Bse двигатель свист при запуске

Bse двигатель свист при запуске

y-u-r-a, да точн, не посмотрел

———- Сообщение добавлено в 21:44 ———-

андронио, нет далее не пищит, зато каждое утро такое

Alekssey, насос тоже может, если герметичность стыков пропала, это легко проверяется: отключи штекер от насоса, и потом заводи

может чек загорется, но он потом погаснет через какое то время
Инфа 200% я впуск себе колхозил на таком моторе и насос снимал

Racer402, а где насос находится? не мог бы схемку сбросить?

На схеме под номером 18 http://vw-golfclub.ru/forum/imagehosting/2014/09/10/2214854107dc4e41ad.jpg (http://vw-golfclub.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=49135)

Racer402, спасибо, попробую

———- Сообщение добавлено в 22:36 ———-

y-u-r-a, это же топливный насос.

———- Сообщение добавлено в 22:43 ———-

———- Сообщение добавлено в 22:44 ———-

ВТОРИЧНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ НАСОС-цифра 7.

FreeON, ты хочешь узнать цену этого насоса? сразу скажу в районе 20т.р

———- Сообщение добавлено в 08:55 ———-

FreeON, оригинал VAG 06A 959 253 E — насос воздушный вспомогательный — цена его 19 117,18р, аналог заменитель Ossca 05653 — 4 705,08р. Думаю, лучше придумать как его отремонтировать.

FreeON, возможно еще где патрубки может там где т не плотно, нужно все смотреть.

———- Сообщение добавлено в 09:07 ———-

FreeON, у меня на драйве в бж есть запись там почитай в коментах.

Racer402, ссылка есть в начале темы, там вот и посмотри послушай

———- Сообщение добавлено в 18:17 ———-

вот что там еще может скрипеть?
там остается помпа, компрессор кондиционера и еще что то, не понимаю как они скрипеть могут

———- Сообщение добавлено в 20:50 ———-

Alekssey, послушал твой звук, это на насос походе

Источник

Помогите побороть вой двигателя BSE

b_andriy

Мастер советчик

Достал меня вой на ниских оборотах, думал сначала что ГРМ и помпа, поменял, звук остался, пробовал заводить без ремня генератора и кондея, непомогло

собственно вот такое завывание на 700-2500 об.

может так маслонасос гудеть? вроде больше ничего не может так выть

слушал шкоду 1.6 такого не слышно


SerG#85#

Мастер советчик

b_andriy

Мастер советчик

naberezhnaya

стремительный домкрат

совет:
возьми фонендоскоп, замени звукосъемную головку на металическую трубочку, типа секции от выдвижной антенны

и тыкай ею во все подозрительные места двигателя — найдешь источник звона без проблем

kostik(tm)

Постоянный участник

Достал меня вой на ниских оборотах, думал сначала что ГРМ и помпа, поменял, звук остался, пробовал заводить без ремня генератора и кондея, непомогло

собственно вот такое завывание на 700-2500 об.

может так маслонасос гудеть? вроде больше ничего не может так выть

слушал шкоду 1.6 такого не слышно

Это маслянный насос воет, забей это не вылечить. я с таким гулом с новья так и езжу уже 80000км на 50000км более отчетливее стал слышен. вот почитай обсуждалось http://jetta-club.org/topic/14978-%D0%92%D. B%D1%8F-16-bse/

А еще я бы рекомендовал поглядеть стартер, а то нездоровый свист во время запуска присутствует.

naberezhnaya

стремительный домкрат

очень ценный совет)

масляный насос как в BSE ставится на многие ВАГовские движки, а по твоей сцылке типа это болезнь насоса BSE неизлечимая.

эт не насос, он не воет как сухой подшипник.

b_andriy

Мастер советчик

Слушал вчера еще одну октавию с таким движком, тоже воет но гдето от 1000-2000об и тише чем у меня, на хх не слышно совсем

почитал тему по ссылке выше, все точно как у меня, таки да пробовал эндоскопом, звук именно от картера где маслонасос стоит, наверное прийдется забить болт и кататься

И еще одно подтверждение тогда получаеться, когда я купил машину 10тис назад, масло надо было менять уже, тоесть оно было очень жидкое, звука небыло тогда совсем почти, я заменил 5в40 и после замены слышно стало, покатаюсь тысяч 5-7 может тише станет

ага и до меня была залита полусинтетика

Источник

Причины и способы устранения свиста из-под капота

Множество неисправностей в автомобиле можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде непонятного стука, скрежета, воя или свиста, то это может сигнализировать о поломке одного из узлов авто. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и противных звуков. Но есть определённые признаки поломок, которые проявляются наиболее часто. Чаще всего при запуске двигателя слышен свист, причиной которому может служить ряд факторов. При этом подобные неприятные звуки могут быть и при уже работающем моторе. Далее мы расскажем о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при его запуске и работе

Всегда приятно осознавать то, что твоя машина полностью исправна и не доставит неудобства в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя каких-то деталей машины. Это заставляет людей сомневаться в своём «железном коне», и положительных эмоций такое авто явно не прибавит. Самым частым сигналом о поломке является свист при запуске двигателя. Причём с ним сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, которые недавно выехали из автосалона.

Причиной того, что при работе двигателя слышен свист, может стать ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не настолько опасный знак, насколько надоедающий. Хотя если мотор начал издавать такие посторонние звуки и двигатель свистит всё сильнее, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые проигнорированные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и массе проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ влечёт за собой появление того самого назойливого свиста, который может усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя. А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышно и не заметить его невозможно.

При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней

Первым делом нужно проверить натяжение всех приводных ремней в двигателе. Если какой-то из них ослаблен, то возможны его проскальзывания, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить у него нормальный свободный ход. Ещё одной причиной проскальзывания ремней могут стать попавшие на них грязь и масло. В этом случае его нужно тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Чаще всего неприятности в плане издаваемого шума доставляет ремень генератора. Появляется свист при запуске двигателя и исчезает при повышении оборотов двигателя, так как ремень входит в одну амплитуду с роликами и шкивами. Грозить это может недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Бывает и так, что двигатель свистит, а потом внезапно перестаёт издавать этот звук. При этом сразу никаких изменений не наблюдается. А причиной этому может стать обрыв ремня генератора. После того как он обрывается, зарядка аккумулятора при работающем моторе прекращается. Об этом обычно сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают её и придают этому какое-то значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-то в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Ещё одной наиболее частой причиной возникновения свиста из подкапотного пространства автомобиля является ремень ГРМ. Тут последствия игнорирования проблемы могут быть куда серьёзнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но обратить внимание на это стоит обязательно. За обрывом ремня ГРМ может последовать капитальный ремонт мотора из-за загиба клапанов, стоящий больших денег. Поэтому на всякого рода свисты при работе двигателя нужно своевременно реагировать и не доводить ситуацию до крайностей. Это касается не всех типов моторов, однако настоящая проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван всё теми же ремнями. Если при прогреве мотора он исчезает, то причина однозначно в них. В холодное время года есть шанс, что консистентная смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень будет не способен прокрутить шкив генератора, попросту проскальзывая. Решением такой проблемы может стать замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и его не заклинило. Поэтому, как вы видите, свист на холодном двигателе устраняется довольно легко.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Возможно, что некоторые из них нуждаются в натяжении или в замене.

Ролики и подшипники

Ещё одними элементами автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные шумы, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих узлах мотора. Зачастую при неисправности они издают звуки немного отличные от обычного свиста — вой низкой тональности. Этот звук появляется при запущенном моторе ещё на холостых оборотах, но усиливается с повышением оборотов и тут же исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то «вылечить» это можно заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности впускной системы

Если при работе двигателя слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чём-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть или дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создаёт специфические завихрения воздуха, или впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой дроссельной заслонки. Но для того чтобы хорошо очистить её от грязи, необходимо полностью снимать этот узел, о чём не нужно забывать.

Во втором случае проблема заключается в засорившемся клапане PCV системы впуска. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к выдавливанию масла через уплотнения из-за чрезмерно высокого давления и появлению того самого свиста при работе двигателя. «Лечится» настоящая проблема обыкновенной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на вентиляционной трубке картера. Если клапан металлический, то прекрасно подойдут все средства для чистки, которые не поцарапают поверхность. В том случае если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто поставьте клапан на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащаются турбокомпрессорами, которые значительно повышают их мощность и ходовые качества. Но это ещё один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Причиной этому может стать утечка воздуха в месте соединения мотора и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «кончине» этой важной детали. Наиболее часто эта неисправность встречается на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких авто знают, что свист турбины дизельного двигателя не приводит ни к чему хорошему.

Что делать при появлении свиста из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или при его работе. Чтобы устранить большую часть из них, автовладельцу не нужно обладать какими-то специальными профессиональными навыками. С заменой многих ремней и роликов, с их натяжением, а также с очисткой элементов впускной системы можно справиться самостоятельно. Но если вы не уверены в том, что вам под силу совладать с подобными проблемами, то лучше не затягивайте с ними, а обращайтесь в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и массы ненужных неприятностей, которые могут застигнуть вас врасплох.

Источник

«Фирменные» болячки фольксвагенов

Вот решил создать тему: «фирменные» болячки фольксвагенов. Много говорят на форуме про стук двигателя, нечеткое включение коробки, сверчки в определенных местах и т.п. И вот подумалось,а только ли полоседану присущи все эти недостатки? Пробежался по инету и вот результат:

VOLKSWAGEN JETTA V
Бензиновый агрегат 1,6 BSE/BSF имеет ременный привод ГРМ с интервалом замены 90 тыс. км. Но некоторые сервисы рекомендуют внимательно осмотреть состояние ремня уже при пробеге 60 тыс. км. Как показывает практика, ремень к этому времени уже может быть порядком изношен. Стоимость комплекта привода ГРМ у дилеров около 5-6 тыс. рублей, аналоги можно приобрести в магазине автозапчастей за 3 тыс. рублей.
Особенность двигателя 1,6 л — небольшая вибрация при работе на режиме холостого хода и неприятные звуки из выхлопной системы при запуске холодного двигателя. При пробеге более 60 – 100 тыс. км появляются проблемы с нормальным запуском и устойчивостью работы двигателя на режиме холостого хода. Основная причина этого – вышедшие из строя топливные форсунки. Чистка к жизни форсунки не возвращает, «вылечить» двигатель можно только после их замены. Комплект новых форсунок дилеры предлагают за 35-37тыс. рублей.

Читайте также:  Не заводиться двигатель мотособака

Из-за выхода из строя опоры двигателя при пробеге более 100 – 120 тыс. км могут появиться стуки в передней части автомобиля. Источник стука диагностировать сложно, и многие считают, что причина в передней подвеске.

Двигатели Джетты агрегатировались 5-ти и 6-ти ступенчатой «механикой», 6-ти ступенчатым «автоматом» и коробкой с непосредственным переключением передач DSG.

На автомобилях с МКПП при пробеге более 80 – 120 тыс. км может появиться шум или «тарахтение», слышимое с левой стороны автомобиля. Причина кроется в подшипнике первичного вала, выжимном подшипнике или сцеплении. Однозначного ответа на вопрос кто виноват и что делать нет. Производитель рекомендует в подобных случаях заменить выжимной подшипник и сцепление. Стоимость работ у дилеров с комплектующими около 17-20 тыс. рублей. При этом гарантии, что «тарахтун» не оживет через некоторое время, нет.
Стойки переднего стабилизатора и опорные подшипники передних стоек ходят более 100 – 130 тыс. км. Ступичные подшипники начинают «завывать» при пробеге более 100 – 140 тыс. км. При таком же пробеге потребуют замены и передние амортизаторы. Стоимость новых у дилеров около 8 тыс. рублей, аналоги в магазине запчастей можно приобрести за 2,5-4 тыс. рублей.

При пробеге более 60 – 100 тыс. км может застучать рулевая рейка. Новая рейка обойдется в 30 тыс. рублей, а работа по ее замене – около 6 тыс. рублей. Но торопиться с заменой не стоит. Нередко можно обойтись подтягивание (регулировкой) рейки.

Из-за конструктивной недоработки при пробеге более 100 – 140 тыс. км начинают стучать задние суппорта. Набивка направляющих смазкой помогает ненадолго. После замены самих направляющих стук нередко вскоре появляется вновь.

В целом лакокрасочное покрытие кузова больших претензий не вызывает. Хромированная эмблема на решетке радиатора и хром на самой решетке через 3-4 года эксплуатации начинает коробиться и облазить.

Зимой растаявший лед или снег с лобового стекла по дренажным каналам стекает к стойке и образует ледяную пробку между стойкой, подкрылком и дверью. При открывании дверь упирается в ледяную пробку, и наружная панель двери может деформироваться. Для предотвращения «неприятностей» дилеры по рекомендации производителя устанавливают водоотвод и вставки из пенополимера.
Проблемы с замками дверей появляются через 3-4 года эксплуатации автомобиля. Причина выход из строя моторчика замка или «микрика». Новый замок дилеры предлагают за 7-8 тыс. рублей, «на стороне» новый замок обойдется в 5 тыс. рублей. Проблемы с замками так же возникают из-за «перебития» проводов в защитной гофре. По этой же причине возможна неправильная работа электростеклоподъемников.

На Джеттах 2010 года выпуска часто возникают проблемы с фарами и задними фонарями. Стекла передних фар от перепада температур начинают растрескиваться. А диоды задних фонарей перестают светиться. Дилеры производят замену неисправных осветительных приборов по гарантии. Стоимость заднего фонаря около 3-4 тыс. рублей.

Салон Volkswagen Jetta со временем может заскрипеть. Основные проблемные места – пластиковая обшивка передних дверей, панель приборов и пластиковая накладка снаружи внизу лобового стекла.

С необходимостью замены компрессора кондиционера можно столкнуться при пробеге более 100 – 140 тыс. км. Новый компрессор обойдется в 15-30 тыс. рублей. Промывка системы потребует еще около 10 – 15 тыс. рублей, а работа по его замене – около 5 тыс. рублей.

Свист вентилятора климата с наступлением холодов — распространенное явление. Что бы избавиться от постороннего шума, необходимо смазать втулку моторчика вентилятора.

При пробеге более 100 – 140 тыс. км возможен выход из строя генератора. Дилеры производят только его агрегатную замену без ремонта за 25 тыс. рублей. Нередко продлить жизнь генератору удается, отремонтировав его за 3-5 тыс. рублей.

VOLKSWAGEN GOLF IV
Широкую линейку двигателей открывает мотор объемом 1,4 литра и мощностью 75 л.с. Любителям прокатиться с ветерком этот агрегат явно не подойдет. Чтобы не выбиваться из потока, его постоянно приходится крутить, что, соответственно, сказывается на ресурсе. Следом за ним идет 8-клапанный 1,6-литровый двигатель мощностью 100 л.с. и 105-сильный вариант с 16 клапанами. Эти моторы — самые распространенные для Golf 4, они же признаны и самыми удачными. Двигатель может пройти без серьезных вмешательств более 300 000 км. Главное — вовремя менять масло, следить за его уровнем и не перегревать мотор. Из характерных «болячек» стоит выделить течь антифриза через растрескавшиеся пластиковые патрубки системы охлаждения и корпус термостата.
На Golf 4 предлагались 5- и 6-скоростные механические коробки передач и 4- и 5-скоростные АКП. Последняя могла похвастать функцией ручного переключения скоростей. Все «коробки» достаточно надежны. На механической КП иногда разбалтывается рычаг переключения передач. «Лечится» это в большинстве случаев заменой механизма переключения (около $160 с работой). На многих «коробках» с мотором 1,6 литра нередко наблюдается затрудненное включение первой передачи. Масло в «механике» рекомендуется менять каждые 90 000 км, а замена сцепления зависит от стиля езды и опыта сидящего за рулем. Средние же показатели — 120 000–200 000 км.
Электрика не доставляет особых хлопот. Хотя нередко выходит из строя моторчик заднего «дворника». Может закиснуть трапеция переднего стеклоочистителя. Многие пытаются ее смазать, но это либо не помогает, либо помогает временно («лечится» заменой трапеции — в среднем $100 с работой). Также может выйти из строя выключатель стоп-сигнала, находящийся в педальном узле. Часто перед выходом из строя он зажигает различные контрольные лампы на приборной панели, относящиеся к системам стабилизации и торможения, но сам работает. При полной поломке гаснут сигналы торможения. При наличии АКП вдобавок к «стопам» блокируется селектор коробки — и авто обездвиживается. Чтобы не вызывать эвакуатор, можно попробовать скинуть фишку с выключателя, скорее всего селектор разблокируется. Стоимость выключателя — $15, работы по замене — $10. На автомобилях, выпущенных до середины 2001 года, часто наблюдались дефекты стеклоподъемников.
Ходовая часть большинства Golf 4 имеет простую конструкцию, она надежна, недорога в обслуживании и довольно комфортна для своего класса. Передняя подвеска — «Макферсон», а в задней могли быть варианты. На переднеприводных версиях применялась простая Н-образная балка, а при наличии полного привода устанавливалась многорычажная подвеска, усложняющая и удорожающая обслуживание. Износ подвески напрямую зависит от стиля вождения и скорости прохождения ям. Первыми дают о себе знать стойки и втулки стабилизатора — в среднем каждые 50 000–60 000 км. Но стоимость запчастей и работ копеечная — порядка $60 за все. При активной езде к 150 000 км пробега могут «умереть» амортизаторы ($150 с работой). Остальные элементы подвески в среднем служат более 100 000 км. Передние колодки (в зависимости от стиля езды) «ходят» 20 000–30 000 км, а диски — 80 000–90 000. Задние колодки «живут» порядка 60 000–70 000 км.

Volkswagen Golf V
Все двигатели довольно надежны, но есть пара моментов, на которые стоит обратить внимание при покупке подержанного Гольфа пятого поколения. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся двигатели. Начнем с атмосферного 1,6 модификации BSE и BSF, имеющих ременный привод ГРМ. Потряхивания на оборотах холостого хода для такого двигателя норма. Во всяком случае, справиться с подобным явлением практически невозможно. Разве что в редких случаях ситуацию можно поправить новой прошивкой ЭБУ двигателя. Масло моторы 1,6 л начинают немного подъедать не раньше 150 – 200 тыс. км. Звук выхлопа в районе связки выпускные штаны – гофра — катализатор, напоминающий «подсекание», так же особенность двигателя 1,6 л.Для двигателей 1,4 TSI САХА и BMY, при пробеге более 40 – 60 тыс. км треск при запуске после длительной стоянки, «дизельное» тарахтение первые 10 минут или легкое потряхивание (детонация) на оборотах холостого хода не редкость. Причина в отказавшем регуляторе фаз газораспределения (около 30 тыс. рублей за оригинал). Его замену необходимо производить вместе с цепью, натяжителем и успокоителем цепи. Официальные дилеры за проделанную работу вместе с запчастями просят около 100 – 120 тыс. рублей. В любом обычном автосервисе все вместе потребует не больше 30 – 40 тыс. рублей. Попытки отделаться заменой только натяжителя цепи или перепрошивкой ЭБУ двигателя редко приводят к положительному результату. Но и после замены регулятора фаз газораспределения через 30 – 50 тыс. км проблема может «нарисоваться» вновь. Volkswagen уже несколько раз модернизировал злосчастный регулятор фаз. Кому-то хватило и одной его замены, а кому-то пришлось прибегнуть к услугам официальных дилеров снова.

На моторах BMY причиной «троения» и высвечивание «Check Engine» нередко становится растянувшаяся цепь при пробеге более 50 – 90 тыс. км. Возникающая детонация на низких оборотах вызвана передувом двигателя. После перепрошивки ЭБУ свежим «софтом» от производителя, двигатель начинает работать гораздо приятней.При пробеге более 120 – 140 тыс. км отмечено несколько случаев перескока цепи на наддувных 1,4 TSI.

Кислородные датчики ходят около 90 – 130 тыс. рублей. Новый датчик обойдется в 7 тыс. рублей за оригинал и в 4 — 5 тыс. рублей за аналог. Интересный момент — высоковольтный провод первого цилиндра начинает пробивать гораздо раньше остальных. В итоге – троение.Нижняя подушка двигателя часто стучит, резино-металлические звуки возникают при нажатии газа и в поворотах. Сайлентблок нижней подушки может потрескаться при пробеге более 120 150 тыс. км. Из-за расположения подушки в подрамнике, ее замена далеко не легкая процедура. Металлическая опора двигателя может развалиться при пробеге более 110 – 130 тыс. км. Новая подушка стоит около 3,5 – 4 тыс. рублей, работа по ее замене потребует еще около 1 – 1,5 тыс. рублей.
Насос жидкостного охлаждения (помпа), в лучших традициях Volkswagen, начинает свистеть при пробеге более 30 – 50 тыс. рублей. Оригинальный насос обойдется в 15 тыс. рублей. Работа по его замене потребует около 3 тыс. рублей.
Блок управления вентиляторами системы охлаждения расположен под аккумуляторной батареей и подвержен постоянному воздействию влаги. Со временем в проводке отгнивают провода, реже коррозия добирается и до самого блока. Результат — без устали молотящие вентиляторы, даже на холодном двигателе. Причиной этого так же могут стать перекосившиеся щетки вентилятора или отказавший датчик температуры охлаждающей жидкости.
Соскочившие со своего места пластиковые уплотнители, дают свободу движения трубкам топливной системы, и они начинают стучать о правый лонжерон.
Замерзающий в мороз бендикс – известная проблема стартеров, устанавливаемых на автомобилях Volkswagen. В подобном случае достаточно несколько раз включить зажигание на 5 секунд. За 5-10 попыток бендикс должен отмерзнуть.
В пару к мотору на пятом Гольфе устанавливались 5-ти и 6-ти ступенчатые «механика», 6-ти ступенчатый «автомат» и 6-ти ступенчатая роботизированная коробка DSG.
5-ти ступенчатая механическая коробка передач гораздо надежней 6-ти ступки. Коробки чаще ходят без проблем более 200 – 250 тыс. км. Столько же ходит и сцепление, замена которого потребует около 8 тыс. рублей за комплект и 4-5 тыс. рублей за работу. Одно из слабых мест коробки – сдвоенный подшипник, который разваливается, и в движении появляется шум и скрежет. Сам подшипник недорогой, но работа по его замене потребует больших затрат. Подшипник первичного вала может загудеть при пробеге более 150 – 170 тыс. км. Для его замены придется выложить около 17 тыс. рублей. Дерганье при троганье и стуки при пробеге более 70 – 90 тыс. км вызваны сдавшейся опорой КПП (2-4 тыс. рублей).
«Автомат» может начать «дергаться» после прогрева в момент переключения передач при пробеге более 60 – 90 тыс. км, особенно у любителей позажигать. Причина в отказавшем гидроблоке (блоке клапанов) из-за износа клапанов. После замены гидроблока (около 50 – 60 тыс. рублей и 6 тыс. рублей работа) о проблеме можно забыть на очередные 60 – 90 тыс. км.Подвеска Фольксваген Гольф, вопреки всеобщему мнению, довольно крепкая. До первой сотни тысяч километров кроме опорных подшипников передних стоек вряд ли что-то потребует замены. При пробеге более 100 — 150 тыс. км начинают изнашиваться сайлентблоки рычагов подвески. Комплект рычагов обойдется в 8 тыс. рублей. Из-за сдавшихся сайлентблоков задней поперечной тяги становятся «домиком» задние колеса.Передние ступичные подшипники скорей всего придется заменить при пробеге более 150 – 180 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей. Новая ступица стоит около 4-5 тыс. рублей, работа по ее замене потребует около 1,5-2 тыс. рублей. К этому же времени, возможно, придется заменить и стабилизатор поперечной устойчивости в сборе с втулками (4-5 тыс. рублей). Отдельно стабилизатор или втулки не продаются. Скорей всего к этому времени застучат и стойки стабилизатора.
Зимой подвеска при пробеге более 40 – 70 тыс. км очень не любит преодолевать «лежачих полицейских». В этот момент появляется неприятный скрип, причем на обычных неровностях он не возникает. Это скрипят задние сайлентблоки передних рычагов. После непродолжительной поездки сайлентблоки разминаются и посторонние звуки исчезают.
Для пятого Гольфа характерно повреждение левого пыльника внутреннего ШРУС при пробеге более 50 – 90 тыс. км. Чаще эта беда настигает владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач. При обнаружении надрыва пыльник необходимо незамедлительно заменить (700 – 1500 рублей), если нет желания приобретать новую «гранату» за 10 тыс. рублей. Правый пыльник ходит гораздо дольше, более 150 – 200 тыс. км.
Синдром стучащей рулевой рейки не обошел стороной и Golf V. Проблема встречается на двух из трех Гольфах. Рейка начинает стучать при пробеге более 40 – 60 тыс. км. Новая рейка обойдется 40 – 50 тыс. рублей за оригинал и 25 – 30 тыс. рублей за неоригинал. Не стоит торопиться менять рейку, проблема проявляет себя чаще в холодную погоду и вызвана особенностью ее механизма.С тормозами проблем не возникает. Колодки отхаживают по 40 – 50 тыс. км, тормозные диски не менее 60 – 80 тыс. км. На машинах старше 5-6 лет зимой могут подклинивать колеса из-за закисания стояночного тормоза. Причина — скопление влаги в управляющих тросах. Достаточно под рубашку троса загнать моторной отработки или WD-40 и проблемы возникать не будет.
К кузовному железу и качеству покраски автомобиля претензий, как правило, не возникает. Зимой нужно быть осторожней, открывая передние двери. Из-за неудачной реализации дренажа, между дверью и передним крылом может появиться влага и образоваться лед. В таком случае открывая дверь с наледью, легко погнуть ее нижний уголок. Официальные дилеры проводили доработку, устанавливая проставки в обе двери (около 2 тыс. рублей).
Плавающий дефект — самопроизвольно опускающиеся стекла дверей при пробеге более 100 – 150 тыс. км, возникает из-за перетирания проводов в гофре между дверью и кузовом. Реже отказывает сам механизм поднятия стекол. Новый механизм обойдется 4 – 5 тыс. рублей, работа по его замене потянет на 2,5 – 3 тыс. рублей. По причине нарушения целостности проводов в гофре часто возникают и проблемы с дверными замками. Так же зимой замки «умирают» из-за хрупкой пластиковой исполнительной части замков и «микриков».
На пятый Гольф устанавливали компрессор постоянного вращения, который часто клинил при пробеге более 60 – 100 тыс. км. Непрерывная работа компрессора приводила к его быстрому износу. Определить, жив ли компрессор можно по центральному болту, который в случае исправности должен вращаться одновременно со шкивом. Скорому выходу компрессора из строя способствует и разгерметизация системы, оставляющая его без смазки. Компрессоры Zexel до 2009 года не ремонтопригодны. С 2009 года стали устанавливать более живучие и ремонтопригодные Denso. Новый компрессор дилеры предлагают за 30 – 50 тыс. рублей, но можно найти оригинал и за 20 – 25 тыс. рублей. Работа по его замене потребует около 10 тыс. рублей.
Так выглядит в «беседе без галстуков» образец эталонной управляемости и комфорта Фольксваген Гольф пятого поколения.
VOLKSWAGEN GOLF VI
Атмосферный двигатель 1,6 (BSE) чувствителен к качеству топлива. При плохом «питании» двигатель начинает работать нестабильно после запуска, или не запускается с первого раза. При ярко выраженных симптомах, дело доходит до замены топливных форсунок, стоимость каждой у дилеров около 7 тыс. рублей. Более дешевая операция – чистка форсунок двигатель не излечивает. Так же многие отмечают такую особенность мотора, как сравнительно большая вибрация при работе на режиме холостого хода.
Стуки или треск в правой передней части салона после запуска двигателя – «детская болезнь» Гольфа, вызванная неудачным размещением топливных трубок. Для устранения посторонних звуков, дилеры прокладывают уплотнитель вдоль трубок под днищем и стягивают их в моторном отсеке.
Неприятные впечатления оставляет и трансмиссия, как автоматическая DSG-7, так и «ручная». С такими проблемами в той или иной мере сталкиваются около 10 – 15 % владельцев шестого Гольфа.
Главный враг Гольфов с механической коробкой передач – «тарахтун», так его любя обозвали владельцы автомобилей в «сети». Что он из себя представляет. Это шум, похожий на треск или тарахтение, с левой стороны при работе двигателя на режиме холостого хода, отчетливо слышимый на прогретой машине. Появляется он при пробеге более 20 – 50 тыс. км. При этом ощущается небольшая вибрация педали сцепления, а при ее нажатии шум пропадает. Мнения о причине возникновения шума разнятся, среди них: подшипник первичного вала, выжимной подшипник или сцепление. Достоверно известно, что замена комплекта сцепления, помогает ненадолго, и через 5-10 тыс. км «тарахтун просыпается» вновь. Даже установленная совершенно новая коробка передач вскоре тоже начинала шуметь. Успокаивает одно, нарушитель спокойствия, не прогрессирует, а механических неисправностей в коробке при этом пока не возникло.
При пробеге более 30 – 50 тыс. км были отмечены случаи необходимости замены «загудевшей» задней ступицы.
За год – два эксплуатации Гольфа появляются потертости лакокрасочного покрытия внизу передних дверей возле переднего крыла. Повреждает покрытие вставка, предотвращающая скопление снега между нижним уголком передних дверей и крылом. Так же потертости возникают в районе изгиба задней стойки проема задних дверей из-за контакта с уплотнителем. Дилеры производят локальный ремонт поврежденных мест, а в качестве профилактики рекомендуют клеить на проблемные места пленку.
Салон нередко разочаровывает появлением «сверчков». Благо они не селятся стаями. Чаще всего скрипы появляются в обшивке передних дверей, передней панели и потолочном плафоне.
VOLKSWAGEN PASSAT B6
Двигатель 1,6 имеет ременный привод ГРМ, а 1,6 FSI цепной, не требующий обслуживания. Бензиновый 2,0 FSI и TFSI оснащены ременным приводом выпускного распределительного вала и цепным приводом впускного распредвала от выпускного. В 1,8 TSI привод ГРМ осуществляется цепью. Дизельные 1,9 и 2,0 л имеют ременный привод ГРМ.
Ременный привод ГРМ рекомендуется менять через каждые 90 тыс. км. Как показывает практика, ресурс цепного привода не менее 200 тыс. км.
Владельцы Пассатов с мотором 1,6 FSI при пробеге более 80 – 100 тыс. км иногда жалуются на стук в зоне цепного привода сразу после холодного пуска в течении 2-3-х секунд. Причина в кратковременном нарушении работы регулятора фаз газораспределения, который необходимо заменить.
Двигатель 2,0 FSI чаще доставляет проблемы зимой, отказываясь запускаться. «Недуг» вызван одной из трех причин: слабой аккумуляторной батареей, отслужившими свое свечами и некорректной программой управления двигателем. Троение двигателя является следствием отказа катушек зажигания. При пробеге более 100 тыс. км нередко изнашивается шток гидронатяжителя, который перестает держать давление масла, цепь ослабевает и начинает шуметь. Ремонт обойдется примерно в 7 тыс. рублей (4 тыс. руб. – натяжитель и 3 тыс. руб. — работа).
Насос жидкостного охлаждения двигателя рекомендуется менять вместе с ремнем ГРМ. Его ресурс около 120 – 140 тыс. км.

Читайте также:  Свист в холодном двигателе в матизе

Для передачи крутящего момента от двигателей на приводные валы использовались 5-ти или 6-ти ступенчатые механические коробки передач, 5-ти ступенчатый «автомат» Tiptronic и автоматическая коробка DSG с двумя сцеплениями, позволяющая переключать передачи без разрыва мощности.

Самая надежная из всех коробок, конечно же, механическая с ручным переключением передач. В редких случаях при пробеге более 100 – 120 тыс. км приходится менять кронштейн на МКПП из-за появившегося люфта. Сцепление честно выхаживает более 200 – 250 тыс. км.

Некоторые владельцы VW Passat c гидроавтоматической АКПП сталкиваются с проблемой – рывки и толчки при переключениях передач. Жалобы появляются при пробеге более 60 – 100 тыс. км. В специализированных сервисах производят замену масла, гидроблока и жгутов проводов. В большинстве случаев изжить проблему удается. Некоторые специализированные сервисы, учитывая высокую вероятность появления проблемы, рекомендуют менять масло в коробке через каждые 30 – 60 тыс. км. Известно, что «гидроавтомат» — детище известного японского производителя коробок Aisin Warner. Аналогичными коробками с похожими проблемами оснащены автомобили Тойота Камри V6 шестого поколения, Фольксваген Туарег и Порше Кайен. На Тойота Камри достоверно известно, что проблема с АКПП возникает из-за забития продуктами износа каналов гидроблока. Еще одна возможная причина рывков – некорректная программа управления АКПП, но производитель иной не предлагает.
Ходовая в целом довольно надежная. Первыми сдаются сайлентблоки при пробеге около 50 – 70 тыс. км, затем подходит очередь рычагов 100 – 120 тыс. км. К этому времени наступает черед и стоек стабилизатора (1,5 – 2,5 тыс. рублей). Следом, при пробеге более 120 – 140 тыс. км скорей всего придется заменить опорные подшипники стоек. Задний ступичный подшипник, придется заменить в сборе со ступицей при пробеге более 100 – 120 тыс. км (5 – 12 тыс. рублей), передние — при пробеге более 180 – 200 тыс. км. Иногда возникает необходимость замены внутреннего ШРУС.
Рулевые рейки второго поколения нередко начинают стучать при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Замена рейки у «официалов» обойдется в 50 – 70 тыс. рублей, у «неофициалов» – в 20 – 40 тыс. рублей. Рейка меняется на усиленную – третьего поколения. В некоторых случаях избавиться от стуков на непродолжительное время удается после подтягивания рейки.
Качество кузовного металла и лакокрасочного покрытия в общем неплохое, но имеются единичные случаи жалоб. На самых первых экземплярах в районе передних дверей и задних арок, на автомобилях, не попадавших в аварию, некоторые владельцы обнаружили небольшие вспучивания краски. В основном, как показывает практика, на месте сколов «ржавчина» не появляется долгое время. Не стоит пренебрегать мойкой автомобиля, иначе уплотнитель задней двери, покрытый грязью, действует как абразив и протирает ЛКП в месте соприкосновения.
При пробеге более 80 – 100 тыс. км нередко возникают эпизодические проблемы, связанные с не открывающимися дверьми, лючком бензобака и крышки багажника. Избежать этого поможет периодическая профилактика замков с помощью силиконовой смазки. Замок крышки бензобака может подмерзать. В замке крышки багажника со временем густеет смазка и ослабевает возвратная пружина, что приводит к отказу замка. Проблемы с дверными замками вызваны тросовой тягой из-за обрыва или принятия неправильного положения вследствие износа.
«Сверчки» не слишком любят салон Пассата, изредка поскрипывая бардачком и бархотками резинок на дверных стеклах.
Если ощутима неравномерность температуры потоков воздуха, поступающего в ноги водителю, справа холодный, а слева нормальный, то скорей всего неплотно закрыта крышка салонного фильтра. Но иногда, виной тому становятся радиатор отопителя (около 25 – 30 тыс. рублей) или подклинивающий моторчик отопителя.
При пробеге более 80 – 100 тыс. км может загудеть электрический мотор приточного вентилятора салона. Чаще проявляется с наступлением холодов, так же писк может появляться в поворотах. Причина, в загрязнении мотора, стоящего до фильтра, и пропускающего через себя весь грязный воздух. Вылечиться от недуга можно после очистки и смазки нижней втулки, которая и издает посторонние звуки. На гарантийных автомобилях дилеры производят замену на новый вентилятор.
На Пассатах В6 2005 – 2006 гг. устанавливался кондиционер фирмы DENSO, который не отличается надежностью и клинит при попадании в систему конденсата. К тому же, он не ремонтопригоден. Замена обойдется в 20 тыс. рублей за компрессор кондиционера и 14 тыс. рублей – за работу.
Блок управления электронной блокировкой рулевой колонки ELV может отказать при пробеге более 80 – 100 тыс. км. В результате может не блокироваться или не разблокироваться рулевая колонка, двигатель может не запуститься или заглохнуть на ходу. Блок установлен внизу рулевого вала и VAG рекомендует в случае отказа его заменить и адаптировать (4 – 5 тыс. рублей). Причина такого поведения блока ELV в загрязнении контактов. Блок легко «вернуть в строй» после разборки и очистки спиртом микровыключателей.
Ну и напоследок для сравнения все болячки которые проявлялись или проявляются у
VOLKSWAGEN POLO SEDAN

VW Polo Sedan оснащается только одним двигателем — атмосферным 1,6 л 105 л.с. Каких либо серьезных проблем он пока ни кому не доставил. Одна из особенностей мотора — повышенный расход масла при обкатке до пробега 1-1,5 тыс. км.(не у всех) В этот период необходим постоянный контроль над уровнем масла. Но как показывает практика, ниже минимальной отметки уровень практически не снижается. Большой плюс мотора цепной привод газораспределительного механизма, имеющий большой ресурс. Двигатель не любит некачественное топливо, из-за которого могут возникнуть перебои в работе(на лючке бензобака строго 98й исключение 95й экспериментировать не стоит). В сильные морозы более -25 град. некоторые сталкиваются с затруднением запуска из-за проблем со стартером.Причина большое количество смазки густеющей на морозе и со временем разрабатывается.Решается несколькими запусками в течение 20-30 сек (смотреть в соответствующей теме).
В паре с мотором может работать пятиступенчатая механическая коробка переключения передач или шестиступенчатый «автомат» с функцией ручного переключения «Tiptronic». Владельцы Поло с МКПП отмечают появление лязга при переключении передач в момент отпускания сцепления, проявляющееся при пробеге более 5-6 тыс. км. Еще одна редкая «мелочь» — нечеткое включение передач и характерный хруст при этом. Более серьезные случаи еденичны: полный отказ коробки при пробеге 2 тыс. км и микротрещина в блоке, приведшая к падению уровня масла при пробеге около 8 тыс. км. Отсутствие синхронизатора на задней передаче приводит к затруднению ее включения. «Автомат» проявил себя у нескольких Polo лишь одной особенностью, пока неподвластной автосервисам — появление стука при переключениях с 1-ой на 2-ую передачу.
Расход топлива в городе с МКПП достигает 8-9 л/100 км, с АКПП около 10 л. На шоссе около 5-6 л с МКПП и 6-6,5 с АКПП.
Гудение бензонасоса еще одна особенность автомобиля. Появляется гул при длительной и частой езде на опустошенном баке, в жару. В редких случаях замена топливного фильтра помогает решить проблему. Нередко владельцы Поло Седан озадачиваются «жжужанием», возникающим при открытиии водительской двери. Источник звука бензонасос, который в этот момент осуществляет предварительную подкачку топлива. Таков алгоритм его работы. Срабатывает он при условии, что после остановки прошло более 30 минут. Если же водительская дверь останется открытой, то подкачка будет производиться каждые 30 минут.
Кузов Volkswagen Polo Sedan разочаровывает низким качеством ЛКП, на котором легко образуются сколы. На поврежденных местах становится видна причина — тонкие слои грунта и краски. Благо, оцинкованный кузов на месте сколов не коррозирует. Традиционно, хромированные детали, плохо сопротивляются агрессивной внешней среде. Задний шильдик с логотипом производителя не стал исключением из правил.
«Одноразовый» механизм фиксации боковых зеркал быстро выходит из строя, оставляя зеркало свободно ориентируещимся. Проблема официальным дилерам известна, и в большинстве случаев они производят замену без лишних разговоров. С их же слов производитель на данный момент решил проблему, но достоверной информации пока об этом нет. Поэтому лучше воздержаться от желания сложить зеркало, особенно зимой.
Задние фонари необъяснимым образом покрываются трещинами, в основном изнутри и чаще левый фонарь. Передние фары нередко запотевают.
Подвеска претензий не вызывает, разве только присущее большинству автомобилей, постукивание стоек в сильные морозы. Известны несколько случаев замены опорных подшипников из-за появившихся щелчков при повороте руля.
С рулевым проблем побольше. Примерно половина владельцев Polo в той или иной ситуации столкнулись с внезапно возникшим уводом автомобиля, чаще вправо. Как правило, перезапуск двигателя, устранял проблему. Недостаток известен производителю, для исправления его предлагается новая прошивка электроусилителя руля. Обновление «софта» практически изжило проблему, изменились и характеристики управления — руль стал чуть тяжелее, что сделало «руление» более удобным. Небольшой стук при проезде неровностей для некоторых владелцев обернулся заменой рулевой рейки уже при пробеге около 5 тыс. км, а некоторым с появлением хруста и скрипов — рулевой колонки. Удивляет появление ржавчины на кардане рулевого вала в салоне уже через 2 месяца эксплуатации. Рулевые наконечники оказались очень хлипкими, многим пришлось их заменить при пробеге более 10 тыс. км.
Тормозная система, тоже получила немало нареканий от владельцев Фольксваген Поло Седан. «Хрюканье» становится слышно в ответ на резкое нажатие на педаль тормоза. Предположительно источник — диафрагма или обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Данное явление чаще наблюдается в сухую погоду. Официалы проблему решают заменой усилителя тормозов. Еще одна серьезная проблема, кратковременные отказы вакуумного усилителя тормозов, приводящие к затяжелению педали тормоза, появлению неравномерности тормозных усилий и кратковременному снижению эффективности тормозов. Пока эти случаи еще не привели к авариям, но критические ситуации оставляют неприятный осадок. Скрип при торможении — обычная проблема и кошмар любого прозводителя колодок. Причина до сих пор не выявлена и не устранена.
Электрика не слишком досаждает хозяевам. Распространенная болезнь — отказ замка багажника, его электрической части. Проявляется при пробеге более 10 тыс. км., при этом крышка багажника закрывается не с первого раза, не выключается свет в багажнике или горит индикатор открытой крышки. Официалы решают проблему заменой замка, после 2-3-х безуспешных попыток исправить ситуацию самостоятельно.
Проблема воющего вентилятора отопителя, применявшегося еще на Шкода Фабия 2006 модельного года, выплыла и здесь. 5 долгих лет, этот недостаток хорошо знаком концерну VAG и никак не исправлен, а просто интегрирован в новый автомобиль… Нехорошо… Вой чаще проявляется при морозе более 10 градусов на непрогретой машине. Официальные Дилеры устраняют проблему заменой вентилятора. Причина во втулочном металлографитовом подшипнике скольжения, который со временем начинает свистеть из-за отсутствия смазки, смешиваемой с пылью.
В салоне автомобиля тоже нашлось место паре ложек дегтя. Вызывает недоумение большой зазор и люфт в нижней части панели приборов. Пластиковое стекло панели приборов легко царапается. Около трети владельцев обнаружили под своим сиденьем небольшую «кучку» поролона, появившегося там, в результате трения последнего о металлические части каркаса кресла.Производитель решил данную проблему акцией по замене каркасов кресел и при необходимости пороллоновых сидений если они порезаны.
Источники посторонних звуков — задняя полка в месте соприкосновения с задним стеклом, пластиковая накладка на задних стойках, скрип потолка со стороны пассажира (часто бывает виновата шуршащая наклейка расположенная под потолочной обшивкой со стороны пассажира), стук пластмассовой панели сиденья о ручку регулировки вылета, кнопка в ручке ручного тормоза, защелка ремня безопасности(решается простым отгибанием). Звук, похожий на скрип кожанного дивана, издает «бархат» уплотнительной резинки боковых стекол (решается натиранием мылом или обработкой силиконовой смазкой).
Еще одно непобежденное явление — возникновение свиста или небольшого сквозняка при скорости более 100 км/ч. Чаще возникает с правой стороны, пока известно, что виноваты воздуховоды.
Конструктивный просчет приводит к появлению воды в багажнике в нише запасного колеса(опять же не у всех). Источник течи — шов под задним фонарем через подрамник багажника и стык трех листов. Шов выполнен точечной, а не сплошной сваркой. Ситуацию мог бы спасти хотя бы слой герметика на месте шва.

Читайте также:  Основные неисправности системы питания дизельных двигателей

Атмосферники
1.6 — BSE — (атмосферник, 102 л.с.) — потряхивает на холостых (не проблема, а особенность конструкции). Имеется не единичный случай выхода из строя мозгов из за влаги, именно на нем, хотя мозги стоят у всех в одном месте. Стоит блок 50тр. Течь масла в районе масленого фильтра, в основном в холодную погоду, лечится заменой резинок на кронштейне масленого фильтра.
1,6 — FSI — BLF (атмосферник, 115 л.с.) — плохо заводится в мороз, потряхивает на холостых(не есть проблемой), слабый шкив коленвала. Проблемы частые с форсунками.
2.0 — FSI — BLY — (атмосферник, 150 л.с.) — общих проблем не выявлено
2.0 — FSI — BVZ — (атмосферник, 150 л.с.) — на холостых подрясывает, к свечам не капризна, но,как только их ресурс на исходе — подтраивать при нагрузках начинает.
2.0 — FSI — BVY — (атмосферник, 150 л.с.) проблемы с зимними незаводами, в основном касается а/м с АКПП (лечится вебастой, новыми свечами и мощным акб) — viewtopic.php?f=38&t=3044, viewtopic.php?f=50&t=311&p=9548&hilit#p4627, звук работы двигателя похож на работу дизеля и потряхивает на холостых (не проблема, а особенность конструкции)
3,2 — FSI — AZX — (атмосферник,250 л.с) — идет в паре только с полным приводом и ДСГ 6, Слабое место цепи привода грм, к 150 тянутся и уходят фазы,расход масла до 1,5 литров на 10000 км, ДСГ6 живет на удивление долго, до 200-250 тысяч, но там иная от дизелей настройка ПО, полный привод очень надежен. При покупке надо внимательнее смотреть резиновые муфты спереди и сзади на кардане, т.к. со временем они дубеют или начинают рваться.
Турбированные
1.4 — TSI — У этих двигателей две основные проблемы:1. Конструктивная недоработка механизмов привода ГРМ: а)Недоработаный гидравлический натяжитель; б) Слабая цепь (сырая) в) Часто выходит из строя фазовращатель; 2. Детонационное смесеобразование связанное с : а) маленьким объемом б) прямым впрыском в) наддувом (одинарным-двойным — не важно) г) нашим ,,качественным,, топливом Большинство проблем возникает на 1.4 с двойным надувом (от 140 л\с) и выше.
1.8 — TSI — CDA — (турбированный, 152 л.с.) проблемы с расходом масла (решалось заменой двигателя (расход до литра на 1000 км, при вскрытии обнаруживались пятна на стенках цилиндров), чаще заменой поршневой (расход 300-700 мл на 1000 км) — viewtopic.php?f=3&t=1972. В основном касается машин 2010 г.в. CDAA — Евро5, 160 л.с., CDAB — Евро4, 152 л.с. Сами двигатели одинаковые.
1.8 — TSI — BZB — (турбированный, 160 л.с.) — не кушает масло, но к пробегу в 100 тыс. км. может перескочить цепь. Меняют весь комплект ГРМ с натяжителем, который усовершенствован. Звук работы двигателя похож на работу дизеля и потряхивает на холостых (не проблема, а особенность конструкции)
2.0 — TFSI — BPY — (турбированный, 200л.с.) — jтличается ремнем ГРМ вместо цепи на 2.0 TSI. Встречается в основном на авто из Америки. На АКПП автомобилей с такими двигателями установлено дополнительное охлаждение, поэтому они не так страдают выходом из строя гидроблока.
Проблемы двигателя: клапан ВКГ, перепускной клапан турбины н.249, моторчик впускных каналов. Желательно поменять толкатель ТНВД после 150.000км. Касаемо америкосов, менять клапан вентиляции топливного бака при незаводах после заправки.
2.0 — TSI — ССTA, CBFA, ССZA — (турбированный, 200 л.с.) — двигатель встречается на машинах начиная с 2008.5 — т.е. 2009го модельного года (BPY в модельных годах 2006-2008). Его отличия его отличия от TFSI (BPY): понижена компрессия до 9.6 — меньше склонность к детонации; привод ГРМ цепью вместо ремня; решена проблема с износом толкателя ТНВД. ТНВД приводится в действие от кулачка усовершенствованной формы. Кулачек располагается на выпускном распредвале (в BPY на впускном); решена проблема с клапаном ВКГ; более сбалансированное расположение распредвалов. Возможные проблемы: на машинах 10го года замечен бракованный насос системы охлаждения (какой-то пластиковый). В Америке массовые замены по акциям.
Дизеля
2.0 — TDI — BKP — (турбодизель,140 л.с.) Без сажевого фильтра.Масложор примерно 1 л.на 10 000.В зависимости от стиля езды.До недавнего времени были проблемы с форсунками.В настоящее время лечится по акции: viewtopic.php?f=49&t=12444 К 200 тыс.замена шестигранника привода маслянного насоса.(Обязательно.Если провернётся-кирдык мотору). Часто встречаются проблемы с турбиной (клинит геометрию, в результате передувы и затупы при разгоне, черевато при обгонах). Полностью лечится только заменой турбины на новую.
2.0 — TDI — CBBB — (турбодизель, 170 л.с.), с сажевым фильтром, масло не ест, форсунки рабочие, ГРМ (ремень) меняется при 150 тыс. пробега, очень тяговитый мотор 350 н/метр.
2.0 — TDI — CBAB — (турбодизель 140лс) 16-ти клапанный, отличный дигатель, бывает с сажевым и без, масло не жрет даже если кастрол заливать, расход небольшой, соляру переваривает всякую, тоже тяговитый — 320Нм, по книжке ремень ГРМ ходит 180тыс, после 100тыс маховик побрякивать начинает, но ездить так можно еще очень долго
2.0 — TDI — BMR — (турбодизель, 170л.с.) — очень резвый. 4 клапана на горшок, форсунки попадают под акцию по замене, течь тосола, обычно микротрещена в голове, лечится заменой головы, комплектуется механикой и дсг6, в обоих случаях двух массовый маховик, на механику маховик стоит больше. На счет полного привода надо уточнять.

Коробки
МКПП5 — механическая коробка пятиступка — ближе к пробегу 100 т.км накрывается сдвоенный подшипник первичного вала, лечиться заменой, бюджет реанимации — около 15 т. р. в Мск.
МКПП6 — надежная коробка, проблемы встрчаются крайне редко. Масло не надо менять весь срок службы. Можно доливать.
АКПП6 — типтороник — коробка — обычный автомат, в котором вопреки мануалу, необходимо менять масло каждые 60 тыс. км.(хотя не всегда помогает). Проблемы бывают, в основном с гидроблоком. viewtopic.php?f=4&t=5203&start=0
DSG-6 — Проблема-Рывки в пробках,пинки при переключении,в основном со 2 на 3 на прогретой коробке.На холодную работает нормально. Лечится заменой мехатроника. дсг-6 одна из самых надежных автоматических на фв, рывки в основном неисправность двух массового маховика, ходит далеко за 200т.км, как и дсг7 необслуживаемая(официально запчастей нет), но есть б/у и подбор нужных подшипников. выход из строя мехатроника еще связано с тем, что изнашивается корпус дифференциала. Мелкая стружка, пыль оседает на магнитах, но когда их силы не хватает все это барахло оседает на датчиках и в итоге попадает в сервоприводы мехатроника и его мозги от неправильных сигналов датчиков, и внутреннего загрязнения металлической пылью выходят из строя. Замена мехатроника — это решает, ведь масло меняется тоже, а вместе сним смывается пыль мелская стружка. Сам корпус дифференциала очень мыгкий, частый букс со светофора, газ в предельных углах поворота руля убивают его очень быстро. Вывод берегите дифф с молоду. Если буксуют передачи это сцепление.
DSG7 — основная проблема — вибрации при переключении с 1 на 2 в пробках или в горку внатяг. Решалось заменой сцепления на модернизированное по гарантии. Реже вылетает мехатроник. Коробка необслуживаемая. При условии прохождения ТО у официалов гарантия на коробку расширена до 5 лет или 150 тыс. км.
Подвеска
Существует 3 основных видов подвески: ЕВРО, ППД и СПОРТ (не регулируемая)
ППД (пакет плохих дорог) жестче и немного выше, чем Евро. Спорт жестче и немного ниже Евро.
Так же попадается регулируемая спорт-подвеска, на которую стойки стоят на порядок дороже. Чаще встречается на спорт-универсалах. Большинство владельцев даже не подозревают о наличии такой опции в своем авто и ни когда ей не пользуются. А опция очень даже полезная. Источник:

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Adblock
detector