Чем поднять двигатель в гараже

Чем поднять двигатель в гараже

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Если имеющаяся балка под крышей достаточной весовой нагрузки, то . и пусть не в нужном месте.
К этой балке крепишь необходимого сечения швеллерок (два сваренных уголка и т.д.) пусть, допустим, за середину (не важно), а концы через упоры длинна которых равна длинне подвеса всей балки, упираешь в потолок. Так что бы подвес швеллерка был строго горизонтален.
Конечно нужна таль (5 тыс покупал), или тележка на роликах (хуже т.к. трудно обеспечить торможение, когда в одну хар..)
Этот швеллерок ориентируешь в нужную сторону (точка то крепления одна) для перемещения груза.

Принципиально в данной конструкции:
Т.к. концы швелерка свободно висящие и не имеют крепления к потолку — сам швеллерок должен иметь запас прочности на изгиб т.к. вес и рычаг свое дело делать будут.

Бюджетней . кто что предложит?

Но как тогда перемещать двигатель на пол?

Авто загнать передом. Двигатель поднять авто выкатить руками назад.
Сам ломаю голову над этим же. Ибо балка посереднине. Но у меня дом. И авто выкатить проблем не составит. А тебе в таком случае если авто не где хранить надо будет перетаскивать мотор.
Может опять пополам? Зачем именно полностью вытаскивать?

Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

Ни фига не понял. В рисовании не силён? — тебе лень понять, мне лень рисовать.
Балку под тележку или терьфер крепишь к существующей на потолке балке. Которая находится не на нужном месте. Балка под тележку позиционируется так как нужно для удобного снятия двигла и так что бы после поднятия двигла на тележке его (движок) можно было перемещать на свободное в гараже место.
Но. балка под тележку подвешенная так будет что то вроде коромысла т.к. точка подвеса одна. Это коромысло устраняем приваренным к балке упором в потолок. Упор конечно сделать V — образный. Т.к. это будет держать от проворота балки вокруг оси. Длинна упора должна быть равна высоте подвеса этой балки. Упор достаточно один со стороны противоположной основной нагрузки.

Шевелите . не иначе жара портит дело!

Авто загнать передом. Двигатель поднять авто выкатить руками назад.

У нас может солнечная погода резко перейти в ливень, либо штиль может резко перейти в сильный ветрище с полетом ядреной пыли.
Половина авто на улице для снятия мотора — не вариант.

Добавлено спустя 41 секунду:

если крыша из бетонных плит то проще — но дыры в крыше делать придется — может течь потом

Крыша из плит, но т.к. ничего не течет, то дыры делать не вариант.

Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:

Если имеющаяся балка под крышей достаточной весовой нагрузки, то . и пусть не в нужном месте.

Предложенная конструкция интересна!
Но для жесткости конструкции и снижения веса швеллера напрашивается упор швеллера в пол — либо в одной точке, либо сделать рамку (в двух точках). В таком случае на швеллер напрашивается вот такая электрокаретка http://www.sorokin.ru/catalog/lebedki/telfery_trosovye/karetki/4.613.html

Добавлено спустя 54 секунды:

Хе, если это рухнет, то крыша и капот машины будут уничтожены

Такая тележка (не таль) у меня и куплена. Использую её не по назначению — привод ворот.

Но для жесткости конструкции и снижения веса швеллера напрашивается упор швеллера в пол — абсолютно верно.

В таком случае на швеллер напрашивается вот такая электрокаретка
— под неё конечно нужен двутавр.

Хе, если это рухнет, то крыша и капот машины будут уничтожены
— Ха! Кто спрашивал ,,как без глобальных вложений,, ?
А вообще что мешает сделать переносной упор (складная двунога (дерев броски 50 на 100)) и для второго конца двутавра?

Считаю такая разборная (нижняя часть), поворотно складная конструкция лучше чем то же самое, но цельно-сварная.
Двигло и коробка — примерно 500-550кг — бараний вес. Я машину поднимаю вместо опракидывателя самопальной приблудой — и все ОК.

Но без логичной страховки . ничего делать не нужно.

Парни,вам что, каждый день моторы вытаскивать надо?

У меня яма короткая, вход в нее только со стороны ворот. Без ямы демонтаж мотора неудобен.
На улице ручками разворачивать машину на 180 градусов — занятие не из приятных.
В кооперативе, где у меня гараж, периодически поднимается сильный ветер с пылью. Роза ветров такова, что вся пыль задувается на сторону моего гаража. При ковырянии мотора, хочется чтобы в гараже не было чрезмерного количества пыли и гараж не был залит водой. Да и на зубах пыль не приятна.
Гараж очень компактен. Можно перемещаться только с одной стороны машины и только либо сзади, либо только спереди.

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

Я машину поднимаю вместо опракидывателя самопальной приблудой — и все ОК.

Раз крыша из пустотелых плит перекрытия, то они запросто выдержат вес двигателя где угодно. Насквозь зачем, есть крепеж с раздвижными упорами под болт М10 и больше, если вычислить пустоту, то лапки в обе стороны высунуться и держать будут. И штуки четыре таких поперек пустотам прикрутить типа уголка-швеллера.
Есть которые распираются по всей длине, но их надо в промежутках между пустотами, а там арматура.

Читайте также:  Громко работает дизельный двигатель причины

Если не ошибаюсь, минимальная толщина плиты до пустоты около 10мм.
Выдержит или нет мотор в сборе — вопрос. Хотя можно и дополнительную страховку придумать.
Хотелось бы увидеть ссылку на крепеж с раздвижными упорами.
Хорошо, а как в таком случае на пол мотор ставить, без перемещения машины?

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

Хе, можно совместить описанное решение со швеллером поперек балки.

называется складной анкер, видел в магазине по мощнее и на болт а не крюк.
А по поводу поставить двигатель на пол- у меня тоже тесно, лебедка висит почти у ворот, все манипуляции в яме делаю, потом подкатываю авто к воротам поднимаю двигатель — откатываю- двигатель опускаю на подставленный столик.
По поводу выдержит- не один же анкер- уголок примерно на 70 и поперек, по всей ширине гаража на четыре плиты и 24 анкера ( на каждую пустоту если их 6).

Идея с анкером в пустоту не плохая. количество их должно быть не маленьким. Плиты расчитаны на поперечную нагрузку (арматура или струны). Вдоль, снизу по всей плоскости — тонкая и редкая сетка из 4 мм сталь. Ячейка примерно 100мм не чаще. Отверстие круглое (продольно) 100мм и если раздвинуть уши анкера хотя бы на 50 мм — будет надежно и 1-2 анкера.
Есть над чем подумать.

То что по ссылке 48rus . жидковато.
В свое время у меня висел в воздухе угол комнаты отдыха (третий этаж гаража). С возрастом — необходимость пропала — демонтировал.
Крепеж был сделан: прообита дырка в пустоту. Сварена петля из 10мм стали. Далее петля вставляется в отверстие в плите. И в это же отверстие вставляется арматурина. Длинна 200-250мм (длинней не влезет). Предварительно на арматурине отмечается середина. Далее чем угодно (утконосы, отвертка и т.д.) через отверстие двигаем арматурину внутри петли и канала плиты так, что бы отметка была на петле. Отверстие в плите делаем минимально возможным для выполнения этой работы.

За такой крепеж . можеш и авто, вместо опракидывателя поднимать. Конечно если плита перекрытия не некондиция (толщина стенки пустоты).

,,Что за приблуда? Фото есть?,,Опрокидыватель смотри в теме ,,Сделай сам,,

Источник

Как я один снимал мотор с коробкой в гараже. С машины после дтп.

Был у меня замечательный автомобиль (и это не шутка) Toyota Chaser 89-го года выпуска. И так случилось, что я попал на нём в аварию (не по своей вине). Повреждения были серьёзные: сложило правый лонжерон, ушёл правый стакан и были жимки на крыше. Автомобиль восстановлению, может быть, и подлежал бы. Но отдавать кому-то его делать не очень хотелось, и боялся, что за кругленькую сумму машину сделают отвратительно. Сам я опыта в таких работах не имел. Да и раньше в таких авариях он не бывал, не хотелось потом ездить на битой тачке. Отмечу,что с 89-го у него стояло заводское лобовое стекло, без трещин и сколов.

Автомобиль достаточно редкий, но запчастей по технической части было навалом даже новых. А вот с кузовными деталями было туго. Денег и времени на то, чтобы притащить распил с Японии не было.

Поэтому было решено пустить машину по запчастям. В моих краях автомобиль пользовался популярностью. Их было мало, поэтому детальё пользовалось хорошим спросом.

В соцсетях есть клубы людей, которые ездят на таких кузовах. Поэтому, разместив там объявление с вопросом о целесообразности разбора такого автомобиля, я решил промониторить спрос на различные запчасти. Ждать пришлось недолго, предложку завалили кучей вопросов о наличии и состоянии запчастей. Первым делом интересовались за мотор и коробку.

Мотор у меня стоял контрактный, с пробегом всего лишь в 70 тысяч километров, за его состояние я был уверен. Тем более, что после покупки этого мотора по мере его эксплуатации я его полностью обслужил. Он работал как часы.

Было принято решение снимать мотор вместе с коробкой. Своего гаража у меня не было, поэтому машину я разбирал в частном доме у товарища. У него был гараж. Но он тоже не был особо предназначен для таких работ. Яма была не глубокая, если я в ней стоял, то она была мне по пояс. Потолки были высотой около 2,5 метров.

Закатить машину на яму мне помогли. Но получилось, что помочь снять мотор было некому. И потихонечку я приступил сам. Заранее взяв лебёдку, благо на потолке была закладная с крюком.

Вдоль ямы я постелил 2 доски, чтобы на них потом лёг двигатель. Зацепив лебёдкой морду за усилитель бампера, я приподнял машину, чтобы снять передние колёса. Задние колёса я оставил на месте, чтобы можно было вывешенную за морду машину двигать вперёд-назад. Сняв колёса, я быстро опустил автомобиль на пол, так как не был уверен выдержит ли лебёдка и трос. Иногда лучше перестраховаться.

Потом я спустился в яму и открутил траверсу коробки, кардан и выхлоп.

Читайте также:  Принцип работы двигателя работающего на газе

Также открутил болты креплений балки мотора к кузову. Отцепил все связующие элементы между узлом коробка-мотор и кузовом. Выбравшись наверх, я открутил стойки от стаканов и открутил тормозные шланги от трубок. Теперь, при повторном подъёме кузова, он будет намного легче без мотора и коробки. К подъёму кузова я и приступил, задрал его, что было высоты. Тем самым мотор с коробкой и всей подвеской остался внизу, а поднятый кузов позволит мне их вытащить из под него.

Вот, в принципе, и всё. Самым сложным было оттащить его с ямы. Так как вся эта конструкция весила прилично. Только мотор с коробкой весили примерно 300 кг.

Так что к таким вещам как съём агрегатов в одиночку нужно подходить осторожно. Чтобы ничего себе не придавить и не сломать, а то останетесь под машиной.

Источник

как поднять двигатель из машины своими руками

Если на легковушке до 2 литров — всё снять с двигла, блок станет значительно легче. Домкрат под двиг — поднять, снять с подушек и вытащить.

Если Джип/паркетник — тогда уже талью тянуть, или опять всё снять и вдвоём-троём вытащить.

Если БелаЗ — то проще вытискивать без спец. оборуждования

Когда приходит время капитального ремонта двигателя, то без переборки его внутренних частей никак не обойтись. Для этого приходится его снимать и отвозить к мотористу, который и сможет заменить все старые изношенные детали на новые. Но именно на этом этапе большая часть водителей и совершают свои ошибки, когда стараются в одиночку побыстрее снять двигатель, отремонтировать его и побыстрее кататься на своем любимом авто.

В первую очередь нужно понять, что силовой агрегат в одиночку снять невозможно, иначе можно не только безнадежно испортить картер двигателя, но и повредить свои конечности. Сколько было случаев, когда водители в великой спешке старались самостоятельно снять двигатель!

Затем отгоняем машину в гараж, где имеется яма и железобетонные полы, которые позволяют более уверенно проводить все эти необходимые ремонтные работы.

Самому дозволено только отсоединить все электрические кабели, топливные проводы и ремни со шкивов, не забывая при этом слить всю воду с радиатора и масло с картера двигателя. Это все является элементарными, но необходимыми операциями, которые должен знать каждый уважающий себя водитель. Поэтому, перед снятием двигателя, нужно приготовить все полезные емкости, куда и будут сливаться все жидкости с двигателя, не забывая попутно приготовить мягкую ветошь, с помощью которой придется собирать всю пролившуюся жидкость (можете быть уверенным, что она обязательно будет) .

Желательно, если имеется еще на двигателе жидкостный воздушный фильтр (стоят на ГАЗе) , снять его и вылить старое масло. Тем самым, уменьшится вес двигателя.

Затем берем в аренду специальное приспособление – домкрат-тележку и подводим его под двигатель. Слегка, при его помощи, приподнимаем двигатель снизу, чтобы иметь возможность ослабить болты на резиновых подушках, на которых, собственно, и висит двигатель. После того как последние гайки будут откручены, следом идет плавное и постепенное отпускание двигателя на дно. Этот первый вариант подходит, когда имеется электрический подъемник и можно полностью приподнять автомобиль.

Но в широко распространенных случаях, когда не имеется под рукой тельфера или напольного подъемника, а ехать очень хочется, то можно обойтись и примитивными приспособлениями. Нужно приготовить металлический трос и трубу. Затем обхватываем тросом двигатель, приподнимаем двигатель, ослабляем гайки на подушках и очень осторожно опускаем двигатель на дно ямы. Эту опасную работу лучше выполнять втроем, т. к. двое будут держать железную трубу, а третий будет отпускать гайки на амортизирующих подушках двигателя.

Стоит ли говорить, что перед снятием двигателя с машины, колеса следует жестко зафиксировать в деревянные колодки, чтобы полностью исключить хотя бы малейшее движение шасси автомобиля?

Устанавливать двигатель следует в обратном порядке.

Источник

Чем поднять двигатель в гараже

появилась необходимость вытащить двигатель из машины, при этом по возможности не используя ресурсы заведений (можно было вытащить зацепив за лапу подъемника, или гусем) ибо кузов должен был после демонтажа какое то время постоять
гуся тащить в гараж было как то неохота (нет большой машины) и я начал искать методы. Как раз на этом сайте я нашел фотографии метода который мне понравился, правда без описания
итак
отключаете двигатель от всего, снимаете коробку, штаны, капот (если вы не знаете как, лучше отдайте в сервис).
разворачиваете над капотом треногу с полиспастом, зацепляете за цепь на двигателе

подымаете двигатель и выкатываете, если не катается выдергиваете АККУРАТНО машиной, машину из под двигателя.
мы веревку тянули еще одной машиной (сложили в 2е, завязали простой узел и в него короткий удлинитель) сдававшей назад но в принципе на 4х рольном полиспасте справляется и один человек … просто так гораздо удобней и меньше вероятности получить по башке
двигатель на тележку — удобней его катать … мы двигали без тележки — один человек приподымал а второй чутка тянул за веревку (если упадет то не на голову) переставляли треногу и по новой поднял, потянул

на фото двигатель вытащили вместе с штанами и коробкой, но при этом болгаркой срезана часть морды (после ДТП), я видел фотки как люди ставили вместе с коробкой но говорят нефигова всего поцарапали …

в багажник грузить также. поставили треногу над машиной, выехал. закатил двиг на тележке, подняли привязали. сдал назад опустили в багажник.
поднимали руками без машины

Читайте также:  Как запустить двигатель холодильника без реле схема

использованные вещи (и информация где их взять в СПб)
полиспастный блок (иногда назывют тельфер) — я брал у этих ребят www.stroypark.ru вроде как есть такой же у этих — www.skrabplus.ru
минимум 3х рольный или 3х рольный снизу 4х сверху
предварительно ознакомится с принципом работы, усилиями и тд.тп

веревка 8мм(максимум под мои ролики) плетеный, НПО «канат» адрес петровский 20к1, 23 метра хватает какраз меньше не желательно (неудобно вязать) абс минимум 15 метров

доски с ближайшей стройбазы не меньше 3 метра (короче не встанет над машиной, 3 метра встает в упор) 40*150, можно длиньше и толще, там где подсмотрел метод доски были тоньше

шпилька м12, максидом (оби, краута, их как грязи)… шайбы, гайки там же. шпильку м8 СРЕЗАЕТ ! мы на ней двигатель вытащили но потом дважды ее сломали, м16 не влезет в цепь (м10 абс минимум !)

цепь 8мм хватит 2 метра, брать или максидом по аццкой цене или за 78 домом по кубинской (заехать на територию и в доль 78 до упора там на право …)

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » Subaru TRAVIQ » Двигатель и топливная система » Снятие/установка двигателя в гаражных условиях

Сообщений 1 страница 10 из 10

Поделиться12012-06-25 12:13:23

  • Автор: coloboc
  • Модератор
  • Откуда: Томск
  • Зарегистрирован: 2009-02-02
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 335
  • Уважение: [+1/-0]
  • Позитив: [+3/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 43 [1976-06-05]
  • Провел на форуме:
    7 дней 8 часов
  • Последний визит:
    2018-12-11 10:19:40

Возник вопрос – возможнj ли снятие/установка двигателя (для ремонта) в гараже своими силами? Может ктонибудь уже делал? Несколько домкратов и ручная лебёдка есть. Правда кронштейнов для крелпения леюедки на потолок нет, но сварганить можно. Или может лучше через низ?

Поделиться22012-06-25 13:11:22

  • Автор: ZAG
  • Старейшина
  • Откуда: Омск
  • Зарегистрирован: 2009-05-18
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 2007
  • Уважение: [+37/-0]
  • Позитив: [+20/-8]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 44 [1974-08-29]
  • ICQ: 157268373
  • Марка автомобиля: SUBARU TRAVIQ 2001 Z22SE
  • Провел на форуме:
    1 месяц 11 дней
  • Последний визит:
    Сегодня 21:18:53

coloboc
снимал движок на ВАЗ 2107 на даче. Для чего делал из бревен конструкцию типа футбольных ворот, к ней сверху посередине крепить ручную лебедку.
Под ворота ставил аппарели. На эти аппарели загонял машину. Подлазил снизу, все откручивал , выхлоп и т.п. вещи. Потом сверху все откручивал стоя на табуреточке.
Потом цеплял двигло к лебедке, поднимал повыше. А потом нужен будет помощник, а еще лучше два.
Нужно висящий двигатель толкать вперед автомобиля пока товарищ будет его на лебедке опускать. Это для того чтоб машину не сгонять с аппарелей. В принципе это просто.
Опускаете двигатель на земплю вперед, перед передним бампером, берете длинную трубу на 50, просовываете ее под троса на которых поднимали , и на этой трубе вдвоем можно нести куда угодно ))))
Я в домике разбирал )))

Поделиться32015-10-27 20:49:36

  • Автор: KURG42
  • Местный
  • Откуда: Кемерово
  • Зарегистрирован: 2011-04-11
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 172
  • Уважение: [+3/-0]
  • Позитив: [+2/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 46 [1973-06-23]
  • Марка автомобиля: Zafira-A Z22SE АКПП 2001г.в.
  • Провел на форуме:
    7 дней 20 часов
  • Последний визит:
    Сегодня 16:26:34

прикупил контрактный двигатель,
собираюсь менять его своими силами.
есть ли у кого в этом опыт?
буду благодарен за любые подсказки
уже возникают первые вопросы:
возможно ли вверх вытащить двигатель без коробки?
на контрактном двигле в поддоне нет датчика(. )
что делать с контактом который шел на на мой поддон?
на контрактном двигле стоит ЭБУ
возможно ли оставить конртактное ЭБУ?
либо ставить свое,так как оно работает в тандеме с другой электроникой?

Поделиться42015-10-27 21:05:34

  • Автор: Lekc
  • Старейшина
  • Откуда: Омск
  • Зарегистрирован: 2008-12-24
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1320
  • Уважение: [+21/-0]
  • Позитив: [+4/-2]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 39 [1979-10-10]
  • ICQ: 321826222
  • Марка автомобиля: SUBARU TRAVIQ
  • Провел на форуме:
    2 месяца 12 дней
  • Последний визит:
    Вчера 14:52:32

KURG42
Эбу вроде к ключу и имобилайзеру привязано. Не заведется.

Поделиться52015-10-27 22:21:54

  • Автор: demon.mitek
  • Новичок
  • Откуда: г.Ноябрьск ЯНАО
  • Зарегистрирован: 2012-12-26
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 81
  • Уважение: [+1/-0]
  • Позитив: [+1/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 44 [1975-07-13]
  • Марка автомобиля: subaru travig
  • Провел на форуме:
    5 дней 10 часов
  • Последний визит:
    2017-06-22 09:50:24

прикупил контрактный двигатель,
собираюсь менять его своими силами.

Приветствую. Менял тоже своими силами. Вверх ДВС выходит легко (относительно), если открутить от маховика гидротрансформатор, через отверстие под стартер. Там 4-ые болта, каждый откручивается с прокруткой маховика на 90 градусов. (если не ошибаюсь с кол-вом болтов). В штекер, который идёт на датчик уровня масля, вставил предохранитель для того, что-бы комп не показывал что нет масла в ДВС. Ещё нужно разобрать пластик дворников, снять бампер и радиаторы. компрессор кондея откручивал от блока, они с радиатором кондея висели на шлангах.
Мозги дешевле оставить свои. Я их даже не отсоединял от проводки(просто открутил 4-е болта и оставил висеть на проводах), т.к. они связаны и с замком зажигания и с ключом зажигания.

Источник

Adblock
detector