Чем почистить двигатель скутера

Московский Скутер Клуб

очистка двигателя.

очистка двигателя.

_k@m1ka_ » 19 окт 2009 16:57

Alexart » 19 окт 2009 17:03

Re: очистка двигателя.

MikeLoDeon » 19 окт 2009 17:05

Alexart » 19 окт 2009 17:29

_k@m1ka_ » 19 окт 2009 19:12

GiGA » 19 окт 2009 20:10

эхе хе всему нуно учить

вот сбить так сказать говно и опилки

хорошенечько всё прополоскать

и закинуть на 2 -3 часа в посудомойку

sadama » 19 окт 2009 20:57

Я был не в куртке, а в кашемировом пальто, которое стоило как 10 этих мотоциклов(с)

Заказы с sipa дешевле сайта, доставка бесплатная.

grage » 19 окт 2009 21:05

GRUZIK » 19 окт 2009 22:22

GiGA » 19 окт 2009 22:28

чё брезгуеш своим кетайчегом .

» 19 окт 2009 22:36

Сообщения: 244 Зарегистрирован: 12 окт 2008 17:49 Откуда: САО На чём ездит: ICE

  • ICQ

Красный » 19 окт 2009 22:51

запихни в ультозвуковую ванну на пол часа.

корозию сними вот этим..))

denizkin » 19 окт 2009 22:57

GRUZIK » 19 окт 2009 23:16

некто Василий » 19 окт 2009 23:44

longmax » 19 окт 2009 23:57

некто Василий » 20 окт 2009 00:14

RoXteR » 20 окт 2009 02:00

_k@m1ka_ » 20 окт 2009 07:22

Alexart » 20 окт 2009 07:32

_k@m1ka_ » 20 окт 2009 08:10

петруха84 » 20 окт 2009 08:42

Сохрани жизнь-уступи дорогу мотоциклисту

street eacing tuning-непобедим

Alexart » 20 окт 2009 09:00

сузукыч » 20 окт 2009 11:57

некто Василий » 20 окт 2009 12:21

на машинах моторы испачканы маслом с пылью

на мопедах плесень которая зубилом откалывается с трудом

Красный » 20 окт 2009 19:58

эта паста разработана для алюминия стали и титатна. ещё лет 20 назад. сейчас ещё видутся разработки по магнию.

купить можно на баумканской ФГУП «ВИАМ».

яркий премер её использования, скоро отреставрированный памятник рабочей и каллхозници.

vibe » 20 окт 2009 22:30

Гига, ты монстр

ELITE » 21 окт 2009 11:34

Источник

Чем мыть и чистить мотор мотоцикла

Уход за собственным байком – это не просто приведение его в порядок, это еще и приятный процесс, особенно в межсезонье, когда особо не покатаешься, а время с мотоциклом провести хочется. Мойка мота необходима регулярно – после езды по грязи, после попадания под дождь или сильной запыленности. А вот чистка двигателя обычно требуется гораздо реже.

Когда приходится мыть и чистить мотор?

Если мотоцикл у вас новый, или хорошо обслужен, из него нигде не подтекает масло, то особых трудностей в том, чтобы поддерживать движок в чистом состоянии, не возникает. При езде по сухому асфальту и солнечной погоде даже за несколько сезонов может не понадобиться чистка движка. Но существуют ситуации, в которых его действительно необходимо отмывать:

  • У вас советский байк, чаще всего оппозит, который регулярно капает маслом, и это в среде оппозитчиков считается нормой (как говорится, мот просто метит территорию);
  • Вы купили мотоцикл б/у с грязным движком, и его нужно отмыть, чтобы узнать, откуда капает;
  • Вы продаете б/у байк с загрязненным мотором, и его нужно привести в порядок, чтобы покупатель не видел, что из него подтекает масло, и можно было взять больше денег;
  • Вы ездили по болоту, и движок забился землей между ребрами цилиндров;
  • Мотоцикл много лет стоял в гараже или под навесом, и успел «порасти мхом».
Читайте также:  Ниссан кашкай какой двигатель цепь или ремень

Чем отмывать двигатель?

Существует много различной химии для мойки движка, как «народной», так и специализированной (чаще всего за ощутимые суммы). Рассмотрим некоторые из них:

  • 646-й растворитель. Прекрасно справляется с черными наслоениями;
  • Белые окислы с крышек можно оттереть аккумуляторным электролитом;
  • Стиральные порошки при кипячении и оставлении детали в растворе могут привести к образованию серого матового покрытия (на алюминии);
  • Кипятить детали можно и в «Кроте» либо другом похожем очистителе для канализационных труб;
  • Кислотосодержащие средства вроде «Силита» отъедают всю грязь с алюминиевых деталей, но цинк (к примеру, карбюраторы) могут повредить;
  • Фейри – мягкий обезжириватель, с застаревшей грязью не справится, свежие же масляные разводы может убрать;
  • Керосин – надежное дешевое средство, полностью избавляет от гаражных технических масляных загрязнений, особенно если детали в нем замачивать;
  • WD-40 – универсальная вещь, которой можно попытаться разъесть труднодоступные места, не снимая и не разбирая двигатель;
  • Специальные средства для наружной мойки мотора – как правило, моют эффективно, но неоправданно дорогие;
  • Бесконтактная пена для автомойки – хороший вариант, но справляется только с более-менее свежими потеками и следами грязи.

А внутри мотора?

Одним из распространенных заблуждений является необходимость промывать двигатель при каждой замене масла. Почему это заблуждение, станет ясно после изучения следующих правил:

  • Нельзя смешивать моторные масла и разнообразные базы;
  • Нельзя смешивать масла от разных производителей;
  • Нельзя мешать между собой синтетику и минералку;
  • Добавление к старому маслу нового не улучшит его свойств – менять необходимо полностью.

Исходя из этого, делаем выводы:

  • Если вы купили б/у байк и не знаете, какое масло и какого производителя залито в движок – промывать обязательно;
  • Если меняете полусинтетику на синтетику (или наоборот) одного производителя – можно не мыть;
  • Рекомендуется мыть раз в 2-3 замены масла.

Что нужно подготовить перед мытьем мотора?

О мойке двигателя внутри мы расскажем вам в статье о замене масла. А вот информация о том, как привести его в приличное состояние снаружи, никогда не потеряет актуальности. Для начала – необходимо выбрать место, где вы будете проводить эту процедуру. Идеальным, конечно, будет гаражный массив, при чем покрытие улочек лучше всего грунтовое – масляные следы на асфальте останутся на много месяцев, за что вы можете получить нагоняй от коменданта. Если же на вашем массиве асфальт – позаботьтесь о том, чтобы застелить под мотоциклом хотя бы газетами, а лучше – целлофаном.

Перед началом мойки двигателя лучше всего снять с байка все кофры и прочий обвес – чтобы ничего не мешало. Их лучше всего помыть отдельно. Также подготовьте следующие предметы:

  • Ведро для мыльной воды;
  • Выбранное вами моющее средство (а лучше несколько разных);
  • Резиновые перчатки, идеально – латексные, несколько пар;
  • Зубная щетка – незаменимый атрибут в гараже;
  • Много разных тряпок;
  • Много воды;
  • Что-то теплое и мягкое, на чем можно будет лежать во время мойки движка снизу. Отличным вариантом станет туристический коврик, но можно обойтись старой курткой или листом пенопласта;
  • Одежда, которую не жалко испачкать;
  • Автопаста для мытья рук после процедуры.

Сама мойка двигателя – процесс не сложный. Главное включить погромче любимую музыку, либо взять с собой компанию, которая будет вас морально поддерживать и развлекать.

Источник

МОЙ МОТОЦИКЛ

Каков ресурс цилиндро-поршневой группы мотора скутера-«полтинника»? У наиболее распространенной конструкции с чугунной гильзой он невелик — 12- 15 тысяч километров. А у «неизвестных» китайцев итого меньше. Но это если за нею ухаживать. И нормально ездить!

Живучесть деталей не зависит от именитости или «национальности» изготовителя. А именно от того как вы ездите, что заливаете, и как обслуживаете. На личном опыте проверено. Был у меня скутер «Suzuki Adress» 50-кубовый. Вроде и «япошка» но после того как я его поубивал довольно жестко: ездил на максимум вечно, плохо смотрел за ним и т.д. — то «здулся» он у меня быстро несмотря на «япошку».

Читайте также:  Какое масло лить в двигатель ваз приора 16 клапанов

Что же продолжим:

поршневая может «скончаться» и много раньше — вдвое быстрее. Самая распространенная причина — сверх меры забитая сажей камера сгорания. Нагар значительно затрудняет отвод тепла от поршня, вызывает перегрев и его, и всего мотора, отчего и случается преждевременный износ трущихся поверхностей. Нередки случаи «прихвата» нагаром поршневых колец, а, перестав пружинить, колечки теряют способность поддерживать давление сжатия (компрессию) — и двигатель теряет мощность.
Поэтому рассчитывать на заложенный заводом ресурс поршневой группы можно лишь при условии, если вы будете удалять нагар каждые 5-6 тысяч километров пробега.

Чтобы удобнее всего с ним «расправиться», снимите с «табуретки» силовой агрегат. Вы скажете, что конструкция некоторых скутеров (скажем, Honda, Daelim) позволяет вынуть цилиндр и без извлечения мотора. Но зачем перед ним горбиться? И потом, неопытному механику извлечь цилиндр и поршень, может быть, и удастся, однако затем собрать его, не повредив детали, вряд ли. К тому же демонтаж силового агрегата не сложнее, чем разборка ручной мясорубки.

Снимаем и разбираем двигатель

Для начала удалите «внешние связи» силового агрегата и систем мотора -трос тормоза, разводку электроснабжения (расцепите разъемы), «средства коммуникации» раздельной смазки двигателя и питания топливом (шланги, тросики и дроссель карбюратора). Чтобы после, при сборке, не пришлось вспоминать о принадлежности трубок и проводов, пометьте их удобным вам способом — маркером, кусочком изоленты, как будет удобно. Поверьте фраза:»Та че я не запомню» — точно не поможет.

Основные точки рассоединения силового агрегата и рамы скутера: а — иголка и дроссель карбюратора (не забудьте их «упаковать» б — шпилька сайлен-блоков двигателя, в амортизатор маятника; г — трос привода тормоза.

Дозирующую иголку карбюратора уложите в жесткую упаковку и спрячьте подальше от … ботинок. Скрутите пружинистый трос — чтобы не путался под ногами.
Расправились со «связями»? Теперь открутите все, что крепит маятник к раме скутера, переместите силовой агрегат на верстак. И не забудьте про основной закон ремонта: весь «исходный материал» должен быть чистым!
Отсоедините систему выпуска, разберите дефлекторы системы охлаждения, открутите крепление головки цилиндра, снимите ее (вместе с прокладкой) и цилиндр. С цилиндром обращайтесь аккуратно — не пользуйтесь способом рывка. На покупку нового или б/у уйдет время и деньги — не забывайте. Перемещайте его не торопясь, оберегая целостность нижней прокладки. Поршень и шатун разделяйте осторожно — не потеряйте «прыгучие» стопорные кольца, а, выдавливая поршневой палец, не повредите игольчатый подшипник верхней головки шатуна.

И вот самая главная работа

Поверхности цилиндро-поршневой группы, подлежащие зачистке: а — юбка поршня; б — донышко поршня, в — выпускное окно цилиндра; г — камера сгорания в головке цилиндра

Обросшие нагаром детали у вас в руках — начинайте «зачистку» с выпускного окна цилиндра. Здесь и нагар самый твердый, и металл прочный, поэтому можете расправляться с сажей любым доступным инструментом — от металлической щетки, установленной в дрель, до ручного шабера. Не желательно применять абразивную шкурку — от ее зерен впоследствии может пострадать зеркало цилиндра, даже после самой тщательной промывки.

Головка цилиндра также выдержит контакт со стальным инструментом, но уже ручным. Грубое обращение чревато появлением на податливом алюминии глубоких царапин. При работе мотора такие впадины в крохотной камере сгорания «полтинника» — провокаторы быстрого нагаро-образования. Перед удалением сажи защитите от повреждений резьбу свечного отверстия — вкрутите в нее старую свечу. Процесс отделения нагара значительно ускорит применение растворителя: на всю камеру вполне достаточно четверти баллона очистителя карбюратора.

Поршень — наиболее ранимая деталь. Металлические предметы вступать с ним в контакт должны исключительно мягко — без нажима! Поршень хоть и отлит из прочного алюминиевого сплава, но имеет «нежное» антифрикционное оловянистое покрытие. Не переусердствуйте! Если будете тереть его до дыр, серьезно снизите устойчивость к температуре и трению. Действуйте так: погрузите поршень на полчаса в автомобильное моторное масло — его моющие присадки отлично отделяют нагар от поверхности защитного покрытия. Разрыхленные отложения счищайте постепенно — слой за слоем. Можете воспользоваться и автохимией — специальными растворителями смолистых отложений. Самый быстродействующий из них — уже упомянутый спрей для мойки карбюраторов. Запомните: признак чистоты не отполированный до блеска поршень, а проявившееся из-под нагара защитное покрытие. Операцию по зачистке прекратите, как только его увидите.

Читайте также:  Монструозный двигатель что это

Признак окончания операции по зачистке — проявившееся из-под нагара защитное покрытие

Приведение в «божеский» вид поршневых колец не составит проблемы. Сложнее их снять, не разломив, — оригинальные изделия обычно изготовлены из хрупкого чугуна.

Донышко поршня: а — так выглядит его поверхность, зачищенная «мягко»; б — после «жесткой» зачистки (с нажимом) на донышке остаются глубокие царапины.

Простейший способ удаления поршневых колец с помощью трех тонких (0.5-1.0 мм) пластинок.

Извлекайте их в сторону головки поршня — верхнее колечко, потом нижнее (см. рисунок). Обратите внимание на конструкцию нижнего кольца: она может быть с подкладкой в виде радиальной пружинной вставки. Не потеряйте эту стальную «ленточку»! И не слушайте тех, кто скажет, что это лишняя деталь — иные «продвинутые» механики советуют пружинку выбросить: она, мол, только мешает колечку пружинить. Наоборот, еще как помогает. Ведь его же поставили зачем то. Что конструкцией предусмотрено, то не вздумайте упразднять!

На рабочие поверхности колец нанесено антифрикционное покрытие из пористого хрома, поэтому чистить поверхности следует скребком не тверже столового ножа. Напильник и наждачная шкурка запросто угробят покрытие, а вместе с хромом колечки потеряют положенную им износостойкость.
После того, как очистите детали от нагара, промойте их и тщательно замерьте. При отсутствии микрометров и нутромеров воспользуйтесь обычным штангенциркулем. Цилиндр измерьте поршневым кольцом в двух-трех сечениях по длине образующей. Если контакт составляет менее половины периметра, — меняйте деталь на новую. Еще один признак «убитого» цилиндра — полное отсутствие на его зеркале следов хонинговки.

Хонингование — вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонов). В основном применяется для обработки внутренних цилиндрических поверхностей путём совмещения вращательного и возвратно-поступательного движения хона с закреплёнными на нём раздвижными абразивными брусками с обильным орошением обрабатываемой поверхности смазочно-охлаждающей жидкостью. Один из видов чистовых и отделочных обработок резанием. Позволяет получить отверстие с отклонением от цилиндричности до 5 мкм и шероховатостью поверхности Ra=0,63÷0,04.

Диаметр поршня, измеренный в самой «полной» части сечения, не может быть меньше диаметра цилиндра на 0,1 мм, а поверхность юбки не должна быть поврежденной. Если обнаружите на ней каверны и пятна натиров, — покупайте новый поршень.
Поршневые кольца должны соответствовать двум условиям. Во-первых, толщина рабочих кромок колец должна быть одинакова по всему периметру. Во-вторых, зазор в замках колец, помещенных в цилиндр, — не более 0,5 мм. Учтите, что ряд фирм применяет кольца трапециевидного сечения, причем верхнее и нижнее различны по толщине. На таких кольцах обязательно нанесены специальные метки в зоне замков: верхнее кольцо несет значок «1T», нижнее -«2Т». Надевая кольца на поршень, ориентируйте их метками вверх.
Перед сборкой поршневой группы покройте трущиеся поверхности тонким слоем моторного масла для 2-тактных двигателей.
Кстати, о масле. Не уповайте на то, что залитая в маслобак наикрутейшая «синтетика» позволит навсегда забыть о проблеме нагарообразования. Легкомыслие и чувство безнаказанности, как всегда, приводят к неприятностям. Даже если речь идет о «железе»……..

Источник

Adblock
detector