Чем поднять двигатель автомобиля

КАК УБИТЬ МОТОР ЗА 5 МИНУТ. ВЫ УЖАСНЕТЕСЬ!

Здаров пацаны! Давайте обсудим такую интересную тему, как убить мотор? Я расскажу как можно специально за довольно короткий период довести до того, что двигать схватит клин.

А так же случаи, когда мы непреднамеренно доводим тачку до таких случаев. Погнали! 👇

1) Убиваем двигло намеренно. Бытует мнение, что сахар, попадая с бензином в двигатель покроет поршни и клапаны нагаром и мотор заклинит. Это не более чем миф. Сахар в бензине не растворяется, поэтому всякие подобные видео в интернете, где умники закидывают в бензобак сахар-рафинад, все это не больше чем прикол. 🤔

2) Езда на максимальных оборотах на 1 и 2 передаче. Если поехать только на первой передаче в режиме «Газ в пол», то уже через 5-10 километров мотор заклинит. Заклинивание происходит из-за перегрева поршневой и коленчатого вала. При вскрытии мотора обнаружится поломка поршневых колец, и задиры на шейках коленчатого вала.

И заметьте, без каких-либо следов. Сахара нет, присадок в масло, или бензина. 😏

3) Езда без воздушного фильтра. Не обязательно его совсем убирать, можно его порвать или случайно поставить так, чтобы воздух «сосало» мимо.

В итоге пыль убьет поршневую группу, на стенках цилиндров будут задиры, и придется растачивать блок двигателя. Откажет двигатель не в момент, сначала он потеряет мощность, потом начнет плохо запускаться, а потом откажет вовсе. Скорость отказа зависит от того, как много двигатель «сожрет» пыли.

Следующие способы оставляют за собой следы, поэтому использовать их для Ваших врагов не советую, засветитесь! 😂

4) Самый быстрый способ убить двигатель — слить охлаждающую жидкость. Слейте весь антифриз и прокатитесь до того момент, когда двигатель заклинит.

Перекусит абсолютно все, и блок цилиндров, и головку. Все только на мусорку, ремонт будет невозможен. Примерно аналогичный результат даст езда без масла, но скорее всего такой случай окажется ремонтопригодным 😏

5) Гидроудар! Сразу предупреждаю, в убийстве мотора будет виноват тот, кто будет за рулем. Поэтому думайте, надо ли Вам подставляться. 😈

Делается это очень просто, на ходу заезжаем в лужу поглубже. На практике можно получить гидроудар на седане, заехав в лужу на глубину всего 20 сантиметров. Главное заехать в нее быстро. Чем выше обороты двигателя в момент заезда в лужу на скорости, тем больше вреда нанесет гидроудар.

При гидроударе последствия бывают самые разные, обрывы и загибы шатунов, трещины в ГБЦ, пробои прокладки, один раз даже гильза лопнула.

6) Добавки в масло. Масло для двигателя важно так же, как и кровь для нас. Двигатель легко убивается буквально за 10-15 минут, если в масло залить стакан концентрированного электролита.

По итогу все внутренности двигателя будут покрыты налетом в виде хлопьев и он заклинит, ходят слухи что аналогичный результат даст обычное куриное яйцо в масле. Но проблема в том, что такую присадку легко обнаружит даже самый неквалифицированный автомеханик. 😅

7) Непреднамеренное долгое убийство мотора. Езда в натяг на лампочке отличный вариант как быстро убить двигатель автомобиля. Многие водители из соображений экономии топлива ездят на минимальных оборотах на грани дерганья машины.

Экономии на самом деле в этом режиме нет, а вот порча двигателя, хотя и не такая быстрая — есть. Самый шик ездить в натяг на горящей лампочке аварийного давления масла. Дело в том что при такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла маленькое. От этого появляются задиры поршневой и шеек коленчатого вала.

8) Езда на несоответствующем топливе. Думаю ни для кого не секрет что двигатель, расчитаный на определенный бензин — плохо переваривает другой.

Если на копеечный двигатель, рассчитанный на АИ-80, лить АИ-98, то он конечно поедет, но очень недолго. Так как из-за разной температуры и длительности горения, без изменения зажигания очень быстро перегреются и прогорят выпускные клапаны.

Читайте также:  Двигатель 417 уаз какие свечи ставят

Аналогичного эффекта можно добиться если сдвинуть зажигание в сторону очень позднего, что возможно только на старых авто. При этом двигатель будет работать довольно ровно, но мощность развивать не будет. После прогара клапана мотор начнет троить, двоить, а потом перестанет работать, и больше не заведется. Так как один или два цилиндра останутся без компрессии.

9) Вода вместо «тосола». Автоламеры смело используют обычную воду вместо стандартной охлаждающей жидкости. «Какая разница, ведь главное чтобы была» — говорили они.

Система охлаждения быстро придет в негодность, потому что вода дает накипь. Система охлаждения вся будет в накипи, и в течении трех месяцев этот эффект надежно убьет двигатель. Кавитация — сила. Пузырьки способны полностью разрушить систему вплоть до отверстий в гильзах цилиндра.

А какие способы убить двигатель знаете Вы, пацаны? Напишите о них в комментах! А так же прошу Вас поддержать наш проект и подписаться на канал!

Источник

Чем поднять двигатель автомобиля

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Если имеющаяся балка под крышей достаточной весовой нагрузки, то . и пусть не в нужном месте.
К этой балке крепишь необходимого сечения швеллерок (два сваренных уголка и т.д.) пусть, допустим, за середину (не важно), а концы через упоры длинна которых равна длинне подвеса всей балки, упираешь в потолок. Так что бы подвес швеллерка был строго горизонтален.
Конечно нужна таль (5 тыс покупал), или тележка на роликах (хуже т.к. трудно обеспечить торможение, когда в одну хар..)
Этот швеллерок ориентируешь в нужную сторону (точка то крепления одна) для перемещения груза.

Принципиально в данной конструкции:
Т.к. концы швелерка свободно висящие и не имеют крепления к потолку — сам швеллерок должен иметь запас прочности на изгиб т.к. вес и рычаг свое дело делать будут.

Бюджетней . кто что предложит?

Но как тогда перемещать двигатель на пол?

Авто загнать передом. Двигатель поднять авто выкатить руками назад.
Сам ломаю голову над этим же. Ибо балка посереднине. Но у меня дом. И авто выкатить проблем не составит. А тебе в таком случае если авто не где хранить надо будет перетаскивать мотор.
Может опять пополам? Зачем именно полностью вытаскивать?

Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

Ни фига не понял. В рисовании не силён? — тебе лень понять, мне лень рисовать.
Балку под тележку или терьфер крепишь к существующей на потолке балке. Которая находится не на нужном месте. Балка под тележку позиционируется так как нужно для удобного снятия двигла и так что бы после поднятия двигла на тележке его (движок) можно было перемещать на свободное в гараже место.
Но. балка под тележку подвешенная так будет что то вроде коромысла т.к. точка подвеса одна. Это коромысло устраняем приваренным к балке упором в потолок. Упор конечно сделать V — образный. Т.к. это будет держать от проворота балки вокруг оси. Длинна упора должна быть равна высоте подвеса этой балки. Упор достаточно один со стороны противоположной основной нагрузки.

Шевелите . не иначе жара портит дело!

Авто загнать передом. Двигатель поднять авто выкатить руками назад.

У нас может солнечная погода резко перейти в ливень, либо штиль может резко перейти в сильный ветрище с полетом ядреной пыли.
Половина авто на улице для снятия мотора — не вариант.

Добавлено спустя 41 секунду:

если крыша из бетонных плит то проще — но дыры в крыше делать придется — может течь потом

Крыша из плит, но т.к. ничего не течет, то дыры делать не вариант.

Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:

Если имеющаяся балка под крышей достаточной весовой нагрузки, то . и пусть не в нужном месте.

Предложенная конструкция интересна!
Но для жесткости конструкции и снижения веса швеллера напрашивается упор швеллера в пол — либо в одной точке, либо сделать рамку (в двух точках). В таком случае на швеллер напрашивается вот такая электрокаретка http://www.sorokin.ru/catalog/lebedki/telfery_trosovye/karetki/4.613.html

Читайте также:  Двигатели смд какой завод

Добавлено спустя 54 секунды:

Хе, если это рухнет, то крыша и капот машины будут уничтожены

Такая тележка (не таль) у меня и куплена. Использую её не по назначению — привод ворот.

Но для жесткости конструкции и снижения веса швеллера напрашивается упор швеллера в пол — абсолютно верно.

В таком случае на швеллер напрашивается вот такая электрокаретка
— под неё конечно нужен двутавр.

Хе, если это рухнет, то крыша и капот машины будут уничтожены
— Ха! Кто спрашивал ,,как без глобальных вложений,, ?
А вообще что мешает сделать переносной упор (складная двунога (дерев броски 50 на 100)) и для второго конца двутавра?

Считаю такая разборная (нижняя часть), поворотно складная конструкция лучше чем то же самое, но цельно-сварная.
Двигло и коробка — примерно 500-550кг — бараний вес. Я машину поднимаю вместо опракидывателя самопальной приблудой — и все ОК.

Но без логичной страховки . ничего делать не нужно.

Парни,вам что, каждый день моторы вытаскивать надо?

У меня яма короткая, вход в нее только со стороны ворот. Без ямы демонтаж мотора неудобен.
На улице ручками разворачивать машину на 180 градусов — занятие не из приятных.
В кооперативе, где у меня гараж, периодически поднимается сильный ветер с пылью. Роза ветров такова, что вся пыль задувается на сторону моего гаража. При ковырянии мотора, хочется чтобы в гараже не было чрезмерного количества пыли и гараж не был залит водой. Да и на зубах пыль не приятна.
Гараж очень компактен. Можно перемещаться только с одной стороны машины и только либо сзади, либо только спереди.

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

Я машину поднимаю вместо опракидывателя самопальной приблудой — и все ОК.

Раз крыша из пустотелых плит перекрытия, то они запросто выдержат вес двигателя где угодно. Насквозь зачем, есть крепеж с раздвижными упорами под болт М10 и больше, если вычислить пустоту, то лапки в обе стороны высунуться и держать будут. И штуки четыре таких поперек пустотам прикрутить типа уголка-швеллера.
Есть которые распираются по всей длине, но их надо в промежутках между пустотами, а там арматура.

Если не ошибаюсь, минимальная толщина плиты до пустоты около 10мм.
Выдержит или нет мотор в сборе — вопрос. Хотя можно и дополнительную страховку придумать.
Хотелось бы увидеть ссылку на крепеж с раздвижными упорами.
Хорошо, а как в таком случае на пол мотор ставить, без перемещения машины?

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

Хе, можно совместить описанное решение со швеллером поперек балки.

называется складной анкер, видел в магазине по мощнее и на болт а не крюк.
А по поводу поставить двигатель на пол- у меня тоже тесно, лебедка висит почти у ворот, все манипуляции в яме делаю, потом подкатываю авто к воротам поднимаю двигатель — откатываю- двигатель опускаю на подставленный столик.
По поводу выдержит- не один же анкер- уголок примерно на 70 и поперек, по всей ширине гаража на четыре плиты и 24 анкера ( на каждую пустоту если их 6).

Идея с анкером в пустоту не плохая. количество их должно быть не маленьким. Плиты расчитаны на поперечную нагрузку (арматура или струны). Вдоль, снизу по всей плоскости — тонкая и редкая сетка из 4 мм сталь. Ячейка примерно 100мм не чаще. Отверстие круглое (продольно) 100мм и если раздвинуть уши анкера хотя бы на 50 мм — будет надежно и 1-2 анкера.
Есть над чем подумать.

То что по ссылке 48rus . жидковато.
В свое время у меня висел в воздухе угол комнаты отдыха (третий этаж гаража). С возрастом — необходимость пропала — демонтировал.
Крепеж был сделан: прообита дырка в пустоту. Сварена петля из 10мм стали. Далее петля вставляется в отверстие в плите. И в это же отверстие вставляется арматурина. Длинна 200-250мм (длинней не влезет). Предварительно на арматурине отмечается середина. Далее чем угодно (утконосы, отвертка и т.д.) через отверстие двигаем арматурину внутри петли и канала плиты так, что бы отметка была на петле. Отверстие в плите делаем минимально возможным для выполнения этой работы.

Читайте также:  От чего зависит скольжение в асинхронном двигателе

За такой крепеж . можеш и авто, вместо опракидывателя поднимать. Конечно если плита перекрытия не некондиция (толщина стенки пустоты).

,,Что за приблуда? Фото есть?,,Опрокидыватель смотри в теме ,,Сделай сам,,

Источник

Как я один снимал мотор с коробкой в гараже. С машины после дтп.

Был у меня замечательный автомобиль (и это не шутка) Toyota Chaser 89-го года выпуска. И так случилось, что я попал на нём в аварию (не по своей вине). Повреждения были серьёзные: сложило правый лонжерон, ушёл правый стакан и были жимки на крыше. Автомобиль восстановлению, может быть, и подлежал бы. Но отдавать кому-то его делать не очень хотелось, и боялся, что за кругленькую сумму машину сделают отвратительно. Сам я опыта в таких работах не имел. Да и раньше в таких авариях он не бывал, не хотелось потом ездить на битой тачке. Отмечу,что с 89-го у него стояло заводское лобовое стекло, без трещин и сколов.

Автомобиль достаточно редкий, но запчастей по технической части было навалом даже новых. А вот с кузовными деталями было туго. Денег и времени на то, чтобы притащить распил с Японии не было.

Поэтому было решено пустить машину по запчастям. В моих краях автомобиль пользовался популярностью. Их было мало, поэтому детальё пользовалось хорошим спросом.

В соцсетях есть клубы людей, которые ездят на таких кузовах. Поэтому, разместив там объявление с вопросом о целесообразности разбора такого автомобиля, я решил промониторить спрос на различные запчасти. Ждать пришлось недолго, предложку завалили кучей вопросов о наличии и состоянии запчастей. Первым делом интересовались за мотор и коробку.

Мотор у меня стоял контрактный, с пробегом всего лишь в 70 тысяч километров, за его состояние я был уверен. Тем более, что после покупки этого мотора по мере его эксплуатации я его полностью обслужил. Он работал как часы.

Было принято решение снимать мотор вместе с коробкой. Своего гаража у меня не было, поэтому машину я разбирал в частном доме у товарища. У него был гараж. Но он тоже не был особо предназначен для таких работ. Яма была не глубокая, если я в ней стоял, то она была мне по пояс. Потолки были высотой около 2,5 метров.

Закатить машину на яму мне помогли. Но получилось, что помочь снять мотор было некому. И потихонечку я приступил сам. Заранее взяв лебёдку, благо на потолке была закладная с крюком.

Вдоль ямы я постелил 2 доски, чтобы на них потом лёг двигатель. Зацепив лебёдкой морду за усилитель бампера, я приподнял машину, чтобы снять передние колёса. Задние колёса я оставил на месте, чтобы можно было вывешенную за морду машину двигать вперёд-назад. Сняв колёса, я быстро опустил автомобиль на пол, так как не был уверен выдержит ли лебёдка и трос. Иногда лучше перестраховаться.

Потом я спустился в яму и открутил траверсу коробки, кардан и выхлоп.

Также открутил болты креплений балки мотора к кузову. Отцепил все связующие элементы между узлом коробка-мотор и кузовом. Выбравшись наверх, я открутил стойки от стаканов и открутил тормозные шланги от трубок. Теперь, при повторном подъёме кузова, он будет намного легче без мотора и коробки. К подъёму кузова я и приступил, задрал его, что было высоты. Тем самым мотор с коробкой и всей подвеской остался внизу, а поднятый кузов позволит мне их вытащить из под него.

Вот, в принципе, и всё. Самым сложным было оттащить его с ямы. Так как вся эта конструкция весила прилично. Только мотор с коробкой весили примерно 300 кг.

Так что к таким вещам как съём агрегатов в одиночку нужно подходить осторожно. Чтобы ничего себе не придавить и не сломать, а то останетесь под машиной.

Источник

Adblock
detector