Byd f3 датчик температуры двигателя

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ BYD F3 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора датчик температуры двигателя BYD F3 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска датчик температуры двигателя

Двигатель: объем — 1 л., мощность — 68 л.с., тип — гибрид, модель — BYD371QA. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2010

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 106 л.с., тип — бензиновый, модель — 4 G 15 S. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — 473QB. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2010

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 109 л.с., тип — бензиновый, модель — BYD473QE. Привод: передний. Год выпуска: 2012-2010

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 154 л.с., тип — бензиновый, модель — BYD476ZQA. Привод: передний. Год выпуска: 2012-2010

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 99 л.с., тип — бензиновый, модель — 4G18. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2010

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 121 л.с., тип — бензиновый, модель — 483QA. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2008

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Источник

BYD F3-R 1.5 5дв. хэтчбек, 98 л.с, 5МКПП, 2007 г.в. — неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

Контроль за температурой охлаждающей жидкости, является важнейшим условием для нормальной работы силового агрегата автомобиля. Такой контроль осуществляется датчиком температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). И если такой датчик выходит из строя, возникают сбои и неполадки в работе двигателя.

Основные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:

-падение оборотов или вообще самопроизвольная остановка мотора на холостом ходу;
-длительное прогревание автомобиля;
-частый выход двигателя за рамки оптимального температурного режима;
-повышенный расход топлива;
-снижение общей управляемости автомобиля;
-темный дым из выхлопной трубы;
-нарушения стабильной работы мотора;

Какие симптомы указывают на проблемы с датчиком

-Затруднен холодный пуск мотора. Машина заводится, но сразу глохнет, нужно делать несколько повторных попыток. Причиной может служить термоэлемент, датчик положения дроссельной заслонки, недостаточная компрессия или проблемы с зажиганием.
-Нестабильная работа на холостом ходу. Помимо температурного измерителя на нее влияет исправность свечей зажигания, ДМРВ, форсунок и много других факторов.
-Температурный режим находится в пределах нормы, но охлаждающая жидкость начинает кипеть. Если вышел из строя термостат либо снизился уровень антифриза в рубашке, то показания прибора могут отличаться от реального положения дел.

Как проверить датчика температуры охлаждающей жидкости

Для того, чтобы правильно указывать температуру охлаждающей жидкости, датчик должен быть погружен в эту самую жидкость. А потому, регулярно проверяйте наличие хладагента и его уровень в системе. Это самое первое, что следует предпринять при возникновении подозрения на неадекватную работу данного измерителя.

Если же с уровнем антифриза в системе охлаждения, полный порядок, то возможно окислены контакты или имеются другие нарушения в подключении датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверить его подключение можно и самостоятельно. Как правило, но не всегда, такой датчик устанавливается рядом с термостатом. В некоторых двигателях, ДТОЖ не один. Поэтому, уточните количество датчиков и их расположение, правильные именно для вашего автомобиля. Когда же вы нашли датчик температуры охлаждающей жидкости и установили, что с его подключением все в порядке, нужно проверить само устройство. Для этого, ДТОЖ необходимо демонтировать, поскольку проверять его нужно при помощи погружения в стакан с кипятком.

И так, берете свой датчик, опускаете его в стакан с кипятком и замеряете сопротивление на выходе. В общем-то, каких-то единых показателей изменения сопротивления не существует. Датчики для разных машин, от различных производителей, будут показывать различные перепады сопротивления. Правильные величины при тех или иных температурах, конкретно для вашего датчика, нужно найти в руководстве вашего автомобиля.

Если показатели сопротивления датчика и эталонные величины совпадают или имеют минимальную погрешность, значит датчик температуры охлаждающей жидкости, вполне исправен. Ну а если показатели сопротивления различаются — датчик требуется заменить. Собственно сама его конструкция, как и принцип работы, не предусматривают какого-либо ремонта. Поэтому, других альтернатив просто нет.

Источник

Автомобили BYD F3 и F3R. Руководство — часть 55

Отсутствует сигнал от датчика
частоты вращения.

1. Повреждение кабельной шины датчика частоты вращения.
2. Повреждение датчика частоты вращения.

Сбой управления работой
двигателя в режиме холостого
хода.

1. Повреждение кабельной шины или неправильное
подключение.
2. Утечка воздуха в системе впуска, или заклинил клапан
регулировки частоты вращения двигателя в режиме холостого
хода.
3. Поврежден клапан управления частотой вращения
двигателя в режиме холостого хода.

Слишком высокое напряжение
на выходе аккумулятора.

1. Установлен не соответствующий спецификации
аккумулятор.
2. Неисправность кабельной шины генератора переменного
тока.
3. Неисправность регулятора напряжения генератора
переменного тока.

Сбой системы контроля
детонации.

1. Неисправность кабельной шины индикаторов.
2. Неисправность комбинированного блока приборов.

Отказ главного реле.

Неисправность реле.
Повреждение кабельной шины главного реле.

Отказ системы
кондиционирования.

1. Повреждение кабельной шины кондиционера.
2. Отказ реле системы кондиционирования.

Сбой электрически стираемого
программируемого ПЗУ.

Отказ электронного блока управления.

Сбой электрически стираемой
программируемой
флэш-памяти.

Отказ электронного блока управления.

Раздел 7. Проверка по кодам неисправностей.

7.1. Код неисправности P0105.

7.1.1. Проверка электрического контура.

1. Датчик давления и температуры воздуха на впуске. 2. Датчик давления. 3. Датчик температуры. 4.

Источник

Byd f3 датчик температуры двигателя

Ситуация на мой взгляд очень странная и я не могу найти логичного ответа.

1. При холостом ходе и выключенном кондиционере движок прогревается и можно сказать не нагревается больше температуры 92 гр. (все температуры снимал компьютером)
2. При холостом ходе и включении кондиционера температура достаточно быстро поднимается до красной зоны (стрелка на панели приборной) — 100 гр. и поднимается дальше, не пробовал до скольки опасаясь перегрева
3. При движении на трассе или просто повышении оборотов до 2000 — 3000 температура поднимается быстро до 100 гр. причем не важно включен или выключен кондиционер (с кондером она поднимается очень быстро минуты за 3 буквально). Чтобы снизить температуру на ходу достаточно включить нейтралку и прокатиться с горки на скорости (грубо говоря нужно снизить обороты двигателя, причем ощущение такое что снижается температура именно из за падения оборотов движка а не из за обдува ветром встречным, так как можно даже просто остановится и на холостых постоять, ).
4. По городу температура тоже поднимается махом вообще и от перегрева спасает только включение печки на максимум, в этом случае температура держится около 100 +-2 градуса.
5. Короче говоря ездить почти не реально, постоянно внимание на стрелку и на компьютер, про кондер можно даже не вспоминать.

Читайте также:  Какой двигатель лучше ставить на опель вектра

Что проверял и что пробовал делать.
1.сразу подумал на вентиляторы. Проверил и получается вот какая ситуация:
вентилятор кондера (тот который висит ближе к радиаторной решетке и дует в сторону движка), включается намного чаще чем другой вентилятор и включается он и тогда когда я включаю кондер и когда просто температура поднимается, честно сказать какой то логике не особо отдается его включение и отключение.
Вентилятор охлаждения двигателя (он висит ближе к движку и дует в сторону радиаторной решетки) он включается на температуре 99 гр. и выключается на 96 гр.
2. Уровень антифриза (он зеленый у меня залит) в норме, полностью менял около года назад. Визуально он у меня чистый и нормальный.
3. Температурный датчик (стоит на термостате) — не уверен правильно ли он выдает мне информацию о температуре, но он работает вроде бы, проверял я его сняв с него разъем на заведенном движке и сразу включился вентилятор охлаждения движка.
4. Термостат. НА мой взгляд он тоже работает — когда машина прогрета то радиатор и снизу и сверху и патрубки оба горячие. Сделал даже сегодня на трассе вот чего — снял термостат и сделал как бы его постоянно открытым (проволоки намотал просто) зазор получился примерно 4 мм. собрал, залил антифриз поехал и понял что ничего вообще не поменялось.
5. Радиаторы и кондера и движка промывал на мойке керхером пару дней назад, был грязный в общем то, но ситуация не поменялась никак. Только вот промывал не снимая его, просто отогнул чтобы удобнее было мыть, думаю вот может снять его полностью и промыть как положено. Ну сейчас радиаторы визуально чистые у меня . Еще кстати слышал где то, что если мыть керхером под давлением то могут загнутся там лепестки тогда радиатор перестанет охлаждать, может у меня такая беда.
6. Помпа. Не знаю как проверить если честно, думаю что качает основываясь на том что радиатор горячий и все таки циркуляция идет вроде как. Помпу менял примерно 30000 км назад.

Вот не знаю чего и думать уже и куда смотреть, есть мысли вот какие:
1. Промыть радиатор охлаждения движка предварительно сняв его.
2. Поменять термостат
3. Поменять датчик температуры (который на термостате стоит), думаю может у меня машина то и не греется вовсе, а просто датчик не верно выдает информацию.
4. Как то проверить помпу.
5. Вот думаю еще быть может у меня как то забились каналы по которым циркулирует антифриз в блоке или еще где то, не представляю возможно ли такое и если да то не представляю что с этим делать.
6. Приходят еще самые мрачные мысли что чего то с движком вообще не то, ну типа что то с поршневой и по этому идет перегрев, а система охлаждения в норме, но просто не справляется с нагревом движка.

Если кто то может что то подсказать и присоветовать был бы очень признателен.

P.S. Извините, что так длинно описал, хотел чтобы не возникало вопросов.
_________________
Подпись

12 May 2013 21:18
Re: Греется движок, очень прошу совета.
Ответить с цитатой
Помпа. Скорее всего работает, ибо циркуляция ОЖ всё таки есть, хотя бы в салонном отопителе, да и патрубки радиатора охлаждения двигателя горячие.
Термостат. Скорее всего исправен, опять же патрубки радиатора охлаждения двигателя горячие.
Датчик температуры. То что он даёт сигнал на включение вентилятора охлаждения говорит о том, что он рабочий. А вот его показания. Не знаю какой у тебя компьютер, но у меня стоит Мультитроникс. У меня вентилятор включается при температуре 97 гр. (именно так должно быть, см. руководство по ремонту. ), а отключается при снижении температуры до 92 гр.
Имхо, но единственная причина, которая приходит в голову — плохая циркуляция ОЖ через радиатор. Она есть (поэтому и патрубки горячие), но она минимальная. Поэтому и эффекта от включения вентилятора охлаждения никакого. Короче, надо промывать радиатор внутри.
Отправить ЛС Seregapr

12 May 2013 21:42 Ответить с цитатой
Компьютер тоже у меня мультитроникс.

А как радиатор промывается изнутри. И можно ли визуально (на снятом радиаторе) понять, что циркуляция плохая и его надо чистить .

Спасибо за ответ!
_________________
Подпись

Отправить ЛС Александр 1960

13 May 2013 12:23 Ответить с цитатой
Seregapr писал(а):
Вентилятор охлаждения двигателя (он висит ближе к движку и дует в сторону радиаторной решетки) он включается на температуре 99 гр. и выключается на 96 гр.

1. Оба вентилятора должны дуть в сторону движка, дуть навстречу напору воздуха всё равно что плевать против ветра. Наверно перепутаны плюс с минусом у электродвигателя или у реле.
2. Оба вентилятора должны включаться одновременно, примерно на 95 гр., только у одного (вентилятора как бы кондея) скорость одна, а второго (ветилятора охлаждения движка) скорости две, сначала он должен крутиться на пониженной, а при 99 гр. должен включаться на максимальную. У тебя он не включается на пониженной. Вырианты: 1)перегорел резистор для пониженных оборотов, 2) не срабатывает реле №10 в блоке у АКБ, 3) нет контакта с массой у резистора (где он нахоится, я ещё не искал, найдёшь — напиши где), 4) отгорел провод между реле № 10 и резистором.

3. Пока не жарко, да при движении по асфальту движок должен хорошо охлаждаться естественным напором воздуха без включения вентиляторов. Надо искать причину плохой циркуляции, может, помпа плохо качает, может, когда-то засыпал сухой порошок-герметик течи из радиатора, и он теперь забил трубки в радиаторах и лопасти помпы, может, термостат поздно открывается. Порошок вообще не стоит засыпать в антифриз, он всё забивает, сейчас в продаже есть жидкий герметик, его ещё можно заливать.
4. Ездить на перегретом движке недопустимо, головка цилиндров может слегка выгнуться, и тогда антифриз пойдёт наружу или в цилиндры, а мастера долго не смогут найти причину, а ремонт будет дорогой.

Отправить ЛС Seregapr

14 May 2013 14:26
Re: Греется движок, очень прошу совета.
Ответить с цитатой
Seregapr писал(а):
Всем доброго дня.

Ситуация на мой взгляд очень странная и я не могу найти логичного ответа.

1. При холостом ходе и выключенном кондиционере движок прогревается и можно сказать не нагревается больше температуры 92 гр. (все температуры снимал компьютером)
2. При холостом ходе и включении кондиционера температура достаточно быстро поднимается до красной зоны (стрелка на панели приборной) — 100 гр. и поднимается дальше, не пробовал до скольки опасаясь перегрева
3. При движении на трассе или просто повышении оборотов до 2000 — 3000 температура поднимается быстро до 100 гр. причем не важно включен или выключен кондиционер (с кондером она поднимается очень быстро минуты за 3 буквально). Чтобы снизить температуру на ходу достаточно включить нейтралку и прокатиться с горки на скорости (грубо говоря нужно снизить обороты двигателя, причем ощущение такое что снижается температура именно из за падения оборотов движка а не из за обдува ветром встречным, так как можно даже просто остановится и на холостых постоять, ).
4. По городу температура тоже поднимается махом вообще и от перегрева спасает только включение печки на максимум, в этом случае температура держится около 100 +-2 градуса.
5. Короче говоря ездить почти не реально, постоянно внимание на стрелку и на компьютер, про кондер можно даже не вспоминать.

Что проверял и что пробовал делать.
1.сразу подумал на вентиляторы. Проверил и получается вот какая ситуация:
вентилятор кондера (тот который висит ближе к радиаторной решетке и дует в сторону движка), включается намного чаще чем другой вентилятор и включается он и тогда когда я включаю кондер и когда просто температура поднимается, честно сказать какой то логике не особо отдается его включение и отключение.
Вентилятор охлаждения двигателя (он висит ближе к движку и дует в сторону радиаторной решетки) он включается на температуре 99 гр. и выключается на 96 гр.
2. Уровень антифриза (он зеленый у меня залит) в норме, полностью менял около года назад. Визуально он у меня чистый и нормальный.
3. Температурный датчик (стоит на термостате) — не уверен правильно ли он выдает мне информацию о температуре, но он работает вроде бы, проверял я его сняв с него разъем на заведенном движке и сразу включился вентилятор охлаждения движка.
4. Термостат. НА мой взгляд он тоже работает — когда машина прогрета то радиатор и снизу и сверху и патрубки оба горячие. Сделал даже сегодня на трассе вот чего — снял термостат и сделал как бы его постоянно открытым (проволоки намотал просто) зазор получился примерно 4 мм. собрал, залил антифриз поехал и понял что ничего вообще не поменялось.
5. Радиаторы и кондера и движка промывал на мойке керхером пару дней назад, был грязный в общем то, но ситуация не поменялась никак. Только вот промывал не снимая его, просто отогнул чтобы удобнее было мыть, думаю вот может снять его полностью и промыть как положено. Ну сейчас радиаторы визуально чистые у меня . Еще кстати слышал где то, что если мыть керхером под давлением то могут загнутся там лепестки тогда радиатор перестанет охлаждать, может у меня такая беда.
6. Помпа. Не знаю как проверить если честно, думаю что качает основываясь на том что радиатор горячий и все таки циркуляция идет вроде как. Помпу менял примерно 30000 км назад.

Вот не знаю чего и думать уже и куда смотреть, есть мысли вот какие:
1. Промыть радиатор охлаждения движка предварительно сняв его.
2. Поменять термостат
3. Поменять датчик температуры (который на термостате стоит), думаю может у меня машина то и не греется вовсе, а просто датчик не верно выдает информацию.
4. Как то проверить помпу.
5. Вот думаю еще быть может у меня как то забились каналы по которым циркулирует антифриз в блоке или еще где то, не представляю возможно ли такое и если да то не представляю что с этим делать.
6. Приходят еще самые мрачные мысли что чего то с движком вообще не то, ну типа что то с поршневой и по этому идет перегрев, а система охлаждения в норме, но просто не справляется с нагревом движка.

Если кто то может что то подсказать и присоветовать был бы очень признателен.

P.S. Извините, что так длинно описал, хотел чтобы не возникало вопросов.

Новые вводные:
1. Поменял датчик.
2. Поменял термостат.
3. Промыл радиатор полностью (снаружи), прям снял его полностью и отнес на мойку там керхером промыл.

Ситуация не поменялась вообще.

Больше всего сейчас меня смущает то, что патрубки и верхний и нижний (которые к радиатору подходят) одинаково горячие.

По идеи у меня последняя мысль это помпа, а вот как проверить и понять, то что она не рабочая я не понимаю.
_________________
Подпись

14 May 2013 15:23 Ответить с цитатой
Помпа работает от температуры О.Ж.Внутри конструкции вмонтирован термоэлемент в виде пружинки которая про нагревании расширяется и тем самым открывает клапан жидкость начинает циркулировать в системе охлаждения по большому кругу.Жидкость холодная соответственно пружинка -термоэлемент сжат клапан закрыт жидкость в системе циркулирует по малому кругу.
Отправить ЛС
Seregapr

14 May 2013 16:02 Ответить с цитатой
Dimid писал(а):
Помпа работает от температуры О.Ж.Внутри конструкции вмонтирован термоэлемент в виде пружинки которая про нагревании расширяется и тем самым открывает клапан жидкость начинает циркулировать в системе охлаждения по большому кругу.Жидкость холодная соответственно пружинка -термоэлемент сжат клапан закрыт жидкость в системе циркулирует по малому кругу.

Погодите, это же вы описали работу термостата, помпа же циркулирует эту самую жидкость которая либо по малому кругу бегает либо по большому через радиатор.
_________________
Подпись

Отправить ЛС
Слонёнык

14 May 2013 17:39 Ответить с цитатой
Seregapr писал(а):
По идеи у меня последняя мысль это помпа, а вот как проверить и понять, то что она не рабочая я не понимаю.

не стоит думать про помпу в Вашем случае. Если её не слышно, то всё там нормально.
На других машинах бывает что лопасти проворачивает на валу, и вот тогда конечно она не качает. Но это когда «вертушок» пластмассовый. У нас там всё металлическое

Отправить ЛС
sharkpr

14 May 2013 18:57 Ответить с цитатой
было, что датчик температуры показывал температуру, а вент не включал. разные провода на стрелку и включение вентилятора. менял датчик. помогло.
Отправить ЛС
НачCar
14 May 2013 20:10 Ответить с цитатой
Полностью согласен с sharkpr добавлю, что один из них и на ЭБУ сигнал подает.
Первый раз тоже датчик ТОЖ накрылся . Купил новый (940 р.)поставил завел машину чуток проехался смотрю стрелка температуры одно деление до красной зоны, а вентилятор молчит.На следующий день ситуация повторилась. Поехал в сервис мастер посмотрел его вердикт, все у тебя в норме, меняй датчик ТОЖ.
«Звезда в шоке»(С) я ему не может быть он же новый ( «китайцы молодцы держат марку»), он мне ни хочешь не меняй. Поехал к нашему оф. дилеру(GW, Lifan и BYD) купил у него датчик (1400 р.) и все встало на свои места и стрелка все правильно показывает и карлсон сегодня включился. Радость.

Добавлено спустя 12 секунд:

Полностью согласен с sharkpr добавлю, что один из них и на ЭБУ сигнал подает.
Первый раз тоже датчик ТОЖ накрылся . Купил новый (940 р.)поставил завел машину чуток проехался смотрю стрелка температуры одно деление до красной зоны, а вентилятор молчит.На следующий день ситуация повторилась. Поехал в сервис мастер посмотрел его вердикт, все у тебя в норме, меняй датчик ТОЖ.
«Звезда в шоке»(С) я ему не может быть он же новый ( «китайцы молодцы держат марку»), он мне ни хочешь не меняй. Поехал к нашему оф. дилеру(GW, Lifan и BYD) купил у него датчик (1400 р.) и все встало на свои места и стрелка все правильно показывает и карлсон сегодня включился. Радость.

Отправить ЛС
Слонёнык

14 May 2013 20:34 Ответить с цитатой
Видимо в Коломне была партия бракованных датчиков. Я тоже купил новый, поставил, а он вентилятор вообще не включает (покупал потому что старый включал достаточно поздно). Взял обратно старый, помыл, поставил, и теперь он работает нормально.
Отправить ЛС
Seregapr

15 May 2013 08:31 Ответить с цитатой
В общем все у меня решилось. Ситуация была банальнее не придумаешь.
В общем у меня не в ту сторону дул вентилятор охлаждения движка. Должен он оказываться не дуть как бы а затягивать воздух со стороны решетки радиатора и в сторону движка. Вентилятор был подключен не так по причине того, что развалилась клемма (ну или как назвать её правильно) с помощью которой как раз и подключается вентилятор и по этой причине было сделано по русски с помощью ножа и изоленты. Но вот не задача — там 2 провода белый и черный и со стороны вентилятора и с о стороны машины, ну я и соединил белый с белым черный с черным, а оказалось что надо как раз таки наоборот.

Ну в общем еще в сильную жалу не ездил долго, но сразу чувствуется что ситуация сильно поменялась.

Как раз по этому машина и остывала быстро очень когда останавливаешься и открываешь капот — встречного воздуха нет (он как раз встречался с дуновением вентилятора и не давал продумать радиатор) и новый прохладный воздух поступает из атмосферы.

Зато радиатор промыли термостат поменял.

Всем спасибо за участие и за ответы.
_________________
Подпись

02 Jun 2013 14:00 Ответить с цитатой
Вот и я, после годовых раздумий заменил термостат на 88 градус.
Поставил TAMA WV56MC-88. В интернете пишут, что нужно либо перставлять прокладку со старого термостата или докупить TAMA P102. Новый термостат оказался с прокладкой, и даже на мой взгляд сностной. Ее и оставил. Заказанная прокладка P102 будет лежить мертвым грузом. Старая прокладка начала дерформироваться.

Новый термостат кипятил в воде, замеряя температуру. На открытие термостата более 8,5мм(рекомендуемое BYD) он не вышел. По температуре около номинала(88гр.) открывался, закрывался. Максильное открытие где-то возле 100гр. За точность замером не ручаюсь.

Многие пишут, что открутили корпус термостата, оттуда вылилось в сумме 0,5 литра. У меня же в сумме слилось 2-2,5 литра!

Решил вначале по максимум слить антифриз, а потом разбирать корпус термостата. Ибо очень неудобно потом из него антифриз ловить.

Вначале открутил штатный слив радиатора и тут же закрутил обратно. Кто вообще придумал такое расположение слива? Принять нормально антифриз из него нельзя. Радиатор утоплен в железную рамку. И подставить под слив что-нить нереально. В тех же 10ках намного удобнее.

Потом открутил крышку радиатора сверху(пролилось антифриза

50мл) и засунул туда тонкий шланг поглубже. Применил шприц, самотек, сжатие нижнего шланга радиатора. Таким способом смог слить 0,5 литра антифриза.

Головкой (или накидным ключом, но не рожковым! ) на 12 отвинтил немного болты. Потом подложил пакет, чтобы коробку не запачкать, под машину 5литровую банку и из 1,5литрашки сделал типа воронки в нее.
Снял корпус термостата, Вылилось немного. А вот после того как сдернул термостат, вылилось не меньше 1,5 литра! (sven тут писал что немного. ). Дальше шприцом откачал 60мл. антифриза из корпуса термостата, а то подкапывает и мешает мазать герметик.
Подмазал место прокладки термостата герметиком без фанатизма. На всякий пожарный. Минут 5 посушил и собрал все обратно.

Залил старый антифриз в радиатор. Правда после езды, прогрева радиатора ит.д. у меня осталось около 200мл антифриза. И это с учетом пролива. Видимо воздух в системе и не хочет выходить

Итог работ: На улице +18. По ЭБУ температура двигателя 86 (было 77-80) градусов. Держится как вкопанная. Светофор, небольшие пробки. Скачет 85-87.

Цена работ: термостат — 348р., инструменты (головка и ключ на 12ть) — 84р.

Отправить ЛС
Бэндр

02 Jun 2013 17:31 Ответить с цитатой
Подскажите по температуре, а конкретно по вентиляторам.

1. Венитилятор (блие к движку) охлаждение двигателя.
2. Второй вентилятор (ближе к бамперу) вентилятор кандея.

Второй вентилятор, я вообще не видел, когда и как срабатывает. Как проверить, что с ним все в порядке.

Источник

Adblock
detector