читайте также:  Как проверить модуль зажигания 406 двигатель

Я мою всегда вот так

Всё просто и проблем никогда не наблюдал

Не за что, Михаил. Удачных водных процедур!

Доброго Времени суток, опишу свою проблему и надеюсь на совместное решение вопроса. Начну с себя: я начинающий водитель, стаж 2 года, авто-лачетти 1.4 МКПП пробег 130000, г.Подольск М.О.,недавно от большого ума решил помыть двигатель. На мойке, где постоянно мою машину, разговорился с мойщиком по поводу мытья двигателя. Меня уверяли что после мойки проблем не будет, я не первый и жалоб не было. В итоге решился. Перед мойкой закрыл аккумулятор, блок предохранителей и мозги целофаном. Помыли керхером, не особо сильным напором, затем продули воздухом. После завел двигатель, завелась нормально но как-то шумно-счел это простым улучшением звука после отмытия слоя грязи на подкапотной шумоизоляции. двигатель работал без перебоев, ровно, правда загорелся чек. При выезде из мойки заглох. Не стал на это обращать внимание, завелся и поехал домой, доехал ( около 1 км ) нормально. Утром без проблем завелся и поехал на работу, в дороге заметил что машина подтупливает: при постоянной скорости есть подергивания и скачки мощности. Часов через 6 собрался ехать дальше, перед выездом решил проверить разъемы на наличие влаги-сухо. Завелся-заглох сразу, ещё раз завелся, поддал газу-никакой реакции на педаль-заглох. Подумал что плохо соединил датчики, ещё раз переподключил-завел-нормально. В дороге ощутил потерю мощности: на 4 передаче, на ровной дороге (без уклона) дальше 110 не едет. И стала дергаться. Заехал в сервис, в Москве, где постоянно обслуживаю машину, сделал компьютерную диагностику-показало нарушение работы датчика коленвала ( возможно не точно описал ошибку но смысл такой ), порекомендовали заменить датчик. Времени ждать не было, решил отложить это дело на потом. Доехал до места км 50, 2 часа постоял, нормально завелся-проехал 1 км и на ходу заглох. Капитально. дергал датчики, провода-нет результата. Стартер крутит и все не схватывает. Смотрел свечи-нормальные но сухие, при включении зажигания-моторчик бензонасоса гудит но свечи сухие. Попробовал влить в дроссельную заслонку бензин со шприца-завелась но почти сразу заглохла. Скидывал клеммы-не помогло. В общем на следующий день поехал за новым датчиком ДПКВ. Заменил-не заводится. В итоге вызвал эвакуатор и поехал в свой сервис. Там электрик часа 2 лазил, прозванивал, тестировал, вердикт-полетели мозги. Ну снял ЭБУ, повез в Подольск по принципу живу рядом. Обещали сделать за день, в итоге прошла неделя-тишина. Купил на разборке в Царицино бу комплект мозгов, заменили. Понимаю что немного утомил своим рассказом, но подхожу к концу и собственно к самой проблеме. После замены мозгов, тестирования и наладки завели, начала страшно чадить, после работы минут 5 выхлоп сделался норм, но осталась 1 проблема: при заводе двигателя-глохнет. Для нормальной работы требуется подгазовка. На холодную требуется минуту педалью дать оборотов. На инжекторе(без подгазовки) вперед едет нормально на любой предаче, назад без подгазовки глохнет при любой температуре двигателя. При включении 3, 4, 5 передач сначала около 1 сек. думает, потом реагирует на газ. Время от времени немного ощущается вибрация педали газа. При включенном кондиционере на инжекторе и холостых глохнет. Возможно увеличился расход бензина (пока не замерял но по датчику ур. топлива заметно). И самое интересное, после замены мозгов поехал в АВТОРУСЬ на Щербинку адаптировать ДЗ к новым мозгам, там выдали заключение: адаптпция невозможна из-за постоянной активной ошибки Р2119-ошибка функционирования привода дроссельной заслонки (Чек при этом не горит). Рекомендации: проверка проводов ДЗ, замена узла ДЗ.

Инструментов, оборудования и знаний для выдачи Вам графиков, показаний и т.п. не имею.

Прошу Вашего мнения по вышеуказанной проблеме и возможные варианты решения. Спасибо.

Источник

Adblock
detector